Schlechtwetterprogramm Teil 1

Also nichts wie hinein in die bei Weitem nicht ausverkaufte Hütte. Der amtierende Meister Orix Buffaloes spielt im eigenen Stadion ein Auswärtsspiel gegen eine der ältesten Mannschaften Japans, die Hanshin Tigers. Ein Lokalderby, beide Teams kommen aus dem Großraum Osaka. Eigentlich müsste das Spiel ja im Hanshin Koshien Ballpark stattfinden, vermutlich wurde aufgrund der Regenvorhersage die Spielstätte kurzfristig in den überdachten Dome verlegt. Kein großes Problem, als Pre Season Game ist das Spiel am Ende ein Muster ohne Wert, wie auch der hohe und sportlich verdiente Sieg der Hanshin Tigers mit 7:0. Nächste Woche dann startet die reguläre Saison, und wir sind beim Heimspiel der Fukuoka Hawks live mit dabei. Dann sicherlich vor ausverkauftem Haus und mit noch lauterer Anfeuerung der Fangruppen.

Schlechtwetterprogramm Teil 2

Sonntag und weiterhin Regenwetter. 🙁 Es ist nass und klamm. Daher wollen wir das CupNoodles Museum in Osaka besuchen und uns über die Geschichte der an jeder Ecke erhältlichen Instant-Nudeln und ihres Erfinders Momofuku Ando informieren. Allerdings sind wir nicht die Einzigen, die an einem regnerischen Sonntag auf diese Idee kommen. Beim langsamen Vorbeirollen sehen wir sie schon: eine Schlange von aufgespannten Regenschirmen, deren Besitzer:innen am Einlass anstehen. Parkplätze gibt es auch keine, das Museum liegt mitten in einem eng bebauten Wohnviertel. Irgendwie ist uns das alles viel zu stressig: Gedränge und viele Menschen, Anstehen im Regen und wieder eine komplizierte Parkplatzsuche mit dem Wohnmobil in der Großstadt. Kurzerhand blasen wir den Besuch ab und trollen uns von dannen. Schnell steht ein alternativer Plan fest, Plan C sozusagen: ausgiebiges Shopping in einer der riesigen Aeon Malls, die es in Japan überall gibt. Junes und Amina ziehen los und Henrik hat Zeit, den aktuellen Blogbeitrag zu verfassen. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. 🙂

Am Grab von Kōbō Daishi

Oku-no-in ist unbestreitbar einer der heiligsten Orte in ganz Japan. Mythischer Tempel, riesiger Friedhof und letzte Ruhestätte des buddhistischen Mönchs Kūkai, Begründer des japanischen Shingon-Buddhismus und als Kōbō Daishi bis heute in der japanischen Bevölkerung hochverehrt. Ein magisch anmutender Ort, den wir bei nahezu perfekter Stimmung im feuchten Nebeldunst erleben. Über 200.000 Gräber, viele davon mehrere hundert Jahre alt, sind inmitten mächtiger und uralter Zedern in allen Ecken und Winkeln des Waldes versammelt. Moosbedeckte Grabsteine, Schreine, Pagoden und unzählige Statuen prägen die Szenerie, letztere geschmückt und drapiert mit roten und violetten Mützen, Umhängen und Lätzchen. Die Seelen vieler japanischer Persönlichkeiten und Berühmtheiten warten im Oku-no-in auf ihre Erlösung: Eroberer und Feldherren, geistliche Führer:innen und Würdenträger:innen, Mitglieder der kaiserlichen Familie und nicht zuletzt die Gründer:innen japanischer Familienunternehmen und heutiger Weltmarken wie z.B. Panasonic oder Nissan. Ehrfurchtsvoll wandern wir durch diesen Ort der Stille, Ruhe und Besinnung, lassen unsere Gedanken schweifen und sind wie bezaubert von der andächtigen Atmosphäre.

Knapp einen Kilometer gehen wir den Weg von der Hauptstraße durch die Reihen der Gräber und Gedenkstätten, dann erreichen wir das Zentrum des Oku-no-in: wer über die Brücke Gobyo-bashi hinübergeht, betritt den heiligsten Bereich und inneren Kern der Anlage. Fotos, Essen und Trinken sind ab hier strengstens verboten. Noch einige Meter geht der Weg, vorbei an den Grabstätten bedeutender Mönche, bis zum eigentlichen Tempel, der der Anbetung und Verehrung von Kōbō Daishi dient. Mönche sitzen im Schneidersitz vor kleinen Altaren und rezitieren endlose Mantras vor sich hin. Unzählige Räucherstäbchen glimmen, tausende Lampen brennen. Die Spiritualität des Ortes ist mit allen Sinnen spür-, greif- und erfahrbar. Noch ein Gang rund um das Tempelgebäude, dann stehen wir vor Kōbō Daishis Mausoleum. Genauer gesagt vor einem einfachen Holzschrein der mit unzähligen Blumengestecken und Sträußen geschmückt ist. Voller Ehrfurcht bleiben die Menschen stehen, werfen Münzen und verneigen sich vor einer der bedeutsamsten geistlichen Persönlichkeiten in der Geschichte Japans: Kōbō Daishi. Der hier, hinter dem Schrein, in ewiger Meditation verweilt. Auch wir sind fasziniert und ich muss gestehen, dass mich selten ein religiöser Ort derart gefangen genommen hat wie dieser schmale Weg vorbei am Mausoleum an der Rückseite des Tempels von Oku-no-in. Außergewöhnlich, emotional und tief bewegend.

Entlang der Tempel von Kōya-san

Der Tempel und die Nekropole von Oku-no-in sind nur ein Teil der heiligen Stätten hier in Kōya-san. Über 100 Tempel und religiöse Stätten gibt es hier, versammelt auf einer Hochebene, auch bekannt als der heilige Berg Japans. Kōya-san ist das Zentrum des japanischen Shingon-Buddhismus und Jahr für Jahr Ziel für Tausende Pilger:innen und Tourist:innen, die die unzähligen Tempelanlagen, Schreine, Pagoden und Hallen besuchen und besichtigen. Auch wir unternehmen einen Rundgang vom Haupttempel Kongōbu-ji zu den Gebäuden des Danjōgaran mit der großen Pagode Kompon Daitō. Wunderschöne Gebäude, prachtvoll gestaltete Innenräume, filigran und kunstvoll bemalte Seidenpapierwände, riesige Buddhastatuen und der größte Steingarten Japans, der Banryu-tei. Die Augen wissen gar nicht wohin, so dicht gedrängt und eng aufeinanderfolgend stehen die Gebäude. Überall finden sich sehenswerte Details und aufwendige Verzierungen. Am Ende ist es beinahe ein bisschen zu viel. Viele Tage müsste man hier verbringen, um alles in gebührender Tiefe in sich auf- und wahrnehmen zu können. Wir hingegen verabschieden uns am Nachmittag von Kōya-san, schließlich wollen wir morgen noch einmal die Hirsche in Nara besuchen. Wobei die Wettervorhersage …

Am zweiten Tag unseres Stadtaufenthalts machen sich Amina und Junes auf zur Kaskade von Jerevan, einem Komplex von Treppen und Wasserspielen und gleichzeitig ein beliebter Aussichtspunkt über der Innenstadt. Leider ist das Wetter mal wieder trübe, den Ararat in der Ferne sehen die beiden leider nicht. Dafür ein paar der Installationen und Skulpturen des Cafesjian Center for the Arts, einem Kunstmuseum mit Ausstellungsobjekten innerhalb und außerhalb der Kaskaden-Anlage. Im Anschluss schlendern die beiden noch eine Weile durch die Stadt und eine russische Mall. Die aber eher weniger beeindruckend ist, wie sie Henrik zurück im Hotel berichten.

Über Nacht ist es kalt geworden. Neuschnee liegt auf den Straßen und Dächern. Daher ruhen wir uns am Nachmittag einmal mehr im Zimmer aus. Die mittlerweile vierwöchige Reise durch den Winter zehrt doch mehr, als wir es vermutet hätten. Wir spüren deutlich, dass wir mit unseren Kräften haushalten müssen. Da kommen die warmen Suppen, die herrlich gewürzten Fleischgerichte und der nette, Deutsch sprechende Kellner im Restaurant Tavern Yerevan gerade recht. Damit päppeln wir uns am Abend wieder auf. Gesang, Musik und Tanz gibt es in dem gemütlich eingerichteten Kellerlokal gratis oben drauf. Ein schöner Abend und einer der vielen Tipps, die wir dem ausgezeichneten Reiseblog Wander Lush der australischen Reise-Bloggerin Emily Lush entnehmen. Eine tolle Infoquelle für unsere Reise durch den Kaukasus.

Nachdenklicher Besuch

Nach den beiden Tagen in der Stadt starten wir mit dem Mietwagen zu einem zweitägigen Ausflug rund um Jerevan. Unsere erste Station ist ein Besuch des Denkmalkomplexes Zizernakaberd, mit dem seit 1967 der Opfer des Völkermords an den Armenier:innen in den Jahren 1915 und 1916 gedacht wird. Im Zuge des ersten Weltkriegs wurden je nach Schätzung zwischen 300.000 und 1,5 Millionen Armenier:innen von der erst wenige Jahre an der Spitze des osmannischen Reichs stehenden jungtürkischen Regierung systematisch verfolgt, verhaftet, deportiert und umgebracht. Einer der ersten nach heutiger Datenlage eindeutig dokumentierten Genozide des 20. Jahrhunderts. Die Motive für dieses radikale Vorgehen sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt, die geplante Auslöschung des armenischen Volkes wurde ab dem Jahr 1915 allerdings gezielt und mit großer Brutalität vorangetrieben: Hinrichtung armenischer Soldaten im Dienst des osmannischen Heeres, Vernichtung der intellektuellen und politischen Elite, Massaker an der armenischen Bevölkerung, Versklavung armenischer Frauen und die Zwangsislamisierung armenischer Kinder. Nach dem Ende des ersten Weltkriegs wurden die relevanten Personen der jungtürkischen Regierung von einem Militärgericht verschiedener Verbrechen schuldig gesprochen, eine internationale Aufarbeitung des Genozids als solcher fand jedoch erst viele Jahrzehnte später statt. Seitens der türkischen Regierung wird der Völkermord bis heute verleugnet, türkeiinterne Kritiker:innen der offiziellen staatlichen Sichtweise müssen mit Strafandrohung rechnen und setzen sich, wie der Fall des ermordeten Journalisten Hrant Dink zeigt, einer Gefahr für Leib und Leben aus.

Die von uns besuchten Denk- und Mahnmäler für menschenfeindlichen Irrsinn stimmen uns jedes Mal sehr nachdenklich und lassen uns mit viel zu vielen Fragen zurück. Im Fall des Zizernakaberd kommt hinzu, dass die systematische Vernichtung des armenischen Volkes umgehend Assoziationen mit den Verbrechen der Nazis und dem am jüdischen Volk verübten Holocaust weckt. Tatsächlich finden wir in der Ausstellung ein Zitat von Adolf Hitler aus dem Jahr 1939, der in einer Rede vor dem geplanten Überfall auf Polen davon spricht: „Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?“ Der deutsche Diktator nahm den Völkermord an den Armenier:innen als Beispiel, dass selbst die schlimmsten Taten eines Tages in Vergessenheit gelangen und verleugnet werden können. Als Blaupause für das eigene mörderische Handeln.

Vom Pech mit den Bergen und vom Glück mit den Gastgeber:innen

So langsam sind wir persönlich beleidigt! Schon in Bulgarien und Georgien hat uns das Wetter in den Bergen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hier in Armenien fahren wir sogar zwei mal zum Kloster Chor Virap, um von dort aus den riesigen und bis auf über 5000 Meter hochragenden Ararat zu bewundern. Doch obwohl der Wetterbericht an beiden Tagen gute Bedingungen voraussagt, versteckt sich diese Zicke von Berg sowohl am ersten Nachmittag als auch am darauffolgenden Vormittag hinter einem Dunstschleier. Lediglich bei der Fahrt von Jerevan in Richtung Süden können wir kurzzeitig einen Blick auf die Spitze des ruhenden Vulkans erhaschen und sind davon bereits schwer beeindruckt. Kein Wunder – schließlich bewegen wir uns „nur“ auf knapp 1000 Meter Meereshöhe und ganz weit da oben über den Wolken pötzlich ein Stück schneebedeckten Fels zu sehen, ist schon gewaltig.

Eigentlich hatten wir vor, in der Nähe des Klosters zu übernachten, um am nächsten Morgen schnell wieder in Sichtweite des Ararat zu sein. Doch die gleichnamige Stadt an seinem Fuß macht uns überhaupt nicht an. Eine einigermaßen sympathisch wirkende Unterkunft gibt es auch nicht. Also entscheiden wir uns, den Nachmittag noch ein bisschen zu verlängern und fahren nach Areni, der Weinhauptstadt Armeniens. Was für eine gute Entscheidung. Zum einen dürfen wir die gemütliche Fahrt durch ein weißes Schnee-Wintermärchen genießen, indem wir uns im Licht der untergehenden Sonne immer höher eine Passstraße hinaufwinden. Zum anderen sind wir am Abend zu Gast bei Gohar und Manuk und ihren drei Töchtern. Diese betreiben das Guesthouse LiViTi in Areni. Das ist nicht ohne Grund bei Backpacker:innen und Reisenden sehr beliebt, wie die Fotowand im Eingangsbereich zeigt. Dabei gibt es die kleine und bescheidene Unterkunft gerade einmal seit Sommer 2022. Wir sind dort jetzt ebenfalls verewigt und das mit großer Freude. So freundlich und herzlich sind wir seit Januar noch in keinem Haus aufgenommen worden. Am Morgen bereitet uns Gohar ein original armenisches Bergfrühstück zu. Sensationell. Also: Wenn ihr mal nach Areni kommt, dann übernachtet im Guesthous LiViTi. Es lohnt sich!

Die Steine von Garni

Garni ist für uns die Stadt der Steine. Zunächst die natürlich geformten Basaltformationen in der Felsenschlucht unterhalb der kleinen Stadt, bekannt als Symphonie der Steine. Faszinierend sind die Strukturen an den turmhohen Felswänden, und sie sehen alles andere aus, als natürlich geformt. Als hätten Riesen oder Trolle sich hier künstlerisch betätigt, um ihre eigenen vier Wände etwas moderner zu gestalten als die Nachbarn in der Schlucht nebenan. An einem Sommertag würden wir hier sicher lange verweilen, die Köpfe in den Nacken legen und intensiv schauen. Doch es ist kalt, schneit dicke Flocken und ein eisiger Wind lässt die Hände beim Fotografieren gefrieren. Also schnell zurück zum Mietwagen und weiter zur nächsten steinernen Sensation: der Tempel von Garni. Erbaut im ersten Jahrhundert, zerstört durch ein Erdbeben im Jahr 1679 und zwischen 1966 und 1975 aus Originalmaterial wieder aufgebaut thront der griechisch-römische Tempel über der Schlucht und präsentiert sich als höchst fotogenes Motiv. Der Wiederaufbau ist aus den Augen von uns Laien sehr gelungen, ein Kleinod inmitten herrlicher Landschaft.

Knapp 10 Kilometer außerhalb von Garni noch ein steinerner Höhepunkt: das Kloster Geghard in einer Felsenschlucht, eingerahmt von hohen Bergmassiven. Die Anlage gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist nach langer Zeit des Verfalls seit einigen Jahren restauriert und für den Tourismus geöffnet. Dunkel ist es im höhlenartigen Kirchenbau, es herrscht eine fast mystische Stimmung. Mit den Taschenlampen ihrer Smartphones tasten sich die Besucher:innen durch die tief in den Fels getriebenen Seitenkapellen. Eine ganz besondere Erfahrung nach den vielen orthodoxen und mit Ikonen überladenen Kirchen, Kathedralen und Klöstern der letzten Wochen.

Bevor wir in der Nacht ins Flugzeug in Richtung Kasachstan steigen, steuern wir ein letztes Mal in die Innenstadt von Jerevan. Wir haben Karten für die Staatsoper Armenien, genauer für das Ballett Masquerade mit Musik des sowjetisch-armenischen Komponisten Aram Chatschaturjan. Schön ist es im Opernsaal, wenn auch optisch bescheidener und akustisch nicht so gut, wie in den großen und bekannten Häusern der Welt. Gerade in Stuttgart sind wir diesbezüglich ja mehr als verwöhnt. Auch die Qualität der Darbietung, von der tanzenden Compagnie über das Orchester bis hin zur Regie und künstlerischen Gestaltung ist eher von durchschnittlichem Niveau (aber damit immer noch um Welten besser als alles, was der Herr Autor in seinem Leben musikalisch zu Wege gebracht hat – zumindest im Bereich klassischer Musik 🙂 ). Vielleicht erklärt das den insgesamt sehr mäßigen Besuch, immerhin an einem Samstagabend. Sie arbeiten dort aber auch mit bescheidenen Mitteln. Wir werden trotzdem gut unterhalten, lästern ein bisschen über die übertriebene Dramatik der Primaballerina und machen uns im Anschluss auf den Weg über das Kaspische Meer und zum nächsten Abenteuer.