Ein außergewöhnlicher Stellplatz

Wohnmobile sind mit Großstädten nur bedingt kompatibel. Zumindest dann, wenn es darum geht, eine längere Zeit dort zu verbringen. Das ist auch in den skandinavischen Ländern mit ihrem Jedemannsrecht nicht anders. Um tagweise oder über Nacht stadtnah und mit Anbindung an den ÖPNV stehen zu können, muss man in der Regel tief in die Tasche greifen. Sofern es überhaupt Möglichkeiten dafür gibt. Doch nicht so in Göteborg. Dort gibt es mit dem Aeroseum ein militärhistorisches Museum, auf dessen Gelände man mit einem Wohnmobil, Caravan, PKW und/oder Zelt für absolut faire Preise übernachten kann. Und vom nahe gelegenen Flughafen Göteborg/Säve kommt man mit dem Bus zügig in die Innenstadt. Wer also die Stadt so wie wir besichtigen möchte (siehe unser letzter Blogbeitrag), ist hier richtig aufgehoben. Zumal man mit der Übernachtung den Eintritt ins Museum gleich mit bezahlt hat, sein Fahrzeug inmitten des Außengeländes parken und die im Freien ausgestellten Fluggeräte und Fahrzeuge Tag und Nacht besichtigen kann. Um allerdings Zugang zu den unterirdischen Räumen der ehemaligen Militäranlage zu erhalten, müssen wir wie alle anderen Besucher:innen die regulären Öffnungszeiten abwarten.

Der riesige in den Fels gehauene Flugzeughangar ist schwer beeindruckend. Die tunnelförmigen Hallen mit ihren 22.000 Quadratmetern Fläche dienten zu Zeiten des Kalten Krieges als Basis und Schutz für die Luftstreitkräfte der Schwedischen Armee. Ganz anders und eher enttäuschend sind dagegen die ausgestellten Exponate, Informationen und der thematische Aufbau des Museums. Vieles ist in die Jahre gekommen, schlampig oder nur provisorisch hergerichtet. Die Ausstellung wirkt durcheinander, ein roter Faden für Besucher:innen ist nicht zu erkennen. Ein ziemlich wirres Sammelsurium von Kriegsgerät, zivilen Flugzeugen, Schautafeln, billig wirkenden Modellen, Spielgeräten für Kinder, usw. usw. Wir schauen uns trotzdem alles an, sitzen Probe in einer alten Beechcraft und machen uns dann auf den Weg nach Halmstadt, wo wir am Abend die Fähre nach Dänemark nehmen wollen. Abendbuffet inklusive!

Zur Feier des Tages

Stena Nautica, Wiedersehen macht Freude. Zumindest für Henrik, der mit genau diesem Schiff vor ungefähr 30 Jahren auf der Rückreise vom legendären Ferienhaus schon einmal gefahren ist. Damals allerdings ohne Wohnmobil, Abendbuffet und mitten in der Nacht. Heute hingegen kommen wir zwar spät, aber noch vor Mitternacht in Grenaa an, finden am Leuchtturm Fornæs einen schönen Platz für die Nacht und schlafen uns erst einmal aus. Nach einem leckeren Frühstück mit Zimt- und Puddingteilchen aus der sehr guten Havnebageren machen wir uns im Anschluss auf in Richtung Süden, über die Grenze zurück nach Deutschland und ab nach Kiel zu Aminas Schwester Lajali, zu Torsten und Nouri. Wir werden herzlich empfangen, haben uns viel zu erzählen und um Mitternacht erheben wir die Gläser, um standesgemäß auf Aminas Geburtstag anzustoßen.

Am nächsten Morgen machen wir mit dem Feiern direkt weiter und gönnen uns zum Frühstück gleich mal eine Runde Kuchen. 🙂 Im Anschluss fahren wir nach Rendsburg, es zieht uns wieder einmal zur Hochbrücke am Nord-Ostsee-Kanal mit der Schwebefähre und der Schiffsbegrüßungsanlage. Dieser reichlich skurrile Ort gefällt uns vermutlich gerade wegen seiner Besonderheit. Zum einen die riesige Eisenbahnhochbrücke, ein Technikdenkmal und Meisterleistung der Ingenieursbaukunst. Darunter hängt an die einzigartige Schwebefähre, mit der an dieser Stelle der Kanal überquert werden kann. Ein besonderes Gefühl, an Stahlseilen hängend über dem Wasser entlangzuschweben. Dritte im Bunde ist die Schiffsbegrüßungsanlage am Restaurant Brückenterassen. Vorbeifahrende Schiffe werden vorgestellt (Name, Größe, Tiefgang, Abfahrts- und Zielhafen) und im Anschluss mit der jeweiligen Nationalhymne und Flaggendippen begrüßt. Ein wunderbar aus der Zeit gefallenes Spektakel, dem man auch von zuhause aus live im Internet beiwohnen kann.

Der Rest unserer Zeit in Kiel ist dann vollends schnell erzählt: Entspannen, Ausruhen, Spaghetti Bolognese, Quatschen und ein bisschen Shopping. Außer für Henrik, denn den treibt eine eitrige Zahnwurzelentzündung gleich zweimal zum Zahnarzt. Wo ihm von Dr. Piepereit und seinem Team unkompliziert und typisch norddeutsch freundlich geholfen wird. Danke dafür!

Ein Vinylnerd im siebten Himmel

Ach, wie toll ist das denn? Klönschnack mit einem der rührigen und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen über die unbedingte Notwendigkeit, selbst fabrikneue Schallplatten auf einer Schallplattenwaschmaschine zu reinigen (aufgrund der teils miserablen Qualität und mangelnden Sorgfalt in modernen Presswerken), über die unbestreitbaren Vorzüge gefütterter Schallplatten-Innenhüllen, über das leider teure Bügeln welliger Vinyls und das exklusive Lathe-Cut-Verfahren. Henrik ist im siebten Himmel, aber das war bereits im Vorfeld klar. Kann ja auch nicht anders sein, wenn so ein Vinylnerd mit zuhause nahezu 1.000 Schallplatten und fünf Plattenspielern das Deutsche Schallplattenmuseum in Nortorft besucht und dort auf Gleichgesinnte trifft. 🙂

Auf dem Gelände des ehemaligen Teldec-Schallplattenpresswerks gibt’s Hi-Fi-Geschichte zum Staunen (und leider aber verständlicherweise nicht zum Anfassen 🙁 ): Die riesigen Schallplattenarchive der NDR-Funkhäuser Kiel und Hamburg, alte Phonographen, Plattenspieler aus allen Zeiten, Jukeboxen und Hörtheken, die Geschichte vom Tonband zum Digital Audio Tape und als Highlight die Maschinen aus dem alten Presswerk. Grandios, dass wir diesen Ort gefunden haben. Grandios, dass wir das Glück haben, das Museum in den erst im Oktober 2022 eröffneten neuen Räumlichkeiten erfahren zu können. Grandios, dass sich der Förderverein Museum Nortorft e.V. seit über 30 Jahren der Geschichte der Tonträgerentwicklung annimmt, diese bewahrt und für die Öffentlichkeit aufbereitet. Unbedingt unterstützenswert!

Wir sind wieder hier

Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, da wurde der Kreis Nordfriesland vom Land Schleswig-Holstein als Tourismus-Modellregion ausgewählt. An die Nordsee wollten wir immer schon mal, und dem Pandemiealltag entfliehen zu können, klang mehr als verlockend. Also schnell drei Schnelltests gemacht, Tickets für den Nachtzug gebucht, ins Ferienhaus eingecheckt und schon saßen wir auf unseren Leihfahrrädern, nur um auf dem Rückweg nach unserem ersten Einkauf im Supermarkt von einem orkanartigen Sturm und sintflutartigen Regenfällen herausgefordert zu werden. Schietwetter eben. In der Folge erlebten wir eine absolut tiefenentspannte Woche zwischen Süderhafen und Norderhafen, zwischen Oben und England, zwischen Schafen und Salzwiesen, zwischen Krabbenbrötchen und Watt’n-Grill-Burger. Genau deswegen sind wir heute wieder hier, weil uns dieses Nordstrand damals so unglaublich gut gefallen und gut getan hat. Und es ist immer noch alles genau so, wie vor zwei Jahren. Haben wir auch nicht anders erwartet, schlendern auf dem Deich entlang, beißen in Fischfrikadellen und Krabbenbrötchen, ploppen dazu ein Flens und fühlen uns, als wären wir nie weg gewesen. Gutes Gefühl!

Lebendiges Miteinander

Eine halbe Stunde später erwartet uns ein vollkommen gegensätzliches Bild: raus aus den dunklen Museumsräumen, rein in das wuselige Treiben in Bjørvika. Das moderne Viertel an der Küste des Oslofjords ist eines der größten Bauprojekte in der Geschichte der Stadt. Seit 20 Jahren wird hier gearbeitet und ein neues Stadtzentrum entwickelt, mit den Neubauten der Deichmanske Bibliothek und des Munch-Museums als aktuellste Errungenschaften. Zusammen mit dem 2008 eröffneten Opernhaus ergeben diese ein beeindruckendes städtebauliches Ensemble, das die Menschen in Scharen anzieht. Die neue Bibliothek ist – ganz ähnlich wie in Helsinki – ein Ort der Gemeinschaft, gleichzeitig Treffpunkt, Lernort, Kreativzentrum und Rückzugsraum, das Opernhaus ist eine innen wie außen begehbare Stadtkulisse und in den Fenstern des Munch-Museums spiegeln sich die Wellen der Bucht Bjørvika. In dieser wiederum wird gepaddelt und geschwommen, von mobilen Saunen ins Wasser gesprungen und Schiffe aller Größen kreuzen hindurch. Ein unglaublich lebendiger Ort, sichtbares Zentrum einer offenen Stadtgesellschaft, Symbol für ein friedliches Neben- und Miteinander. Und damit im krassen Kontrast stehend zum letzten Ort unseres Rundgangs durch die Hauptstadt.

Wahnsinniger Hass

Ein typisches, fast schon langweiliges Eckhaus im Regierungsviertel. Es könnte genauso gut in einem x-beliebigen Büroviertel in jeder anderen Großstadt weltweit stehen. Hier begann am 22. Juli 2011 um 15.25 Uhr das Grauen der Terroranschläge von Oslo und Utøya. 77 Menschen mussten sterben, unter ihnen viel zu viele Jugendliche. Kaltblütig ermordet bei einem der schlimmsten und erschütterndsten Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte. Opfer des Wahnsinns eines Rechtsextremisten. Wir stehen vor dem Zentrum 22. Juli, das an dieser äußerlich unscheinbaren Kreuzung im Regierungsviertel untergebracht ist. Ein Erinnerungs- und Lernort über die unfassbare Tragödie. Leider sind wir zu spät, das Zentrum ist für heute bereits geschlossen. Doch schon der Blick auf die im Schaufenster ausgestellten Titelblätter der Tageszeitungen ruft ins uns das Entsetzen von damals hervor und lässt uns schaudern. Das langweilige Eckhaus reiht sich ein in eine lange Liste von Orten menschlicher Grausamkeit, die wir auf unseren Reisen besucht haben. Und doch werden wir es wohl nie verstehen. Der Irrsinn des Mordens und Tötens, der Wahnsinn von Hass und Vernichtung bleiben uns für immer unbegreiflich.

Berührende Menschlichkeit

Am nächsten Tag verabschieden wir uns von Cordula, Brynjulv, ihren Söhnen und der grandiosen Gastfreundschaft, die wir erleben durften und mit der wir umsorgt wurden. Wir werden gerne wiederkommen! Auch von Oslo müssen wir uns verabschieden. Aber nicht, ohne vorher noch eine der größten Attraktionen der Stadt besichtigt zu haben: die Vigelands-Anlage im Frognerpark. Eine Ansammlung von 212 Skulpturen des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland, die Amina und Henrik bereits von früheren Besuchen in Oslo kennen. Seit vielen Jahren hängt ein Foto davon in unserer Wohnung. Vigelands Figuren symbolisieren den Kreislauf des Lebens und bringen auf berührende Weise menschliche Regungen wie Freude, Liebe, Zärtlichkeit, Hingabe, Fürsorge, Behutsamkeit, Achtung, Anteilnahme und Ermunterung zum Ausdruck. Wobei unsere Fotos sicher nur einen Bruchteil der würdevollen Anmut transportieren, die die massiven Skulpturen bei einem Besuch vor Ort entfalten. Unbedingt sehenswert!

Waffeln mit Kulturgeschichte

Wir haben noch ein wenig Zeit. Die nehmen wir uns für das Norsk Folkemuseum, das zentrale kulturhistorische Museum in Norwegen. Wie bereits zuvor in Litauen und Lettland nutzen wir die Gelegenheit zu einem ausgiebigen Spaziergang und informieren uns nebenher ein wenig über die Entwicklung von Ansiedlungen, Dörfern, bäuerlichem und städtischem Leben in Norwegen. Wobei wir am Ende vermutlich nur einen Bruchteil aller Ausstellungsexponate und der angebotenen Informationen sehen und wahrnehmen. Denn irgendwann wollen wir dann doch raus aus der Stadt und zurück in die Natur. Aber erst nach einer Portion Waffeln mit Rømme und Erdbeermarmelade im Museumscafé. Auch ein Stück Kulturgeschichte und sehr zu empfehlen. 🙂

In den Schären

Wir verbringen eine ruhige Nacht im kleinen Hafen von Viker. Das liegt mitten im Ytre-Hvaler-Nationalpark in den Schären an der norwegisch-schwedischen Grenze. Am nächsten Morgen fahren wir noch einige Kilometer weiter, um von Hvaler aus die wunderschöne Wanderung Kyststien zu gehen. Bzw. einen Teil davon. Uns erwartet eine herrliche Schärenlandschaft, die wir schon bei unserem Besuch auf Åland genießen konnten. Am Nachmittag ziehen wir weiter, legen einen Kurzbesuch an der höchsten Schleusentreppe Europas ein und passieren etwas später die Grenze zu Schweden. Nächster Länderpunkt auf unserer Reise.

Göteborg-Humor

So ganz verstanden haben wir es am Ende nicht, wie das mit dem Göteborg-Humor funktioniert. Irgendwie ist es wohl so, dass sich die Göteborger:innen permanent über alle und alles lustig machen, Gebäuden lustige Spitznamen geben und andauernd Wortspiele und Kalauer zum Besten geben. Die Mann-Frau-Besatzung unseres Paddan-Bootes jedenfalls schmeißt in Sachen Humor und Entertainment alles in die Waagschale. Mit einem dieser offenen Kähne machen wir eine Stadtrundfahrt zu Wasser, durch die alten Kanäle und den Hafen, rund um das Viertel Inom Vallgraven. Unser Stadtführer beweist wahres Comedy- und Showtalent am Mikrofon, die Kapitänsfrau im Heck untermalt das Ganze mit hinreißend choreografierter Gestik und Mimik. Nebenbei steuert sie das Boot sicher über die schmalen Kanäle und unter den niedrigen Brücken hindurch, vorbei an Ausflugsbooten wie der S/S Bohuslän, der Viermastbark Viking und an den für immer stillstehenden Kranskeletten im Hafen der Stadt. Wir lernen, dass die Göteborger:innen das ziemlich einzigartige Skanska-Hochhaus Lippenstift nennen und für das aktuell noch im Bau befindliche Karlatornet-Hochhaus bereits vor der Fertigstellung zahlreiche Namensvorschläge kursieren. The Zipper – Der Reißverschluss ist einer davon und der erscheint uns recht passend. Nach einer Stunde endet die Sightseeing-Tour der ganz besonderen Art und wir kehren aufs Beste unterhalten zurück an Land und ein ins Café Du Nord, wo wir die angeblich besten Köttbullar von ganz Göteborg genießen. Und was sollen wir sagen, die waren echt ziemlich lecker. 🙂 Also wenn ihr mal nach Göteborg kommt …

Den Nachmittag verbringen wir schon wieder auf dem Wasser: von Saltholmen aus nehmen wir die Fähre des ÖPNV und schippern durch den südlichen Schärengarten von Göteborg. Mit unserem Tagesticket können wir mit den Schiffen so viel umherfahren, wie wir möchten. Wir tuckern bis zur südlichsten Insel Vrångö, bleiben bequemerweise direkt an Bord und nehmen dieselbe Route wieder zurück zum Fähranleger. Pünktlich, als wir in die Tram in Richtung Innenstadt steigen, beginnt es zu regnen. Wieder mal haben wir den Wettergott auf unserer Seite. Mit dem Bus 35 geht es im Anschluss bis zur Endhaltestelle am Säve Flygplats und unserem Stellplatz am Aeroseum. Was sich dahinter verbirgt und wieso wir gerade dort zwei Nächte verbringen, das erzählen wir im nächsten Beitrag.

Leuchttürme und Latrinen

In Andenes besuchen wir das Andøy Museum mit seiner Ausstellung zu Land, Leuten und der Geschichte des Walfangs. In früheren Zeiten war der Ort Ausgangspunkt für die Jagd auf Pottwale, heutzutage werden die Walgründe glücklicherweise nur noch zu Beobachtungszwecken angefahren. Eine kleine Ecke im Museum widmet sich der nordnorwegischen Tradition der Troubadoure oder Minnesänger, die es früher in jedem Dorf gab und die ein integraler Bestandteil der Gesellschaft waren. In Andenes gibt es auch heute noch so einen singenden Geschichtenerzähler: Geir Laupstad. Hört mal rein.

Selbstverständlich besteigen wir auch den Leuchtturm von Andenes. Steil sind die Treppen, schweißtreibend der Aufstieg. Wir werden mit grandiosen Ausblicken auf die Stadt, die Berge und das Meer belohnt. Alleine dafür hat sich die schaukelige Fährüberfahrt am Tag zuvor bereits gelohnt. Bei heftigem Seegang geht’s 90 Minuten lang mehrere Meter die Wellen rauf und wieder runter. Besser als jede Schiffschaukel. 🙂 Nach dieser Tour können wir definitiv konstatieren, dass wir alle richtig seefest sind. 🙂

Wir fahren die Landschaftsroute Andøya, eine herrlich verschlafene Straße entlang der Westküste der Insel. Auf halber Strecke kommen wir zum Rastplatz Bukkekjerka beim Leuchtturm Børhella. Der ist zum Hinaufsteigen zu klein, die Hauptattraktion ist allerdings so oder so eine ganz andere. Wir hätten ja vieles erwartet, hier mitten im Nirgendwo, jedoch keine Designtoilette mit blitzendem Chrom, Rundum-Verspiegelung und einem Aussichtsfenster, dass sich zur Aufrechterhaltung der Intimität per Knopfdruck automatisch eintrüben lässt. Und ein Schattenplätzchen für die heimischen Schafe liefert das architektonische Schmuckstück auch noch. Wahnsinn! Wobei dieses besondere Toilettending in Norwegen scheinbar gar nicht so ungewöhnlich ist, wie wir in einem anderen Blog nachlesen.

Nach diesem glitzernden Highlight geht’s für uns weiter. Bei Sortland biegen wir ab nach Langøya und fahren über eine erneut atemberaubende Straße nach Bø. Dort verbringen wir den Nachmittag und Abend im ruhigen kleinen Hafen, duschen, putzen, kochen und entspannen. Und nach dem letzten Toilettengang am Abend (ohne Bling-Bling, Glitzer und Aussicht) staunen wir einmal mehr über das Faszinosum Mitternachtssonne und die magische Stimmung zu eigentlich nachtschlafender Zeit.

Skulpturen und Schiffe

Bø ist Teil eines Netzwerks aus 34 Ortschaften, in denen das Projekt Artscape Nordland mit seiner internationalen Kunstausstellung zu besichtigen ist. Also nicht die gesamte Ausstellung, denn dafür müssten wir alle beteiligten Kommunen anfahren. Insgesamt 36 Skulpturen stehen an verschiedenen Orten in Nordland, entstanden zwischen 1992 und 2010. „Mannen fra havet“ heißt die Skulptur des Künstlers Kjell Erik Killi Olsen, die hier in Bø zu besichtigen ist. Alle anderen Kunstwerke sind in einer Fotogalerie zu sehen, und für uns in den kommenden Tagen einige weitere sogar live und in Farbe.

Von der Kunst zur Technikgeschichte: Stokmarknes ist Gründungsort der Vesterålen Dampfschifffahrtsgesellschaft, das Vorgängerunternehmen der heutigen Hurtigruten-Reederei. Kaum verwunderlich also, dass man in Stokmarknes das Hurtigruten-Museum besuchen kann. Zu sehen gibt es das 1993 ausgemusterte Hurtigruten-Schiff MS Finnmarken, eingepackt in eine moderne Halle aus Glas und Stahl. Das ist schon gewaltig, so ein riesiges Schiff in einer Halle stehen zu sehen. Der Blick von der Brücke hinunter ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Ein cleverer Schachzug ist es allemal, denn auf diese Weise ist nicht nur der Erhalt des Museumsschiffs gesichert, im Schatten des Kolosses kommt die interessante Begleitausstellung zur Geschichte der Reederei, deren Rolle im zweiten Weltkrieg und zur technischen Entwicklung der Schiffe von damals bis heute gleich ganz anders zur Geltung, als in schnöden Museumsräumen.

Nur noch ein paar Kilometer sind es von Stokmarknes nach Melbu, dann stehen wir wieder mal an einem Fährhafen. Eine knappe Stunde später legen wir ab, verlassen Vesterålen, nehmen jede Menge schöne Erinnerungen mit und Kurs auf Fiskebøl. Vor 17 Jahren wollten wir hin, jetzt ist es endlich soweit: wir besuchen die Lofoten!

Tourist:innen und Tribünen

Das ist schon krass, wie die Lofotenwand steil vor uns aufragt. Einzigartig! Gleich auf den ersten Kilometern wird uns mehr als deutlich, wieso gerade diese Inselgruppe eine derart große Anziehungskraft auf Tourist:innen aus aller Welt ausübt. Und auch das bekommen wir unmittelbar zu spüren, denn im Vergleich zu den verschlafenen Vesterålen ist hier mächtig Betrieb. Und alles noch mal eine Stufe teurer, als im eh schon nicht gerade günstigen Norwegen. Aber so ist das nunmal, und auch nicht das erste Mal, dass wir mit den Auswirkungen des Massentourismus konfrontiert und gleichzeitig ein Teil davon sind.

Über Nacht ist es trüb und grau geworden, also entscheiden wir uns für eine Tour mit dem Wohnmobil über Austvågøya. Am südwestlichen Zipfel der größten Lofoteninsel liegt das Fischerdorf Henningsvær, dem wir wie fast alle hier einen Besuch abstatten. Und sei es nur wegen des malerisch gelegenen Fußballstadions. Naja, Stadion ist ein bisschen hoch gegriffen, wobei die umgebenden Felsen schon als Tribünen durchgehen könnten. Malerisch gelegen ist der Sportplatz in jedem Fall und gilt nicht zu Unrecht als einer der schönsten der Welt.

Das Wetter will nicht besser werden, also fahren wir weiter über die Inseln Vestvågøya und Flakstadøy. Auch bei trüber Sicht und „nur“ aus dem fahrenden Auto heraus beeindruckt uns die Landschaft, vor allem die immer wieder steil aus den Fjorden aufragenden Felsmassive. Vorbei an den typischen Holzgestellen zur Trocknung von Stockfisch, durch malerische Buchten mit türkisfarbenem Wasser und Sandstränden kommen wir aus dem Schauen und Staunen kaum heraus. Und dann finden wir auch noch einen tollen Übernachtungsplatz unterhalb der beiden Fredvang-Brücken, mit Blick rüber zum Lofotodden-Nationalpark auf Moskenesøy, wo wir morgen wandern gehen wollen. So gefällt uns das!

Kaiserwetter und Küstenwanderung

19 Jahre alt ist der Lofoten-Reiseführer, den wir mit im Gepäck haben. Doch manche Dinge sind zeitlos: „Strände von karibischer Schönheit“ sollen bei der angeblich schönsten Küstenwanderung auf den Lofoten zu sehen sein. Ganz ehrlich: das ist total untertrieben! Die Tour im Wandergebiet Vestervika ist der absolute Knaller. Traumstrände, unfassbar schöne Seen und das grandiose Massiv des Ryten vor der Nase. Sogar eine kleine Kletterei müssen wir bewältigen. Und das bei Kaiserwetter. Wir sind dann mal geflasht! Daran können selbst die letzten vier Kilometer der Rundtour nichts ändern, die auf der Straße am Torsfjord entlang führen und sich bis zum Parkplatz ordentlich ziehen.

Es ist ganz schön spät geworden, glücklicherweise aber nicht mehr weit. Über das touristisch überlaufene Reine fahren wir nach Å, Endpunkt der E10 und Dorf mit kurios kurzem Ortsnamen. Zurück nach Moskenes, von wo aus uns die Fähre nach Røst bringen wird, kleinstes Eiland der Lofoten und letzter Außenposten Norwegens auf diesem Breitengrad.

Auf Magerøya

Zweiter Tag am Nordkap. Am Morgen lichtet sich langsam der Nebel. Wir laufen ein letztes Mal nach vorne, wo die Steilküste mehrere hundert Meter tief ins Meer abfällt. Noch einmal zum Globus und zum Denkmal „Kinder der Welt“, dann verabschieden wir uns von diesem besondere Ort und fahren bei Traumwetter nach Skarsvåg. Die kleine Häuseransammlung nennt sich „nördlichstes Fischerdorf der Welt“ und ist bei Tourist:innen vor allem als Shopping-Stop für Souvenirs beliebt. Wir allerdings verfolgen andere Interessen, parken unser Fahrzeug an der verblichenen Dorfschule und machen die kurze Wanderung zum Kirkeporten. Das Felsportal ist eher wenig spektakulär, aber es tut gut, sich bei schönem Sommerwetter ein wenig die Beine zu vertreten und die warmen Sonnenstrahlen zu genießen. Was für ein Gegensatz zum kalten Polarwind am Nordkap.

Der Rest des Tages ist dann fahr’n, fahr’n, fahr’n. Es geht zurück nach Alta, ein weiteres Mal die Strecke über die Hochebene Sennalandet. In Alta besuchen wir das Alta Museum, das für seine Felszeichnungen aus der Stein- und Bronzezeit bekannt ist. Bevor wir uns auf den kleinen Rundgang durch die Anlage begeben, treffen wir im Foyer ein paar alte Bekannte wieder: Passagiere der MS Amera, die uns am Abend zuvor bei unserem Gratis-Besuch in der Nordkaphalle schon einmal begegnet sind. Sachen gibt’s.

Kathedralen

Bevor wir uns am nächsten Morgen auf den Weg durch die Insellandschaft Norwegens machen, besuchen wir die Nordlichtkathedrale, die vor gerade einmal zehn Jahren eingeweiht wurde. Wir sind die einzigen Besucher:innen, haben die modern gestaltete Kirche ganz für uns und sind vielleicht gerade deswegen schwer beeindruckt von der Atmosphäre des monumentalen Gebäudes aus Beton und Titan. Ein sehr besonderer Ort und ein lohnenswerter Kurzbesuch.

Dann sind wir wieder „on the road“. Von Alta die Fjordküste entlang und mit zwei Fährüberfahrten nach Tromsø, größte Stadt im Norden des Landes. Wir fahren entlang hochgradig spektakulärer Landschaften. Grüne Wiesen, dunkelblaue Fjorde, schneebedeckte Berggipfel und dazwischen die typisch roten Holzhäuser. Nach jeder Wegbiegung tun sich uns Motive wie auf Fototapeten auf. Traumhafte Landschaft in Cinemascope.

Nächste Stadt, nächste Kathedrale: die Eismeerkathedrale ist eines der Wahrzeichen von Tromsø, gebaut aus Glas, Beton und Aluminium. Steil ragen die weißen Außenwände gen Himmel, majestätisch und voller Symbolkraft kommt das Bauwerk daher. Leider auch sehr voll: busladungsweise stehen die Menschen Schlange, um die Kathedrale von innen zu besichtigen. Ganz anders als wenige Stunden zuvor in Alta. Wir lugen kurz durchs Fenster, entscheiden uns gegen die Warterei und begeben uns lieber auf einen kleinen Stadtbummel. Über das ehemalige Werftgelände und durch das alte Hafenviertel streunen wir vorbei an wunderbar restaurierten Holzhäusern und den typischen Baustellen moderner Stadtarchitektur. Städtebaulich ist in Tromsø gerade einiges in Bewegung. Weiter geht es zum Kreuzfahrtterminal, wo uns neben einem Schiff der Hurtigruten schon wieder die MS Amera erwartet, mit der wir jetzt bereits den dritten Tag die Route teilen. Wer verfolgt hier gerade wen?

Zu den Inseln

Raus aus Tromsø, ab nach Brensholmen. Dort wollen wir Morgen früh die erste Fähre erwischen, um auf die Insel Senja überzusetzen. Angeblich kann man am kleinen Fähranleger gut übernachten. Als wir gegen 19.30 Uhr ankommen, ist die letzte Fähre des Tages weg und bis auf einige geparkte Autos niemand zu sehen. So haben wir uns das vorgestellt, stellen uns direkt hinter die weiße Linie und genießen den Abend mit Blick zur Mitternachtssonne und zur norwegischen Inselwelt. Und ganz hinten im Dunst sehen wir die MS Amera von dannen ziehen. Vielleicht bis bald, dann auf den Lofoten.

Als wir am nächsten Morgen schlaftrunken aus dem Fenster schauen, staunen wir nicht schlecht: hinter uns hat sich über Nacht eine lange Schlange gebildet. Und noch sind es zwei Stunden bis zur ersten Abfahrt. Wir haben scheinbar alles richtig gemacht, denn als die Fähre um 10.15 Uhr mit uns an Bord ablegt, stehen nach wie vor viele Autos und Wohnmobile am Fergekai. Für die Menschen an Land heißt es jetzt zwei Stunden warten, für uns hingegen: Hei Senja!

Über knapp 70 Kilometer fahren wir die Norwegische Landschaftsroute auf der Nordseite der Insel. Grandiose Szenerien, prachtvolle Farben, serienweise Postkartenmotive und Panorama-Ausblicke. Wow. Was für ein schönes Land! Die Bilder benötigen keine weiteren Worte.

Apropos Tallinn: die estnische Hauptstadt ist der eigentliche Grund, weswegen wir hier ganz uncharmant am Hafen rumstehen. Den Tag heute haben wir mit viel Organisation verbracht: Wasser, Diesel und Vorräte auffrischen, mehrere erfolglose Versuche, unsere deutsche Gasflasche neu befüllen zu lassen, Abwasser und Toiletteninhalt entsorgen, Fähre buchen, Mathe lernen usw. usw. Irgendwann war klar: den geplanten Stadtbummel verschieben wir wohl besser, das wird heute nix mehr. Also ab zum Hafenparkplatz, denn von hier aus sind wir morgen früh in wenigen Minuten in der Altstadt und gleichzeitig nur wenige Meter von den Verladerampen entfernt, über die es morgen Nachmittag für uns auf die MS Finlandia geht.

Doch vorher belohnen wir uns für unseren Fleiß und gehen unglaublich lecker essen: The Kurze heißt das Restaurant unseres Vertrauens und dort gibt es georgische Küche vom Allerfeinsten. Für uns ein Flashback zurück in den Winter, mit Adjarian Khachapuri, Kurze und anderen Köstlichkeiten. In einem freundlichen, stilvollen und unaufgeregten Ambiente. Alles ganz nach unserem Geschmack!

Nett hier. Aber waren Sie schon mal in …

Also dass man weltweit auf Aufkleber deutscher Fußballkurven und den dort heimischen Fanclubs und Ultragruppierungen trifft, ist nun wahrlich keine große Neuigkeit. Kaum ein Land, in dem Fans von Eintracht Frankfurt, dem Hamburger Sportverein oder von Mainz 05 nicht ihre klebenden Spuren hinterlassen. Ganz vorne dabei in diesem Business sind seit jeher die Anhänger:innen des größten Sportvereins in Baden-Württemberg, dem VfB Stuttgart. Siehe nicht nur das Beispiel in der Fotogalerie (geknipst am Hill of Crosses in Litauen), auch in Riga wurden wir diesbezüglich schnell fündig. So wie in Japan, den USA und an vielen anderen Orten. Dass wir allerdings bereits zum zweiten Mal auf unseren Weltreisen auf einen Aufkleber der zumindest seltsam anmutenden Imagekampagne THE LÄND unseres heimischen Bundeslandes stoßen, hinterlässt uns doch reichlich ratlos. Und damit meinen wir nicht das Plakat am Stuttgarter Flughafen, das uns bereits zweimal freundlich willkommen zuhause geheißen hat. Sondern den in der Fotogalerie abgebildeten Aufkleber. Wer klebt sowas? Und vor allem: wer klebt sowas an den höchsten Punkt des Stützbalkens der Aussichtsplattform mitten im wunderschönen Viru-Hochmoor? Also in mehr als drei Metern Höhe über dem Boden, unerreichbar selbst für Basketballprofis. Die Motivation dahinter kommt uns äußerst fragwürdig vor. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die sollte man besser nicht ergründen.

Ganz anders verhält es sich mit den Naturschauspielen, die uns auf dem Weg in Richtung des Nationalparks Lahemaa begegnen. Die ergründen wir gerne und mit großer Freude: den größten natürlichen Wasserfall in Estland sowie besagtes Viru-Hochmoor, durch das uns ein gut begehbarer Lehrpfad führt und das uns mit einem Farbenspiel sondersgleichen verzückt. Tiefblaues Wasser steht in den Tümpeln, grün-gelb-rötlich schimmert die Moorlandschaft drum herum. Faszinierende Vegetation, eine gute Infrastruktur und dazu die hoch-informative und intuitiv zu bedienende Wander-App des RMK, so geht naturnaher Tourismus in Perfektion! Wieder mal ein echtes Highlight unserer Reisen.

I fahr Daimler …

Langsam wird es unheimlich. Nein, nicht die verlassene russische Siedlung in Suurpea auf der Halbinsel Pärispea, die wir auf dem Weg zur Nordspitze des Landes passieren. Denn davon sehen wir leider gar nicht so viel, und verlassene Gebäude und Siedlungen hatten wir in den Ländern des ehemaligen Ostblocks nun schon öfter. Vielmehr beunruhigt uns die Tatsache, dass wir hier am nördlichen Ende des Baltikums ein weiteres Mal mit Baden-Württemberg bzw. seinen untrüglichen Signets konfrontiert werden. Das kann doch kein Zufall mehr sein, oder? Denn kaum haben wir es uns an der Feuerstelle auf dem Zeltplatz Purekkari gemütlich gemacht, kommt mit großem Aufgalopp die aktuelle Modellpalette des Sindelfinger Autokonzerns mit Stern auf die kleine Wendeplatte vorgefahren und wird nach und nach ordentlich rückwärts eingeparkt. Was um alles in der Welt wird das jetzt? Für ein Fotoshooting ist es viel zu staubig, für ein Tuning-Treffen sind die Wagen schlicht zu gewöhnlich (wenn auch teuer). Und überhaupt: wieso steht da auch noch ein Food-Truck? Sicher nicht wegen ein paar verstaubter Camper:innen, die auf klapprigen Faltstühlen vorm Lagerfeuer hocken. Am Ende lösen wir diese Fragen nicht endgültig auf, kommen nach messerscharfer Analyse für uns jedoch zur Erkenntnis, dass es sich um den Betriebsausflug eines heimischen Mercedes-Autohauses handeln muss. Und dass der Chef aus diesem Anlass allen Mitarbeitenden eine Runde im EQS, EQE, GLC, GLE, GLS, Vito, in einem AMG und in einer S-Klasse spendiert hat. Oder im kultigen 190er, der als Reminiszenz an eine vergangene (bessere?) Automobilepoche ebenfalls mit von der Partie ist. Nach einer knappen Stunde ist der Spuk wieder vorbei, der erneut aufgewirbelte Staub legt sich und gibt (wieder einmal) den Blick auf einen herrlichen Sonnenuntergang frei, den wir von unserem Logenplatz aus quasi frei Haus genießen dürfen.

Nächster Tag, immer noch im Nationalpark Lahemaa. Wir fahren nach Oandu, wo wir beginnend am Naturzentrum den knapp fünf Kilometer langen Naturwaldwanderweg gehen. Eine märchenhafte, mystische Stimmung begleitet uns durch diesen echten Urwald, der Lebensort für Bären, Elche und Luchse ist (die wir allerdings alle drei nicht zu Gesicht bekommen). Hinter jeder Ecke wird das Unterholz verschlungener und dichter. Immer tiefer hinein in den Wald führt uns der Weg. Vögel kreischen in der Luft, fast wähnen wir uns im Dschungel. Nach einer knappen Stunde tauchen wir im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf, raus aus dem Gewirr des Gehölzes und machen uns auf nach Käsmu, unserer nächsten Station.

Pittoreskes Dorf, lustiger Name. Aussichtsturm, kleiner Hafen, Meeresmuseum. Das ist Käsmu. Magnet für Tourist:innen, wobei: so ganz verstehen wir nicht, wieso. Ganz hübsch ist es ja. Eine schöne Lage am Meer. Doch so richtig gepackt werden wir von Käsmu nicht. Wir könnten jetzt am Strand und Meer entlanglaufen und versuchen, Käsmu zu genießen. Aber wir kommen doch gerade erst von einer Wanderung. Wir könnten auch gleich wieder zurück nach Pärispea fahren und dort den Nachmittag auf dem schönen Lahemaa Campingplatz verbringen. Und gemütlich Nichts tun. Oder endlich mal das Wohnmobil putzen. Oder beides. Käsmu schauen wir uns einfach beim nächsten Mal an. Wenn wir noch einmal wiederkommen. Ganz sicher. Versprochen.

Ein Hoch dem RMK

In Lettland gibt es wunderschön gelegene Campingplätze, die allerdings nicht wirklich günstig sind. Als Alternative können wir auf Parkplätzen übernachten, aber das will man ja auch nicht jeden Tag und nicht überall ist es so schön ruhig wie im Nationalpark Gauja. Ganz anders sieht es da in Estland aus, wo die Forstbehörde RMK für eine nahezu perfekte Infrastruktur für Camper:innen sorgt. Das RMK bietet nicht nur eine sehr funktionale App, mit der man Wanderwege, Aussichtsplattformen oder Rastplätze finden und somit einen Ausflug schnell und einfach planen kann. Vor allem jedoch betreibt das RMK über das gesamte Land verteilt naturnahe Zelt- und Campingplätze, die kostenfrei nutzbar sind. Ausgestattet mit Sitzgelegenheiten, Plumpsklos, Feuerstellen und – absolutes Highlight – bereitgestelltem Feuerholz verbringt man die Nächte fernab der Zivilisation in traumhafter Landschaft. Und so schlafen wir unsere erste Nacht in Estland am RMK-Zeltplatz Matsiranna, wo uns zumindest ganz vorne am Strand die zahlreichen Stechmücken und zudringlichen Ameisen in Ruhe lassen.

Saaremaa

Weiter geht es mit der Fähre. Wir wollen auf Saaremaa, größe Insel des Landes. Sumpf- und Heidelandschaften erwarten uns, dazu die höchste Steilklippe Estlands sowie der Nationalpark Vilsandi. Und selbstverständlich weitere Wanderwege, wie der knapp 6 Kilometer lange Weg durch das Moor Koigi. Der frische Wind und die Sonne vertreiben die Steckmücken, so können wir die kleine Runde über die Holzbohlen voll und ganz genießen.

Kalasma

Auf der Fahrt von Panga in Richtung Zeltplatz werden die Straßen zusehends schmaler. Und irgendwann beginnt die Schotterpiste. Jetzt heißt es durchhalten und mit viel Gerumpel und 20 km/h die letzten Kilometer dahinschleichen. Doch die Belohnung hat es in sich: Kalasma, ein Zelt- und Stellplatz direkt an der Bucht Küdema lahe. Wir parken windgeschützt in einer Nische mit Blick aufs Wasser und Lagerfeuer direkt vor unserem Wohnmobil. Einen Lost Place gibt gratis oben drauf, wobei der schnell erkundet ist (einige Graffitis im Inneren des ehemaligen Aussichtsturms, mehr gibt es nicht zu entdecken). Gegen Mitternacht schießen wir das letzte Foto, das Abendrot bleibt die ganze Nacht hindurch am Horizont sichtbar. Herz, was willst du mehr?

Vilsandi

Neuer Tag, neue Wanderung. Tief im Westen, kurz bevor das Land zu Ende ist, unternehmen wir die 11 Kilometer lange Runde hinaus zum Leuchtturm Kiipsaare. Das Landschaftsschutzgebiet auf der Halbinsel Harilaid ist Teil des Vilsandi Nationalparks. Eine faszinierende Mischung aus Ostsee, Strand, Moor, Heide, Wiesen und Dünenwald. Es ist angenehm wenig los, obwohl es Sonntag und bestes Strand-Wanderung-Draußensein-Wetter ist. Aber vielleicht scheuen die Menschen ja die nicht ganz einfache Anfahrt zum Parkplatz, die erneut über mehrere Kilometer Schotterpiste führt. Uns soll’s recht sein. So haben wir den schiefen Turm von Saaremaa und die friedlich plätschernden Ostseewellen ganz exklusiv. 🙂

Tja, so oder so ähnlich hätte dieser Beitrag wohl begonnen. Wenn, ja wenn die Fähre von Dreverna nach Juodkrante dann mal so gefahren wäre, wie es auf dem ausgehängten Fahrplan angegeben ist: ab dem 2. Juni mindestens drei Abfahrten täglich, die erste um 10 Uhr am Morgen. Doch nur weil das da steht, muss man ja noch lange nicht danach handeln. Is klar, oder? 🙁 Am 5. Juni gibt es jedenfalls keine Abfahrt, wie uns der eher nicht so freundliche Mann am Ticketschalter kurz angebunden deutlich macht. Also stehen wir wie drei begossene Pudel am kleinen Hafen und benötigen dringend einen Plan B. Der sich aber zunächst hinten anstellen muss, schließlich ist unsere Wäsche noch nicht fertig. Also warten wir und sind genervt. Später dann in Klaipeda – der Vormittag ist bereits rum – wird uns immer deutlicher, dass alle anderen Optionen für den restlichen Tag auf der Kuhrischen Nehrung entweder sehr teuer oder mit viel Warten auf Busse verbunden sind, die auf der Halbinsel lediglich im Mehrstundentakt verkehren. Ok, dann halt nicht. Wir mussten auf unseren Reisen schon ganz andere Highlights unbesehen links oder rechts liegen lassen. Mit reichlich Restfrust fahren wir Richtung Norden zur Steilklippe Dutchman’s Cap, bekommen ein tolles Mittagessen serviert und genießen anschließend unsere kleine Wanderung am Strand und durch den Dünenwald. Das ist hier vermutlich viel schöner als auf dieser langweiligen Halbinsel. Absolut richtige Entscheidung! 🙂

Heiliger Ort des Wiederstands

Wann genau die Litauer:innen damit begonnen haben, auf dem kleinen Doppelhügel nördlich von Šauļi Kreuze zu Ehren von Verstorbenen aufzustellen, lässt sich nicht genau datieren. Klar ist hingegen, dass dieser Ort im Zuge der kommunistischen Besatzung ab dem Jahr 1944 nicht mehr nur als christlicher Wallfahrtsort, sondern zunehmend als politisches Symbol des Wiederstands gegen das in weiten Teilen der Bevölkerung verhasste Sowjetregime wahrgenommen wurde. Vier Zerstörungsaktionen setzte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Litauens zwischen 1961 und 1975 um, jedes Mal antworteten die Menschen in Litauen trotzig und errichteten umgehend neue Kreuze. Unzählige sind es mittlerweile, der Gang vorbei an all den persönlichen Bekundungen macht sprachlos. Was für eine Symbolkraft! Gleichzeitig liegt eine andächtige Atmosphäre über diesem besonderen Ort, der ein Gefühl davon vermittelt, wie wirkmächtig und bedeutungsvoll der Glaube sein kann. Für den einzelnen Menschen genauso wie für eine Gemeinschaft. Ein Gefühl, dass wir zuletzt in Japan gespürt haben, an einem anderen heiligen und spirituellen Ort.

Stadt, Kanal, Fluß

Nach einer letzten litauischen Nacht inmitten von Gänsen, Schafen, Hunden, Katzen, Kaninchen und allerhand anderem Getier machen wir uns am Dienstag auf in Richtung Lettland, mittleres der drei baltischen Länder. Der Weg führt uns ohne Umwege direkt in die Hauptstadt Riga, nach Einwohner:innen die größte Stadt im Baltikum. Am Nachmittag bummeln wir gemütlich durch die Altstadt. Vorbei an Schloss, Stadtmauer und Dom, weiter zum Gebäudeensemble Drei Brüder bis zur Petrikirche, erbaut von einem Rostocker Baumeister und im Besitz der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Lettland. Mit dem Aufzug gehts für uns hinauf zur Aussichtsplattform, von wo aus wir einen schönen Rundum-Blick über ganz Riga genießen können. Zurück am Boden beschließen wir den kleinen Rundgang vor dem Schwarzhäupterhaus am Rathausplatz und machen uns im Anschluss umgehend auf zum Stadtkanal. Den wollen wir am frühen Abend mit einem der Kähne befahren, die dort mit Elektroantrieb auf und ab tuckern. Wir haben Glück und erwischen ein Boot mit einem sehr sympathischen und freundlichen Kapitän, der einiges über die Sehenswürdigkeiten und Gebäude rund um den Kanal zu berichten weiß. Ein spannender Einblick in die Stadt- und Landesgeschichte. Und es kommt noch besser, denn wir befahren nicht nur den Kanal, sondern steuern mit dem kleinen Boot hinaus auf die große Düna. Und sehen so die Stadt noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive.

Zurück am Stellplatz im Rigaer Yachthafen verbringen wir einen lauschigen Abend mit großartiger Lichtstimmung über der Düna. Wie gut, dass wir uns für diesen Stellplatz direkt am Wasser entschieden haben. Die zauberhafte Dämmerung bleibt lange, richtig dunkel wird es erst weit nach 23 Uhr. Ein Vorgeschmack auf die kommenden weißen Nächte und die Mitternachtssonne, auf die wir langsam aber sicher zusteuern.

Nächster Tag, noch einmal Riga. Wir besuchen die Moskauer Vorstadt, ein ehemaliges Industrie- und Arbeiter:innenviertel, gleichzeitig Ort des Rigaer Ghettos zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Heute ist der vom Gebäude der Akademie der Wissenschaften dominierte Stadteil ein pulsierender Ort, an dem Flohmärkte, Kreativräume und der riesige Zentralmarkt einhellig nebeneinander existieren. Besonders die letztgenannte Institution hat es uns angetan: wir schlendern durch die Markhallen, vorbei an Fisch-, Fleisch- und Käseständen. Vor den Hallen stapeln sich Erdbeeren, Kirschen, Heidelbeeren, riesige Melonen, frische Kräuter, Tomaten und Gemüse in jeglichen Farben und Formen. Ein Fest für alle Sinne, die Menschen der lettischen Hauptstadt wissen offensichtlich ganz genau, wie man es sich gutgehen lässt. Und wir machen gerne mit und versorgen uns mit allerlei leckeren Produkten.

Am Nachmittag, auf dem Weg nach Sigulda, legen wir einen Zwischenstop im Lettischen Freilichtmuseum ein. Das Wetter ist herrlich und ein Verdauungsspaziergang durch das in einem idyllischen Wald gelegene Gelände drängt sich förmlich auf. Wir wandern durch die Anlage, die allerdings hinsichtlich der ausgestellten Gebäude und Dorfensembles nicht so gepflegt und informativ daherkommt wie ihr litauisches Pendant. Nett ist es trotzdem, unter den Bäumen entlang zu spazieren, im Fischerdorf entspannt zu schaukeln und ein wenig die Atmosphäre vergangener Zeiten wahrzunehmen. Am Ende versöhnt die prächtig ausgestaltete Kirche zumindest Amina mit dem musealen Teil des Besuchs, während die Männer der Familie offensichtlich ein bisschen zu früh in Richtung Wohnmobil abbiegen und diesen schönen Ort verpassen. Wobei im Verpassen und Weglassen haben wir ja mittlerweile eine gewisse Übung. 🙂

Von der Schreckensherrschaft des Dritten Reichs sehen wir bei unserem Gang durch die Stadt keine Zeugnisse und Hinterlassenschaften. Dafür die unterschiedlichsten Bauwerke aus verschiedenen Stilepochen europäischer Architektur: das neugotische Rathaus aus den 1830er-Jahren, den Mariendom, erstmalig erbaut um das Jahr 1300, den 1948 auf den Überresten seiner Vorgänger errichteten Leuchtturm sowie die zwischen 1770 und 1774 erbaute Morast-Redoute auf der Salzinsel. Ganz sicher gäbe es noch unendlich viel zu entdecken, zu erkunden und zu lernen in einer Stadt mit einer derart wechselvollen Historie: z.B. über die sich permanent verändernden Machtverhältnisse und die damit verbundenen Auswirkungen auf Bevölkerungen in einem Europa, dass über Jahrhunderte hinweg durch Kriege, Landnahmen, Vetreibung und Flucht geprägt worden ist. Unsere noch ausstehenden Reiseziele im Blick, belassen wir es jedoch bei unserem blitzlichtartigen Einblick in die Vergangenheit und Gegenwart von Kolberg und ziehen weiter in Richtung Osten, wo wir am Jezioro Gardno einen schönen Abend vor traumhafter Kulisse verbringen.

Im Land der Slowinzen

Der Slowinzische Nationalpark liegt im Osten Pommerns und ist eine dieser typischen Ostseelandschaften mit Wasser, Sandstrand, Dünen, Küstenwald und Sumpfgebieten im Hinterland. Er umfasst mit dem Lebasee außerdem das drittgrößte Binnengewässer Polens.

Wir nähern uns dem Park über die typischen schlaglochdurchzogenen Nebenstraßen in der pommerschen Provinz, zahlen unseren Eintritt und machen einen Spaziergang durch die Dünen hinunter zum Strand und entlang der See. Wirklich einsam ist es hier nicht, aber auch an einem Samstag vor Pfingsten ist wenig genug los, um ein tiefes Gefühl von Entspannung und Freiheit an diesem schönen Ort wahrzunehmen. Zurück geht es durch die Dünen und den Wald zum kleinen Leuchtturm Czołpino. Der misst zwar nur knappe 25 Meter, steht aber erhöht genug, um trotzdem eine wunderbare Aussicht über den Nationalpark und das Meer zu ermöglichen. Der Blick von oben offenbart uns allerdings auch, dass direkt neben dem Leuchtturm militärisches Sperrgebiet ist. Nun ja, Kaliningrad ist nicht mehr weit. Der direkte Weg zurück zum Parkplatz ist uns also verwehrt und wir müssen über einen längeren Umweg zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Weiter geht die Fahrt ins kleine Kluki. Der größte Teil des Weilers mit insgesamt weniger als 100 Einwohner:innen ist heute als Freilichtmuseum begehbar. Gezeigt wird die traditionelle Lebensweise des verschwundenen bzw. weit verstreuten westslawischen Volks der Slowinzen, die hier als evangelisch-lutherische Volksgruppe über Jahrhunderte hinweg ihr angestammtes Siedlungsgebiet hatten. Beim Gang durch die gut erhaltenen Gebäude und vorbei an Schautafeln und Vitrinen ist die typisch protestantische Lebensweise mit Gottesfürchtigkeit, Arbeitsethik und dem weitestgehenden Verzicht auf Freizeit und Zerstreuung deutlich spürbar. Die Replikas der dunklen und strengen Trachten sowie die kurzen Videosequenzen mit nachgestellten Alltagssituationen vervollständigen und präzisieren diesen Eindruck, und das obwohl wir die ausschließlich polnischen Texte in der Ausstellung über das Alltagsleben der Slowinzen nicht lesen und verstehen können. Irgendwie fühlt es sich seltsam vertraut an, durch die Stuben und Küchen der Katen und Häuser zu schlendern. Was nicht verwundert, schließlich kommen wir selbst aus typisch pietistisch-protestantisch geprägten Landstrichen im Südwesten Deutschlands. Historisch-religiöse Gemeinsamkeiten über viele hunderte Kilometer, Sprach- und Landesgrenzen hinweg.

Trójmiasto

Danzig überfordert uns ein bisschen. Zu viel gibt es zu sehen und zu erkunden. Ein Übermaß an Geschichte, in die man tage- und wochenlang eintauchen könnte. Und dabei konzentrieren wir uns bereits auf eine der drei Städte, die gemeinsam als Agglomeration die sogenannte Dreistadt bilden: Gdańsk (Danzig), Gdynia (Gdingen) und Sopot (Zoppot).

Es ist Pfingstsonntag und in der Altstadt – auch bekannt als Rechtstadt – ist buntes Treiben angesagt: Menschen flanieren durch die Straßen, sitzen in den Straßencafés und Außenbereichen der Restaurants oder drehen eine Runde mit dem Riesenrad Amber Sky. In der riesigen Marienkirche, dem zentralen Gotteshaus der Rechtstadt, findet die sonntägliche heilige Kommunion statt. Bernsteinhändler:innen haben ihre Verkaufsstände mitten auf den Straßen aufgebaut. Jachten und Freizeitboote sind auf den Wasserstraßen unterwegs. Es wirkt, als wäre Danzig heute der Nabel der Welt, der Ort an dem alles stattfindet. Und das alles bei bestem Sommerwetter.

Wir folgen keinem festen Plan, lassen uns treiben, vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt. Nach einem ausgiebigen Spaziergang kehren wir ein und genießen zum Mittag leckere Piroggen, frisches Brot und typisch polnische Aufstriche. Später am Nachmittag gilt unsere Aufmerksamkeit wieder einmal der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der Tyrannei des Nationalsozialismus in Europa: wir besuchen das moderne und spannend erzählende Museum des Zweiten Weltkriegs. Wenn nicht hier, wo sonst. An dem Ort, an dem die größte Tragödie der europäischen Geschichte mit dem Überfall von Nazideutschland auf Polen am 1. September 1939 ihren Ausgang nahm. Den halben Nachmittag verbringen wir in den unterirdischen Ausstellungsräumen, unternehmen einen Parforceritt durch die Wirrungen dieser so nachhaltig prägenden Jahre. An die wir bereits an so vielen Orten auf unseren Weltreisen immer wieder aufs Neue erinnert worden sind. So wie vermutlich auch heute, wenn wir in wenigen Minuten das Gelände des ehemaligen KZ Stutthof besichtigen werden.

Nein, keine Sorge. Unsere Nerven sind nicht am Ende und wir immer noch in Japan. Seit gestern allerdings wieder ohne eigenen fahrbahren Untersatz. Unser kleines Wohnmobil haben wir wohlbehalten in Fukuoka zurückgegeben. Wieder ist ein Abschnitt unserer Reisen zu Ende gegangen. Wir sind ein kleines bisschen wehmütig und gleichzeitig total gespannt, was noch alles kommt. Zumindest für unsere letzten Tage in Japan und somit unsere letzten Reisetage außerhalb Europas ist das bereits klar: Tokio, Hauptstadt, Mega-City und zusammen mit Yokahama der größte Ballungsraum der Welt. Doch bevor wir davon berichten, geht es erst einmal ein paar Tage zurück an einen Ort, der im Gegensatz zu Tokio so gut wie gar keine Besiedelung aufweist.

Rabbit Island Ōkunoshima

Vor ungefähr drei Wochen waren wir bei den Katzen von Aoshima. Doch für uns als Kaninchenbesitzer:innen geht selbstverständlich nichts über einen Besuch auf der Kanincheninsel Ōkunoshima. Hunderte der hoppelnden Tiere leben hier entspannt (mangels natürlicher Feinde) und zufrieden (dank fütternder Tourist:innen wie uns). Ein eigenes Auto auf die Insel zu bringen ist eigentlich nicht möglich, so die Aussage am Ticketschalter. Doch mit einigem Ach und Krach und etwas Diskussion schaffen wir es am Nachmittag auf die Fähre und auf der Insel zum kleinen Campingplatz. Wie schön, wir können also die Nacht auf Ōkunoshima verbringen. Das ist fast wie ein Sechser im Lotto, denn als die Tagesbesucher:innen mit der letzten Fähre die Insel verlassen, haben wir die zutraulichen Tiere und die sehr besondere Atmosphäre fast ganz für uns alleine (zusammen mit einigen wenigen anderen Gästen auf dem Campingplatz und dem einzigen Hotel auf der Insel). In Sachen Kaninchenfutter sind wir selbstverständlich Profis, daher werden wir egal wo wir hinkommen freudig begrüßt und bewegen uns permanent in der angenehmen Gesellschaft der Stehohren. Und einen berauschenden Sonnenuntergang über der Seto-Inlandsee gibt es gratis obendrauf. Hach, ein Träumchen.

Die Geschichte von Ōkunoshima ist allerdings nicht ausschließlich niedlich und flauschig, wie man angesichts der tierischen Bevölkerung annehmen könnte. Bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde die Insel im Kontext des Russisch-Japanischen Kriegs mit Militäranlagen versehen. Wesentlich folgenreicher für unzählige Menschen war allerdings die Entscheidung der japanischen Regierung, ab Ende der 1920er Jahren in geheimen Anlagen Senfgas für die chemische Kriegsführung zu produzieren und zu lagern. Ein kleines Museum informiert über diese traurige Zeit und erinnert gleichermaßen an die Opfer japanischer Senfgasangriffe im zweiten Weltkrieg und die an den Spätfolgen aufgrund unzureichender Schutzvorkehrungen bei der Produktion erkrankten und gestorbenen japanischen Arbeiter:innen und Militärangehörigen. Bei unseren Spaziergängen über die Insel sehen wir viele Überreste der ehemaligen Anlagen, die nach dem Ende des zweiten Weltkriegs und der Kapitulation Japans mit dem Einsatz von Flammenwerfern aufwendig dekontaminiert werden mussten. Ein bemerkenswerter und krasser Kontrast zur wunderschönen Natur und den überall friedlich mümmelnden Kaninchen .

Eine letzte Fahrt

Wieder zurück auf Honshū beginnt für uns die letzte Fahrt im Wohnmobil. Eigentlich wollen wir nach Hiroshima, in die Stadt, die aufgrund des erstmaligen Einsatzes einer atomaren Waffe traurige Berühmtheit erlangt hat. Doch daraus wird erst einmal nichts. So sehr wir im Vorfeld auf den einschlägigen Internetseiten recherchieren und am immer später werdenden Abend direkt vor Ort rund um die Millionenstadt suchen, wir finden keinen geeigneten, geöffneten und für einen Besuch der Stadt am nächsten Tag gut gelegenen Stellplatz. Am Ende landen wir viel zu viele Kilometer südlich an einem Michi no eki in Kaminoseki. Die Nacht dort ist ruhig, den Besuch in Hiroshima jedoch verschieben wir erst einmal, cruisen am folgenden Tag stattdessen ein bisschen über Nagashima Island und genießen die Ruhe und die sensationelle Aussicht vom kleinen Observatorium. Eine weitere Nacht auf einem schön gelegenen Campingplatz am Rande der Stadt Kitakyūshū, dann hat uns Fukuoka wieder und wir sind ganz aufgeregt, am Hafen die Fähre der Camellia Line liegen zu sehen, die uns vor Wochen nach Japan gebracht hat. Wieder einmal schließt sich ein Kreis.

Doch bevor wir zu unserem temporären Zuhause endgültig Tschüss sagen müssen, verbringen wir darin zwei letzte Nächte am Parkplatz der Marina von Fukuoka. Aufräumen, Rucksäcke packen und ausfegen steht an. Außerdem – wie bereits berichtet – ein Besuch bei den Fukuoka Hawks. Noch einmal Baseball, dieses Mal aber ein richtiges Ligaspiel vor ausverkauftem Haus bzw. Dome. Seven nothing (7:0) heißt es am Ende, die Hawks dominieren das Spiel gegen die Chiba Mariners nach Belieben, sehr zur Freude des begeisterungsfähigen Publikums. Am Ende gibt es für die Hawks eine standesgemäße Siegesfeier mit Lightshow und Feuerwerk im überdachten PayPay Dome und für uns einen letzten großartigen Sonnenuntergang am Horizont hinter den Segelmasten in der Marina. Dann hat die Eisenbahn uns wieder, und statt wieder nur zu schauen sitzen wir am späten Montagvormittag dieses Mal tatsächlich in einem Shinkansen und machen uns mit dem japanischen Vorzeigezug auf den Weg nach Hiroshima.

Für den Frieden

Wir haben diese Überschrift schon einmal verwendet, als wir zu Beginn unserer Japan-Rundreise die von einer Atombombe zerstörte Stadt Nagasaki besucht haben. Die Stadt, die auf den dringenden Wunsch ihrer Bewohner:innen die für immer letzte Stadt bleiben soll, die ein derartiges Schicksal ereilt. Jetzt, am Ende unserer Tage in Japan, besuchen wir Hiroshima. Die Stadt, die am 6. August 1945 um 8.15 Uhr zum Ziel des ersten kriegerischen Atombombeneinsatzes der Menschheitsgeschichte wurde. Ausgeführt von Soldaten der US-amerikanischen Luftwaffe aus einem Flugzeug heraus, vor dem wir noch im Herbst des letzten Jahres im Smithsonian Museum in Washington gestanden sind. Ungefähr 80.000 Menschen wurden unmittelbar zum Zeitpunkt der Detonation getötet, weitere 60.000 starben im weiteren Verlauf des Jahres 1945 an den Folgen der Explosion. Genaue und endgültige Opferzahlen sind allerdings bis heute nicht bekannt, da neben unzähligen Menschenleben auch sämtliche offiziellen Dokumente der Stadt vernichtet worden sind.

Wir besuchen den Friedenspark mit seinen unzähligen Monumenten und Erinnerungsstätten. Es ist viel los, Reisegruppen aus allen Ländern sind hier und besichtigen die Atombombenkuppel, die Überreste des ehemaligen Gebäudes der Industrie- und Handelskammer. Durch das Museum geht es einmal mehr im Gänsemarsch, vorbei an den Schau- und Infotafeln mit den traurigen Geschichten der Menschen und Familien aus Hiroshima. Und auch wenn uns der Trubel fast wieder ein wenig zu viel ist: es ist gut, dass die Menschen hierher kommen und sich mit dem Grauen und dem Schrecken auseinandersetzen. In der Hoffnung, dass die Botschaft des für alle zwingend notwendigen Friedens verfängt und jeder und jede diese mit sich und hinaus in die Welt trägt.

Fuji-san again

Auf dem Weg nach Tokio werfen wir immer wieder einen Blick aus dem Zugfenster. Und plötzlich, doch nicht unerwartet, erhebt sich der majestätische Fuji noch einmal vor uns. Heute bei strahlend blauem und nahezu wolkenlosem Himmel. Mit knapp 300 km/h rauschen wir an ihm vorbei und können doch lange genug schauen, staunen und durch die Scheiben unscharfe Fotos schießen. Ein Abschied auf Zeit, denn hoffentlich sehen wir den Vulkan von Tokio aus ein letztes Mal.

Ein anderer Ort, ein weiteres Mal Sakura Sakura. Doch was für ein Unterschied: im San’in-Kaigan-Nationalpark in der Präfektur Tottori haben wir die weiß und rosa blühenden Kirschbäume tatsächlich ganz für uns alleine. Wir fahren die engen, kurvigen und verschlungen wirkenden Sträßchen an der Uradome Coast entlang und bekommen spektakuläre Ausblicke auf tiefblaues Wasser, faszinierende Felsküsten und immer wieder die in voller Blüte stehenden Kirschbäume. Da macht es überhaupt nichts, dass auf halber Strecke zwischen Kap Nokogiri und Izasa nichts mehr geht – die mit Steinschlägen übersäte Straße ist schlicht und ergreifend gesperrt. Fahren wir eben zurück und genießen die Aussicht gleich noch einmal.

Schließlich erreichen wir doch noch unser geplantes Ziel: Das Amarube Viadukt mit dem dazugehörigen Bahnhof im Himmel. Wer vom am Meer gelegenen Dorf hinaufblickt zur Eisenbahnbrücke in schwindelnder Höhe, kann sich kaum vorstellen, dort oben einen Bahnhof vorzufinden. Wir wollen es wissen, nehmen den gläsernen Aufzug und kommen tatsächlich an einem kleinen Bahnsteig in über 40 Metern Höhe an. Und haben sogar das Glück, einen der wenigen Züge ein- und wieder abfahren zu sehen, die hier in Amarube täglich halten. Wieder unten auf Meereshöhe angekommen ist uns das Glück gleich ein zweites Mal hold: die vierbeinige Bahnhofsvorsteherin unternimmt gerade ihren nachmittäglichen Rundgang und lässt sich dabei unaufgeregt beobachten und von Fotograf:innen nicht aus der Ruhe bringen. Auf unserem Rückweg halten wir noch einmal kurz am schönen Mukojima Ebisu Schrein vor Uradome und sind pünktlich zum spektakulären Sonnenuntergang Nummer 2 zurück am Iwado Beach.

Einen Abend zuvor stehen wir an nahezu identischer Stelle und erleben Sonnenuntergang Nummer 1. Den wir, wie fast alles hier in der Präfektur Tottori, ganz für uns alleine genießen können. Naja, nicht ganz, einen weiteren Zuschauer des Naturspektakels gibt es noch: ein freundlicher älterer Herr verfolgt am Strand sein ganz eigenes Kunstprojekt, indem er Pflöcke mit gelben und roten Klebeband-Fähnchen in kleinen Gruppen über den ganzen Strand verteilt. Wir gehen mal davon aus, dass er dabei einem festen Plan folgt und ein tieferer Sinn hinter der Installation steckt, sind allerdings aufgrund der Sprachbarriere zu zögerlich, ihn darauf anzusprechen. So behält der Iwado Beach sein kleines, künstlerisches Geheimnis für sich.

Selbstverständlich besichtigen wir auch das absolute Highlight der Region: die Tottori-Dünen, das größte Sanddünengebiet in Japan. Grandios erhebt sich diese Attraktion vor dem Japanischen Meer und zieht rennende Kinder, rutschende Familien und verliebte Paare gleichermaßen an. Wir schauen, stapfen durch den Sand und fühlen uns spontan an die Oase Huacachina und den Paracas Nationalpark erinnert. Lang, lang ist’s her. Doch selbstverständlich nicht vergessen.