Das legendäre Ferienhaus

Henrik sucht ein Haus. Nicht irgendein Haus, ein ganz spezielles muss es sein. Das Ferienhaus, in dem er zusammen mit Freund:innen vor ungefähr 30 Jahren ein traumhaftes Silvester bei -30 Grad, meterhohem Schnee und in einem vom Vollmond angestrahlten Bergtal verbracht hat. Was war das damals für ein Höllenritt, fast 2.000 Kilometer von Weil der Stadt nach Olden in knapp 30 Stunden. Und eine Woche später alles wieder zurück. Wie man das eben so macht, wenn man jung und abenteuerlustig ist.

Von Stryn aus fahren wir bis ans Ende des Innvikfjords nach Olden. Dahinter vereengt sich das Tal rund um den See Oldevatnet, der mit einer fast schon kitschigen Szenerie aufwartet. Am Ende des Tals tobt das Schmelzwasser des Briksdalsbreen. Lange bleiben wir nicht, ein kräftiger Regenschauer lässt uns ins Wohnmobil flüchten. Es ist kalt und trüb und das macht wenig Lust darauf, hier auf dem Campingplatz die Nacht zu verbringen. Also fahren wir das Tal wieder zurück, genießen ein weiteres Mal die herrlichen Farben am Oldevatnet und finden auf einer Anhöhe das legendäre Ferienhaus von anno dazumals. Henrik ist happy, schwelgt in Erinnerungen und wir fahren zufrieden in Richtung Campingplatz für eine letzte Nacht in den norwegischen Bergen.

Abschiede

Noch haben wir einige Tage in Norwegen vor uns. Und weitere drei Wochen, bis wir endgültig wieder zuhause sind. Trotzdem fühlt es sich bereits jetzt ein wenig so an, als ob wir auf der letzte Etappe dieser Reise sind. Wir nehmen Abschied von den Bergen und Fjorden, Abschied von der Einsamkeit, der rauen Natur und den hellen Nächten. Ein langer Tag auf der Straße steht uns bevor, ehe wir in Oslo einige Tage verbringen werden und ausspannen können. So ganz ohne Sightseeing wollen wir die knapp 500 Kilometer dann allerdings doch nicht runterreißen und legen in Lom einen ersten Halt ein. Wir besichtigen die beeindruckende Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert, die sich auch gut als Kulisse in einem Harry-Potter-Film eignen würde und eines der letzten 30 authentisch erhaltenen Exemplare in Norwegen ist. Viele der ehemals knapp 750 Stabkirchen sind über die Jahrhunderte hinweg Bränden zum Opfer gefallen. Es versteht sich daher von selbst, dass das Rauchen rund um das Sakralgebäude aus Holz und Teer vollständig untersagt ist.

Als zweiten Zwischenstop des Tages wählen wir ein wesentlich moderneres Bauwerk: den Lysgårdsbakken. Hinter diesem Namen verbergen sich die beiden Skisprungschanzen der Stadt Lillehammer, von denen Jens Weißflog, Dieter Thoma, Hansjörg Jäkle und Christof Duffner bei den Olympischen Winterspielen 1994 zwei Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen konnten. Unvergessen! Und immer wieder aufs neue atemberaubend, wenn man an einer dieser riesigen Schanzen steht.

Wiedersehensfreude

Viele Jahre ist es her, dass wir gemeinsam in Oslo waren. So lange, dass sich Junes fast nicht mehr daran erinnern kann. Umso schöner ist die Wiedersehensfreude mit Cordula, Brynjulv und ihren Söhnen. Wir werden aufs Herzlichste willkommen geheißen und dürfen bei einem leckeren Abendessen ganz in Ruhe ankommen. Nach einer ersten Nacht in der Stadt machen wir uns bei bester Wetterlage auf zur kleinen Insel Malmøya im Oslofjord, wo wir die kommenden Tage gemeinsam verbringen werden. Chillen, grillen, spazieren, baden, Kanu fahren und eine Bootstour entlang der Inseln und Wasserlinie von Oslo inklusive. Und einen traumhaften Sonnenuntergang in der malerischen Skinnerbucht dürfen wir auch noch bestaunen. Wunderbar!

Und ja, wir sind auch nicht in Kalifornien, Nevada oder Utah. Wobei die Illusion schon ziemlich gut ist. Wäre da nicht das blaue Wasser rund um die Insel Leka, man könnte sich ohne Probleme im Südwesten der USA wähnen. Wir fühlen uns sehr erinnert an die Alabama Hills und das Valley of Fire. Auch wenn das Farbenspiel nicht ganz so grandios, nicht ganz so knallig daherkommt. Eine hochinteressante Landschaft, durch die wir uns bei einer kleinen Wanderung zum Berg Støypet und zum Adlernest bewegen. Leka ist Norwegens geologisches Nationaldenkmal und geprägt durch die Gesteinsarten Serpentinit und Olivinstein, die verantwortlich zeichnen für die für Norwegen so untypische gelb-rote Farbgebung.

Leka hat allerdings noch mehr zu bieten, als gelb-rote Gesteinsformationen. Leuchtende Nachthimmel, raue Fjordküsten, freundliche Schafe und tolle Schutzhütten. Wir wandern auf der Landzunge Skeisnesset, lassen uns vom Wind ordentlich die Köpfe durchpusten und machen uns im Anschluss bei zunehmend nassem Wetter auf in Richtung Süden. Next Stop: Trondheim.

Helgelandskysten

Drei Tage lang sind wir auf der Landschaftsroute Helgelandskysten unterwegs. Knapp 450 Kilometer von Bodø nach Holm. Die Route folgt der Straße 17, bekannt als Kystriksveien, die sich im Süden weiter bis Steinkjer erstreckt (und die wir nach unserem Aufenthalt auf Leka vollends zu Ende fahren). Immer wieder ist die Strecke durch Fjorde unterbrochen, sechs Fährüberfahrten sind zu bewältigen, geben der Fahrt ihren ganz eigenen Rhythmus. Wir passieren grandiose Bergketten, erleben fantastische Fjordblicke und in Kjellsand, südlich des Polarkreises, unseren ersten Sonnenuntergang seit fast drei Wochen. Wir staunen am Saltstraumen, dem stärksten Gezeitenstrom der Welt, schauen rüber zum Engabreen, einem Seitenarm des Svartisen-Gletschers, besichtigen die Kirche von Alstahaug, fahren mit Elektrofähren und besuchen die Kriegsgräberstätte Tjøtta, mit der sowohl im zweiten Weltkrieg in Norwegen umgekommenen sowjetischen Soldaten als auch der Toten aus dem Untergang des Frachtschiffs und Gefangenentransporters Rigel gedacht wird. Nach so viel Input am Tag benötigen wir am Abend etwas Entspannung. Also dann, Film ab: Ein Mann, ein Fjord! Wie passend. 🙂

Grenzerfahrungen

Ein weiteres Mal machen wir die Bekanntschaft mit der Grenze zu Russland. Storskog heißt der kleine Ort, an dem der einzige passierbare Grenzübergang von Norwegen nach Russland liegt. Hier endet gleichzeitig der Schengen-Raum. Ausgestattet mit entsprechenden Visa könnten wir jetzt in das Kriegsland einreisen und die Strecke in Richtung Murmansk fahren. Das machen wir selbstverständlich nicht, wir wollen viel lieber nach Grense Jakobselv. Wer die knapp 50 Kilometer lange Schlagloch- und Schotterpiste zum nord-östlichsten Weiler Norwegens nicht scheut, wird am Ende der Straße mit atemberaubenden Ausblicken auf die Barentssee und zur Mitternachtssonne belohnt. Ein bisschen fühlt es sich an, wie am Ende der Welt. Und viel kommt ja auch nicht mehr in den weiten Gewässern des Arktischen Ozeans.

Und dann noch einmal Russland: auf den letzten zehn Kilometern der Strecke nach Grense Jakobselv erleben wir eine Skurrilität, die es vermutlich nur hier gibt. Die Straße folgt dem Fluss Jakobselva, der die Grenze von Norwegen und Russland bildet. Somit nähern wir uns zwangsläufig bis auf wenige Meter dem russischem Staatsgebiet, könnten an manchen Stellen in wenigen Sekunden durch das flache Gewässer hinüber gelangen. Gelbe und rot-grüne Pfosten markieren die Territorien der beiden Länder an den Ufern. So nah und doch so fern. Junge Wehrdienstpflichtige der norwegischen Heimwehr patroullieren die Straße entlang und winken uns freundlich zu. Sie sorgen dafür, dass es hier oben ruhig bleibt und sich Besucher:innen an die überall auf Schildern ausgewiesenen Regeln halten. Unter anderem daran, dass bereits eine Kontaktaufnahme oder gar Gespräche über die Grenze hinweg genauso verboten sind, wie das Fotografieren oder Filmen von Militärangehörigen und Gerätschaften auf russischer Seite. Offiziell ist also nicht einmal ein freundliches Winken erlaubt. 🙁 So nah – und doch so fern.

Wie voll sind die Gasspeicher?

Eine Frage, die nicht nur den deutschen Boulevardjournalismus, sondern auch Reisende mit einem Wohnmobil regelmäßig umtreibt. Bei uns ist die Antwort eindeutig: sie sind leer! Über Nacht hat der Kühlschrank die letzten Reste aus unseren Propangas-Flaschen herausgenuckelt. Jetzt ist guter Rat teuer, denn kaum etwas ist in Europa derart uneinheitlich geregelt, wie die Versorgung mit Propangas. Nahezu jedes Land hat seine eigenen Standards was Flaschendimensionen und Anschlüsse angeht. Und nicht überall lassen sich deutsche Gasflaschen problemlos wiederbefüllen. Es ist kompliziert und eine einheitliche Regelung tut dringend not. Aus diesem Grund haben wir uns bereits vor der Abfahrt ganz im Stil von Robert Habeck auf die Suche nach potentiellen Verkäufer:innen und Lieferant:innen für den fürs Kochen und Warmwasser so wichtigen Stoff gemacht. Und sind prompt einer Falschmeldung aufgesessen, denn anders als im Internet angegeben, konnten wir in Estland keinen Refill unserer leeren deutschen Flasche bekommen. Jetzt also ist der Vorrat aufgebraucht, und die einzige Befüllstation von LPG Norge hier oben in der Provinz Troms og Finnmark ist in Alta. Das liegt grad gar nicht auf unserem Weg und bedeutet 200 Kilometer Umweg, einmal von Olderfjord über die Hochebene Sennalandet nach Süden und das Ganze wieder zurück. Und nicht nur das, auf unserem Rückweg vom Nordkap kommen wir dann auch noch ein drittes Mal hier vorbei. Nun denn, hilft alles nichts, es muss sein. Wenigstens bewegen wir uns in einer spektakuläre Landschaft. Die kann man sich auch mehrmals anschauen. 🙂

Bereits am Tag zuvor fahren wir über das Ifjordfjellet, eine ebenfalls beeindruckende Hochebene. Wir fühlen uns wahlweise an Schottland, Peru oder bestimmte Landschaften in den USA erinnert. Traumhaft schön, endlos weit. Am Abend parken wir an einer einsamen Straße bei Børselv, mutterseelenallein und mit atemberaubendem Blick über den Porsangerfjord. Dass wir am nächsten Morgen im kleinen Self-Service-Dorf-Café am Coop Marked Børselv Kaffee und Tee zum Selbstkostenpreis bekommen und somit unseren Gasmangel vergessen machen, ist dann noch das Tüpfelchen auf dem i.

Nordkap

Bereits die Fahrt ist spektakulär: durch den knapp sieben Kilometer langen Nordkaptunnel geht es auf die Insel Magerøya, danach weitere 45 Kilometer über Honningsvåg bis zur Einfahrt auf das weltweit bekannte Hochplateau auf über 71 Grad nördlicher Breite. Glücklicherweise gilt nach einem Gerichtsurteil vom 7. Juli 2021 auf dem gesamten Kap wieder das Jedermannsrecht, was uns im Vergleich zur Zeit davor fast 50 Euro Parkgebühren spart. Nach wie vor sehr teuer ist allerdings der Eintritt in die privat geführte Nordkaphalle. Fast 30 Euro kostet es laut der Internetseite für eine erwachsene Person, um das Gebäude mit einer kleinen Ausstellung, einem Restaurant und Souvenirshop überhaupt betreten zu dürfen. Und dann hat man noch nichts gegessen, getrunken oder gekauft. Eine etwas seltsame Geschäftspolitik finden wir und bleiben lieber draußen. Vermutlich machen sie dort auch ohne uns genügend Umsatz mit den zahllosen Kreuzfahrttourist:innen, bei denen das Eintrittsgeld im Gesamtpreis der Reise vermutlich nicht weiter auffällt.

(Update: um 21.30 Uhr laufen wir noch einmal zur Nordkaphalle, und da uns und alle anderen niemand kontrolliert, gehen wir einfach mal rein. Tatsächlich müssen wir nirgendwo Eintritt bezahlen, niemand hindert uns daran, herumzulaufen, den Imagefilm anzuschauen und im Souvenirshop ein kleines Andenken und Postkarten zu kaufen. Vielleicht liegt es daran, dass wenige Minuten zuvor die mehr als 800 Passagiere der MS Amera angekommen sind und es viel zu aufwendig ist, an beiden Eingängen entsprechend zu kontrollieren. Finden wir gut so, ein Besucher:innenzentrum sollte frei zugänglich sein.)

Dann sind wir endlich oben, am Nordkap. Wendepunkt im dritten und letzten Teil unserer Weltreisen. Wir haben mal wieder in mehrfacher Hinsicht Glück: das Wetter ist prächtig, wir finden einen Parkplatz in der vordersten Reihe und es ist nahezu menschenleer – zumindest für diesen Hotspot und zu dieser Jahreszeit. Die Reisenden der Hurtigruten sind noch nicht da (bei der Fahrt durch Honningsvåg sehen wir die Busse bereit stehen) und es ist auch kein weiteres Kreuzfahrtschiff im Hafen festgemacht. Wir haben den berühmten Globus, das Mitternachtssonnen-Denkmal und die grandiosen Ausblicke fast für uns alleine (zusammen mit einer überschaubaren Anzahl von Besucher:innen, die mit Fahrrädern, Motorrädern, Wohnmobilen oder zu Fuß hier her gereist sind) und müssen uns nicht zwischen tausenden Passagieren der Riesenpötte einen Weg bahnen.

Später am Tag gießt uns das Wetter dann doch einen Tropfen Wasser in den Wein: es zieht zu. Und zwar schnell und heftig! Und jetzt um 20.30 Uhr sitzen wir noch immer inmitten einer ordentlichen Nebelsuppe und müssen uns so langsam damit arrangieren, dass das mit der Mitternachtssonne am Nordkap vermutlich nichts wird. Aber warum sollten wir uns beschweren. Und wer weiß, die Nacht hier oben ist lang.

Update 23.30: Ein bissle Sonne sehen wir dann doch noch, eine ziemlich apokalyptische Stimmung:

Apropos Tallinn: die estnische Hauptstadt ist der eigentliche Grund, weswegen wir hier ganz uncharmant am Hafen rumstehen. Den Tag heute haben wir mit viel Organisation verbracht: Wasser, Diesel und Vorräte auffrischen, mehrere erfolglose Versuche, unsere deutsche Gasflasche neu befüllen zu lassen, Abwasser und Toiletteninhalt entsorgen, Fähre buchen, Mathe lernen usw. usw. Irgendwann war klar: den geplanten Stadtbummel verschieben wir wohl besser, das wird heute nix mehr. Also ab zum Hafenparkplatz, denn von hier aus sind wir morgen früh in wenigen Minuten in der Altstadt und gleichzeitig nur wenige Meter von den Verladerampen entfernt, über die es morgen Nachmittag für uns auf die MS Finlandia geht.

Doch vorher belohnen wir uns für unseren Fleiß und gehen unglaublich lecker essen: The Kurze heißt das Restaurant unseres Vertrauens und dort gibt es georgische Küche vom Allerfeinsten. Für uns ein Flashback zurück in den Winter, mit Adjarian Khachapuri, Kurze und anderen Köstlichkeiten. In einem freundlichen, stilvollen und unaufgeregten Ambiente. Alles ganz nach unserem Geschmack!

Nett hier. Aber waren Sie schon mal in …

Also dass man weltweit auf Aufkleber deutscher Fußballkurven und den dort heimischen Fanclubs und Ultragruppierungen trifft, ist nun wahrlich keine große Neuigkeit. Kaum ein Land, in dem Fans von Eintracht Frankfurt, dem Hamburger Sportverein oder von Mainz 05 nicht ihre klebenden Spuren hinterlassen. Ganz vorne dabei in diesem Business sind seit jeher die Anhänger:innen des größten Sportvereins in Baden-Württemberg, dem VfB Stuttgart. Siehe nicht nur das Beispiel in der Fotogalerie (geknipst am Hill of Crosses in Litauen), auch in Riga wurden wir diesbezüglich schnell fündig. So wie in Japan, den USA und an vielen anderen Orten. Dass wir allerdings bereits zum zweiten Mal auf unseren Weltreisen auf einen Aufkleber der zumindest seltsam anmutenden Imagekampagne THE LÄND unseres heimischen Bundeslandes stoßen, hinterlässt uns doch reichlich ratlos. Und damit meinen wir nicht das Plakat am Stuttgarter Flughafen, das uns bereits zweimal freundlich willkommen zuhause geheißen hat. Sondern den in der Fotogalerie abgebildeten Aufkleber. Wer klebt sowas? Und vor allem: wer klebt sowas an den höchsten Punkt des Stützbalkens der Aussichtsplattform mitten im wunderschönen Viru-Hochmoor? Also in mehr als drei Metern Höhe über dem Boden, unerreichbar selbst für Basketballprofis. Die Motivation dahinter kommt uns äußerst fragwürdig vor. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die sollte man besser nicht ergründen.

Ganz anders verhält es sich mit den Naturschauspielen, die uns auf dem Weg in Richtung des Nationalparks Lahemaa begegnen. Die ergründen wir gerne und mit großer Freude: den größten natürlichen Wasserfall in Estland sowie besagtes Viru-Hochmoor, durch das uns ein gut begehbarer Lehrpfad führt und das uns mit einem Farbenspiel sondersgleichen verzückt. Tiefblaues Wasser steht in den Tümpeln, grün-gelb-rötlich schimmert die Moorlandschaft drum herum. Faszinierende Vegetation, eine gute Infrastruktur und dazu die hoch-informative und intuitiv zu bedienende Wander-App des RMK, so geht naturnaher Tourismus in Perfektion! Wieder mal ein echtes Highlight unserer Reisen.

I fahr Daimler …

Langsam wird es unheimlich. Nein, nicht die verlassene russische Siedlung in Suurpea auf der Halbinsel Pärispea, die wir auf dem Weg zur Nordspitze des Landes passieren. Denn davon sehen wir leider gar nicht so viel, und verlassene Gebäude und Siedlungen hatten wir in den Ländern des ehemaligen Ostblocks nun schon öfter. Vielmehr beunruhigt uns die Tatsache, dass wir hier am nördlichen Ende des Baltikums ein weiteres Mal mit Baden-Württemberg bzw. seinen untrüglichen Signets konfrontiert werden. Das kann doch kein Zufall mehr sein, oder? Denn kaum haben wir es uns an der Feuerstelle auf dem Zeltplatz Purekkari gemütlich gemacht, kommt mit großem Aufgalopp die aktuelle Modellpalette des Sindelfinger Autokonzerns mit Stern auf die kleine Wendeplatte vorgefahren und wird nach und nach ordentlich rückwärts eingeparkt. Was um alles in der Welt wird das jetzt? Für ein Fotoshooting ist es viel zu staubig, für ein Tuning-Treffen sind die Wagen schlicht zu gewöhnlich (wenn auch teuer). Und überhaupt: wieso steht da auch noch ein Food-Truck? Sicher nicht wegen ein paar verstaubter Camper:innen, die auf klapprigen Faltstühlen vorm Lagerfeuer hocken. Am Ende lösen wir diese Fragen nicht endgültig auf, kommen nach messerscharfer Analyse für uns jedoch zur Erkenntnis, dass es sich um den Betriebsausflug eines heimischen Mercedes-Autohauses handeln muss. Und dass der Chef aus diesem Anlass allen Mitarbeitenden eine Runde im EQS, EQE, GLC, GLE, GLS, Vito, in einem AMG und in einer S-Klasse spendiert hat. Oder im kultigen 190er, der als Reminiszenz an eine vergangene (bessere?) Automobilepoche ebenfalls mit von der Partie ist. Nach einer knappen Stunde ist der Spuk wieder vorbei, der erneut aufgewirbelte Staub legt sich und gibt (wieder einmal) den Blick auf einen herrlichen Sonnenuntergang frei, den wir von unserem Logenplatz aus quasi frei Haus genießen dürfen.

Nächster Tag, immer noch im Nationalpark Lahemaa. Wir fahren nach Oandu, wo wir beginnend am Naturzentrum den knapp fünf Kilometer langen Naturwaldwanderweg gehen. Eine märchenhafte, mystische Stimmung begleitet uns durch diesen echten Urwald, der Lebensort für Bären, Elche und Luchse ist (die wir allerdings alle drei nicht zu Gesicht bekommen). Hinter jeder Ecke wird das Unterholz verschlungener und dichter. Immer tiefer hinein in den Wald führt uns der Weg. Vögel kreischen in der Luft, fast wähnen wir uns im Dschungel. Nach einer knappen Stunde tauchen wir im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf, raus aus dem Gewirr des Gehölzes und machen uns auf nach Käsmu, unserer nächsten Station.

Pittoreskes Dorf, lustiger Name. Aussichtsturm, kleiner Hafen, Meeresmuseum. Das ist Käsmu. Magnet für Tourist:innen, wobei: so ganz verstehen wir nicht, wieso. Ganz hübsch ist es ja. Eine schöne Lage am Meer. Doch so richtig gepackt werden wir von Käsmu nicht. Wir könnten jetzt am Strand und Meer entlanglaufen und versuchen, Käsmu zu genießen. Aber wir kommen doch gerade erst von einer Wanderung. Wir könnten auch gleich wieder zurück nach Pärispea fahren und dort den Nachmittag auf dem schönen Lahemaa Campingplatz verbringen. Und gemütlich Nichts tun. Oder endlich mal das Wohnmobil putzen. Oder beides. Käsmu schauen wir uns einfach beim nächsten Mal an. Wenn wir noch einmal wiederkommen. Ganz sicher. Versprochen.

Ein Hoch dem RMK

In Lettland gibt es wunderschön gelegene Campingplätze, die allerdings nicht wirklich günstig sind. Als Alternative können wir auf Parkplätzen übernachten, aber das will man ja auch nicht jeden Tag und nicht überall ist es so schön ruhig wie im Nationalpark Gauja. Ganz anders sieht es da in Estland aus, wo die Forstbehörde RMK für eine nahezu perfekte Infrastruktur für Camper:innen sorgt. Das RMK bietet nicht nur eine sehr funktionale App, mit der man Wanderwege, Aussichtsplattformen oder Rastplätze finden und somit einen Ausflug schnell und einfach planen kann. Vor allem jedoch betreibt das RMK über das gesamte Land verteilt naturnahe Zelt- und Campingplätze, die kostenfrei nutzbar sind. Ausgestattet mit Sitzgelegenheiten, Plumpsklos, Feuerstellen und – absolutes Highlight – bereitgestelltem Feuerholz verbringt man die Nächte fernab der Zivilisation in traumhafter Landschaft. Und so schlafen wir unsere erste Nacht in Estland am RMK-Zeltplatz Matsiranna, wo uns zumindest ganz vorne am Strand die zahlreichen Stechmücken und zudringlichen Ameisen in Ruhe lassen.

Saaremaa

Weiter geht es mit der Fähre. Wir wollen auf Saaremaa, größe Insel des Landes. Sumpf- und Heidelandschaften erwarten uns, dazu die höchste Steilklippe Estlands sowie der Nationalpark Vilsandi. Und selbstverständlich weitere Wanderwege, wie der knapp 6 Kilometer lange Weg durch das Moor Koigi. Der frische Wind und die Sonne vertreiben die Steckmücken, so können wir die kleine Runde über die Holzbohlen voll und ganz genießen.

Kalasma

Auf der Fahrt von Panga in Richtung Zeltplatz werden die Straßen zusehends schmaler. Und irgendwann beginnt die Schotterpiste. Jetzt heißt es durchhalten und mit viel Gerumpel und 20 km/h die letzten Kilometer dahinschleichen. Doch die Belohnung hat es in sich: Kalasma, ein Zelt- und Stellplatz direkt an der Bucht Küdema lahe. Wir parken windgeschützt in einer Nische mit Blick aufs Wasser und Lagerfeuer direkt vor unserem Wohnmobil. Einen Lost Place gibt gratis oben drauf, wobei der schnell erkundet ist (einige Graffitis im Inneren des ehemaligen Aussichtsturms, mehr gibt es nicht zu entdecken). Gegen Mitternacht schießen wir das letzte Foto, das Abendrot bleibt die ganze Nacht hindurch am Horizont sichtbar. Herz, was willst du mehr?

Vilsandi

Neuer Tag, neue Wanderung. Tief im Westen, kurz bevor das Land zu Ende ist, unternehmen wir die 11 Kilometer lange Runde hinaus zum Leuchtturm Kiipsaare. Das Landschaftsschutzgebiet auf der Halbinsel Harilaid ist Teil des Vilsandi Nationalparks. Eine faszinierende Mischung aus Ostsee, Strand, Moor, Heide, Wiesen und Dünenwald. Es ist angenehm wenig los, obwohl es Sonntag und bestes Strand-Wanderung-Draußensein-Wetter ist. Aber vielleicht scheuen die Menschen ja die nicht ganz einfache Anfahrt zum Parkplatz, die erneut über mehrere Kilometer Schotterpiste führt. Uns soll’s recht sein. So haben wir den schiefen Turm von Saaremaa und die friedlich plätschernden Ostseewellen ganz exklusiv. 🙂

Tja, so oder so ähnlich hätte dieser Beitrag wohl begonnen. Wenn, ja wenn die Fähre von Dreverna nach Juodkrante dann mal so gefahren wäre, wie es auf dem ausgehängten Fahrplan angegeben ist: ab dem 2. Juni mindestens drei Abfahrten täglich, die erste um 10 Uhr am Morgen. Doch nur weil das da steht, muss man ja noch lange nicht danach handeln. Is klar, oder? 🙁 Am 5. Juni gibt es jedenfalls keine Abfahrt, wie uns der eher nicht so freundliche Mann am Ticketschalter kurz angebunden deutlich macht. Also stehen wir wie drei begossene Pudel am kleinen Hafen und benötigen dringend einen Plan B. Der sich aber zunächst hinten anstellen muss, schließlich ist unsere Wäsche noch nicht fertig. Also warten wir und sind genervt. Später dann in Klaipeda – der Vormittag ist bereits rum – wird uns immer deutlicher, dass alle anderen Optionen für den restlichen Tag auf der Kuhrischen Nehrung entweder sehr teuer oder mit viel Warten auf Busse verbunden sind, die auf der Halbinsel lediglich im Mehrstundentakt verkehren. Ok, dann halt nicht. Wir mussten auf unseren Reisen schon ganz andere Highlights unbesehen links oder rechts liegen lassen. Mit reichlich Restfrust fahren wir Richtung Norden zur Steilklippe Dutchman’s Cap, bekommen ein tolles Mittagessen serviert und genießen anschließend unsere kleine Wanderung am Strand und durch den Dünenwald. Das ist hier vermutlich viel schöner als auf dieser langweiligen Halbinsel. Absolut richtige Entscheidung! 🙂

Heiliger Ort des Wiederstands

Wann genau die Litauer:innen damit begonnen haben, auf dem kleinen Doppelhügel nördlich von Šauļi Kreuze zu Ehren von Verstorbenen aufzustellen, lässt sich nicht genau datieren. Klar ist hingegen, dass dieser Ort im Zuge der kommunistischen Besatzung ab dem Jahr 1944 nicht mehr nur als christlicher Wallfahrtsort, sondern zunehmend als politisches Symbol des Wiederstands gegen das in weiten Teilen der Bevölkerung verhasste Sowjetregime wahrgenommen wurde. Vier Zerstörungsaktionen setzte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Litauens zwischen 1961 und 1975 um, jedes Mal antworteten die Menschen in Litauen trotzig und errichteten umgehend neue Kreuze. Unzählige sind es mittlerweile, der Gang vorbei an all den persönlichen Bekundungen macht sprachlos. Was für eine Symbolkraft! Gleichzeitig liegt eine andächtige Atmosphäre über diesem besonderen Ort, der ein Gefühl davon vermittelt, wie wirkmächtig und bedeutungsvoll der Glaube sein kann. Für den einzelnen Menschen genauso wie für eine Gemeinschaft. Ein Gefühl, dass wir zuletzt in Japan gespürt haben, an einem anderen heiligen und spirituellen Ort.

Stadt, Kanal, Fluß

Nach einer letzten litauischen Nacht inmitten von Gänsen, Schafen, Hunden, Katzen, Kaninchen und allerhand anderem Getier machen wir uns am Dienstag auf in Richtung Lettland, mittleres der drei baltischen Länder. Der Weg führt uns ohne Umwege direkt in die Hauptstadt Riga, nach Einwohner:innen die größte Stadt im Baltikum. Am Nachmittag bummeln wir gemütlich durch die Altstadt. Vorbei an Schloss, Stadtmauer und Dom, weiter zum Gebäudeensemble Drei Brüder bis zur Petrikirche, erbaut von einem Rostocker Baumeister und im Besitz der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Lettland. Mit dem Aufzug gehts für uns hinauf zur Aussichtsplattform, von wo aus wir einen schönen Rundum-Blick über ganz Riga genießen können. Zurück am Boden beschließen wir den kleinen Rundgang vor dem Schwarzhäupterhaus am Rathausplatz und machen uns im Anschluss umgehend auf zum Stadtkanal. Den wollen wir am frühen Abend mit einem der Kähne befahren, die dort mit Elektroantrieb auf und ab tuckern. Wir haben Glück und erwischen ein Boot mit einem sehr sympathischen und freundlichen Kapitän, der einiges über die Sehenswürdigkeiten und Gebäude rund um den Kanal zu berichten weiß. Ein spannender Einblick in die Stadt- und Landesgeschichte. Und es kommt noch besser, denn wir befahren nicht nur den Kanal, sondern steuern mit dem kleinen Boot hinaus auf die große Düna. Und sehen so die Stadt noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive.

Zurück am Stellplatz im Rigaer Yachthafen verbringen wir einen lauschigen Abend mit großartiger Lichtstimmung über der Düna. Wie gut, dass wir uns für diesen Stellplatz direkt am Wasser entschieden haben. Die zauberhafte Dämmerung bleibt lange, richtig dunkel wird es erst weit nach 23 Uhr. Ein Vorgeschmack auf die kommenden weißen Nächte und die Mitternachtssonne, auf die wir langsam aber sicher zusteuern.

Nächster Tag, noch einmal Riga. Wir besuchen die Moskauer Vorstadt, ein ehemaliges Industrie- und Arbeiter:innenviertel, gleichzeitig Ort des Rigaer Ghettos zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Heute ist der vom Gebäude der Akademie der Wissenschaften dominierte Stadteil ein pulsierender Ort, an dem Flohmärkte, Kreativräume und der riesige Zentralmarkt einhellig nebeneinander existieren. Besonders die letztgenannte Institution hat es uns angetan: wir schlendern durch die Markhallen, vorbei an Fisch-, Fleisch- und Käseständen. Vor den Hallen stapeln sich Erdbeeren, Kirschen, Heidelbeeren, riesige Melonen, frische Kräuter, Tomaten und Gemüse in jeglichen Farben und Formen. Ein Fest für alle Sinne, die Menschen der lettischen Hauptstadt wissen offensichtlich ganz genau, wie man es sich gutgehen lässt. Und wir machen gerne mit und versorgen uns mit allerlei leckeren Produkten.

Am Nachmittag, auf dem Weg nach Sigulda, legen wir einen Zwischenstop im Lettischen Freilichtmuseum ein. Das Wetter ist herrlich und ein Verdauungsspaziergang durch das in einem idyllischen Wald gelegene Gelände drängt sich förmlich auf. Wir wandern durch die Anlage, die allerdings hinsichtlich der ausgestellten Gebäude und Dorfensembles nicht so gepflegt und informativ daherkommt wie ihr litauisches Pendant. Nett ist es trotzdem, unter den Bäumen entlang zu spazieren, im Fischerdorf entspannt zu schaukeln und ein wenig die Atmosphäre vergangener Zeiten wahrzunehmen. Am Ende versöhnt die prächtig ausgestaltete Kirche zumindest Amina mit dem musealen Teil des Besuchs, während die Männer der Familie offensichtlich ein bisschen zu früh in Richtung Wohnmobil abbiegen und diesen schönen Ort verpassen. Wobei im Verpassen und Weglassen haben wir ja mittlerweile eine gewisse Übung. 🙂

Trakai und die Karäer

Klingt nach einem halbwegs spannenden Titel für einen historischen Abenteuerroman im Stile von Karl May, ist in Wahrheit jedoch eines der absoluten Highlights für Litauen-Besucher:innen: Die kleine Stadt Trakai ist zum einen bekannt für die Wasserburg, eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Litauens. Zum anderen war und ist Trakai seit dem Ende des 14. Jahrhunderts eines der wichtigsten Zentren für die turksprachige Volksgruppe der Karäer, eine kleine eigenständige jüdische Religionsgemeinschaft mit Anleihen an den Islam. Heute noch sieht man im Viertel „Kleine Stadt“ viele karaitische Häuser, typischerweise mit dem Giebel der Straße zugewandt. Erhalten ist außerdem das Gebetshaus der Karäer, die karaitische Kenessa. In den Restaurants der Stadt wird das karaitische Nationalgericht Kibinai nach uralten Familienrezepten zubereitet und serviert. Dazu für Junes ein gezapftes Kwas. Wir sind einmal mehr im siebten Himmel lukulischer Genüsse angekommen.

Auf dem Weg zurück zum Wohnmobil schauen wir bei den farbenfrohen Gesangs- und Tanzaufführungen der einheimischen Kinder und Jugendlichen zu, die vor der grandiosen Kulisse der Wasserburg heute ihre großen Auftritte haben. Sie sind Teil verschiedener Feierlichkeiten, die das ganze Wochenende über in Trakai stattfinden. Wir jedoch verabschieden uns, es zieht uns weiter in die nahe gelegene Hauptstadt.

Solidarität

Vilnius ist gefühlt eine einzige Solidaritätsbekundung mit dem Land Ukraine und seinen Menschen. Kein Wunder bei der Geschichte Litauens von Krieg und mehrfacher Besatzung, Wiedererlangung der Unabhängigkeit und anschließendem Beitritt zu EU, NATO, zum Schengen-Raum und zur Eurozone. Vor offiziellen Institutionen, auf den Anzeigetafeln der Linienbusse, an Häusern, in Geschäften oder Restaurants: die ukrainischen Nationalfarben sind allgegenwärtig, genauso wie öffentlich sichtbare Aussagen wider den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland auf ein freies Land: „Putin, The Hague is waiting for you!“. Auch die Bierbrauer machen mit, was insbesondere Henrik sehr freut. Und es ist schwer anzunehmen, dass die Brauerei Zoller-Hof aus Sigmaringen mit dem Slogan „Brewers against War“ ebenfalls sehr einverstanden sein dürfte. Wir staunen nicht schlecht, inmitten der hübschen Altstadt von Vilnius auf Bierspezialitäten aus dem Donautal zu treffen. 🙂

Überhaupt staunen wir an unserem Tag in der Hauptstadt ganz schön, wie angenehm, freundlich, abwechslungsreich und einladend dieses Vilnius doch ist. Zumindest der Bereich rund um die wunderschön hergerichtete Altstadt, wo wir unseren Spaziergang unternehmen: historische Gebäude wechseln sich ab mit dem alternativen Künstler:innenviertel Užupis (seit 1997 selbsternannte eigenständige Republik mit eigener Verfassung) oder spannenden Orten wie dem Tibetischen Platz (an dem wir eine buddhistische Weisheit lesen, die gleichsam Motto so mancher Umwege auf unseren Weltreisen sein könnte: „Remember that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck.“). Unzählige Kirchen und Gotteshäuser prägen das Straßenbild, alle paar Meter kommen wir an einem der prachtvollen Sakralbauten vorbei. Und sehen am Ende doch nur einen Teil davon. Alleine mit der Besichtigung aller geistlichen Monumentalbauwerke könnte man locker einen kompletten Tag in Vilnius zubringen. Und würde noch viel mehr Zeit benötigen, wären nicht im Zuge des Zweiten Weltkriegs über einhundert Synagogen systematisch zerstört worden und seither für immer verloren.

Das gesamte Jahr über findet in Vilnius die Feier anlässlich des 700-jährigen Bestehens der Stadt statt. Überall im Stadtgebiet stehen Bühnen, wird Musik gespielt und sind kulturelle Veranstaltungen zu sehen. Fast ein wenig schade, dass wir kaum die Zeit haben, tiefer in das Programm einzutauchen. Aber vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, das Jahr 2023 geht ja noch eine ganze Weile. Lohnen wird sich ein Besuch in jedem Fall.

Besatzung

Den zweiten Teil unseres Tages in Vilnius verbringen wir nicht in der pittoresken Altstadt,sondern an einem weitaus weniger schönen Ort. Wir besuchen das Museum of Occupations and Freedom Fights im ehemaligen KGB-Gebäude, welches von den Institutionen der Sowjetunion und in den Zeiten der nationalsozialistischen Besatzung von der Gestapo genutzt wurde. Es ist schon ein übler Winkelzug der Geschichte, dass sich hier in der Aukų gatvė die schlimmsten ausführenden Organe zweier brutaler Besatzungsregime quasi die Klinke in die Hand gegeben haben. Drei direkt aufeinanderfolgende Besatzungen in 51 Jahren (1940 bis 1941 durch die Sowjetunion, 1941 bis 1944 durch Nazideutschland, 1944 bis 1990 erneut durch die Sowjetunion) sowie einen am Ende erfolglosen Partisanenkampf hatten die Menschen in Litauen zu überstehen. Unzählige Deportationen und hundertausende ermordete Menschen waren zu beklagen, bis sich das Land 1990 als erste Unionsrepublik der Sowjetunion zum souveränen Staat erklärte und seine Freiheit zurückerlangte:

„Although the country’s people had suffered greatly … they did not accept the Soviet power which had been brutally imposed on them. They only adapted themselves to the regime. … People did not give in to the policy of Russianisation, attempts to erase the past and make them give up the Christian beliefs … . Even under total surveillance and brutal persecution of people with other convictions, there were those who risking their freedom or even their lives were determined to fight against the regime and protect human rights. Although there were not many of them, their resolute stand and activities served as a moral example for many others and helped to keep the hope for freedom and independence alive. When the process of democratisation started in the Soviet Union, Lithuania … was the first to re-establish independence on 11 March 1990. The Soviet military, how- ever, tried to stop the peaceful freedom march. In 1991, 23 people died and almost a thousand were injured or suffered other damage defending the country’s independence. Lithuania is working for its future remembering the price of freedom and independence.“

Neben den Ausstellungsräumen kann man im Keller des Museums den original erhaltenen Zellentrakt des ehemaligen KGB-Gefängnisses besichtigen. Ein bedrückender und beklemmender Ort. Wir sehen Boxen, in denen Gefangene aufgrund der Enge ausschließlich stehen konnten, Dunkelzellen ohne Tageslicht, eine schallisolierte Gummizelle mit Zwangsjacke, verschiedene Folterkammern und schließlich den Ort, an dem KGB-Offiziere auf kaltblütige Art und Weise Hinrichtungen ausgeführt haben. Heftig. Wieder so ein schrecklicher Ort, von denen wir schon so viele gesehen haben. Wieder ein prägendes und bleibendes Erinnerungsstück mehr im Sammelkasten unserer Weltreisen.

Landleben

Im kleinen Städtchen Rumšiškės besuchen wir am nächsten Tag das Litauische Freilichtmuseum. Gezeigt werden Gehöfte mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie ein Kleinstadtensemble, zusammengetragen aus den verschiedenen Regionen Litauens vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Einblick in vergangene Zeiten und das frühere Leben auf dem Land. Die Anlage ist weitläufig, der Rundweg stattliche sieben Kilometer lang und so wird aus dem Museumsbesuch gleichzeitig eine kleine Wanderung. Wir erwischen einen perfekten Tag mit strahlend blauem Himmel und entsprechend grandiosen Farben. Die Nacht haben wir auf dem Parkplatz direkt vor den Toren des Museums verbracht, daher sind wir am Morgen mit die Ersten auf dem Gelände. So haben wir die wunderbar hergerichteten Gebäude fast ganz für uns alleine. Ein schöner Ausgleich zu unserem trubeligen und emotional berührenden Tag in Vilnius.

Nach diesem erfrischenden Ausflug in die Vergangenheit wird es für uns Zeit, an die Ostsee zurückzukehren. Wir wollen auf die Kuhrische Nehrung, die Halbinsel zwischen dem russichen Kaliningrad und Klaipeda in Litauen. Doch vorher genießen wir erst einmal den Sonnenuntergang am schönen Campingplatz in Dreverna. Fast ein wenig kitschig und doch wunderschön geht unsere Woche zu Ende.

Von der Schreckensherrschaft des Dritten Reichs sehen wir bei unserem Gang durch die Stadt keine Zeugnisse und Hinterlassenschaften. Dafür die unterschiedlichsten Bauwerke aus verschiedenen Stilepochen europäischer Architektur: das neugotische Rathaus aus den 1830er-Jahren, den Mariendom, erstmalig erbaut um das Jahr 1300, den 1948 auf den Überresten seiner Vorgänger errichteten Leuchtturm sowie die zwischen 1770 und 1774 erbaute Morast-Redoute auf der Salzinsel. Ganz sicher gäbe es noch unendlich viel zu entdecken, zu erkunden und zu lernen in einer Stadt mit einer derart wechselvollen Historie: z.B. über die sich permanent verändernden Machtverhältnisse und die damit verbundenen Auswirkungen auf Bevölkerungen in einem Europa, dass über Jahrhunderte hinweg durch Kriege, Landnahmen, Vetreibung und Flucht geprägt worden ist. Unsere noch ausstehenden Reiseziele im Blick, belassen wir es jedoch bei unserem blitzlichtartigen Einblick in die Vergangenheit und Gegenwart von Kolberg und ziehen weiter in Richtung Osten, wo wir am Jezioro Gardno einen schönen Abend vor traumhafter Kulisse verbringen.

Im Land der Slowinzen

Der Slowinzische Nationalpark liegt im Osten Pommerns und ist eine dieser typischen Ostseelandschaften mit Wasser, Sandstrand, Dünen, Küstenwald und Sumpfgebieten im Hinterland. Er umfasst mit dem Lebasee außerdem das drittgrößte Binnengewässer Polens.

Wir nähern uns dem Park über die typischen schlaglochdurchzogenen Nebenstraßen in der pommerschen Provinz, zahlen unseren Eintritt und machen einen Spaziergang durch die Dünen hinunter zum Strand und entlang der See. Wirklich einsam ist es hier nicht, aber auch an einem Samstag vor Pfingsten ist wenig genug los, um ein tiefes Gefühl von Entspannung und Freiheit an diesem schönen Ort wahrzunehmen. Zurück geht es durch die Dünen und den Wald zum kleinen Leuchtturm Czołpino. Der misst zwar nur knappe 25 Meter, steht aber erhöht genug, um trotzdem eine wunderbare Aussicht über den Nationalpark und das Meer zu ermöglichen. Der Blick von oben offenbart uns allerdings auch, dass direkt neben dem Leuchtturm militärisches Sperrgebiet ist. Nun ja, Kaliningrad ist nicht mehr weit. Der direkte Weg zurück zum Parkplatz ist uns also verwehrt und wir müssen über einen längeren Umweg zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Weiter geht die Fahrt ins kleine Kluki. Der größte Teil des Weilers mit insgesamt weniger als 100 Einwohner:innen ist heute als Freilichtmuseum begehbar. Gezeigt wird die traditionelle Lebensweise des verschwundenen bzw. weit verstreuten westslawischen Volks der Slowinzen, die hier als evangelisch-lutherische Volksgruppe über Jahrhunderte hinweg ihr angestammtes Siedlungsgebiet hatten. Beim Gang durch die gut erhaltenen Gebäude und vorbei an Schautafeln und Vitrinen ist die typisch protestantische Lebensweise mit Gottesfürchtigkeit, Arbeitsethik und dem weitestgehenden Verzicht auf Freizeit und Zerstreuung deutlich spürbar. Die Replikas der dunklen und strengen Trachten sowie die kurzen Videosequenzen mit nachgestellten Alltagssituationen vervollständigen und präzisieren diesen Eindruck, und das obwohl wir die ausschließlich polnischen Texte in der Ausstellung über das Alltagsleben der Slowinzen nicht lesen und verstehen können. Irgendwie fühlt es sich seltsam vertraut an, durch die Stuben und Küchen der Katen und Häuser zu schlendern. Was nicht verwundert, schließlich kommen wir selbst aus typisch pietistisch-protestantisch geprägten Landstrichen im Südwesten Deutschlands. Historisch-religiöse Gemeinsamkeiten über viele hunderte Kilometer, Sprach- und Landesgrenzen hinweg.

Trójmiasto

Danzig überfordert uns ein bisschen. Zu viel gibt es zu sehen und zu erkunden. Ein Übermaß an Geschichte, in die man tage- und wochenlang eintauchen könnte. Und dabei konzentrieren wir uns bereits auf eine der drei Städte, die gemeinsam als Agglomeration die sogenannte Dreistadt bilden: Gdańsk (Danzig), Gdynia (Gdingen) und Sopot (Zoppot).

Es ist Pfingstsonntag und in der Altstadt – auch bekannt als Rechtstadt – ist buntes Treiben angesagt: Menschen flanieren durch die Straßen, sitzen in den Straßencafés und Außenbereichen der Restaurants oder drehen eine Runde mit dem Riesenrad Amber Sky. In der riesigen Marienkirche, dem zentralen Gotteshaus der Rechtstadt, findet die sonntägliche heilige Kommunion statt. Bernsteinhändler:innen haben ihre Verkaufsstände mitten auf den Straßen aufgebaut. Jachten und Freizeitboote sind auf den Wasserstraßen unterwegs. Es wirkt, als wäre Danzig heute der Nabel der Welt, der Ort an dem alles stattfindet. Und das alles bei bestem Sommerwetter.

Wir folgen keinem festen Plan, lassen uns treiben, vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt. Nach einem ausgiebigen Spaziergang kehren wir ein und genießen zum Mittag leckere Piroggen, frisches Brot und typisch polnische Aufstriche. Später am Nachmittag gilt unsere Aufmerksamkeit wieder einmal der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der Tyrannei des Nationalsozialismus in Europa: wir besuchen das moderne und spannend erzählende Museum des Zweiten Weltkriegs. Wenn nicht hier, wo sonst. An dem Ort, an dem die größte Tragödie der europäischen Geschichte mit dem Überfall von Nazideutschland auf Polen am 1. September 1939 ihren Ausgang nahm. Den halben Nachmittag verbringen wir in den unterirdischen Ausstellungsräumen, unternehmen einen Parforceritt durch die Wirrungen dieser so nachhaltig prägenden Jahre. An die wir bereits an so vielen Orten auf unseren Weltreisen immer wieder aufs Neue erinnert worden sind. So wie vermutlich auch heute, wenn wir in wenigen Minuten das Gelände des ehemaligen KZ Stutthof besichtigen werden.

Nein, keine Sorge. Unsere Nerven sind nicht am Ende und wir immer noch in Japan. Seit gestern allerdings wieder ohne eigenen fahrbahren Untersatz. Unser kleines Wohnmobil haben wir wohlbehalten in Fukuoka zurückgegeben. Wieder ist ein Abschnitt unserer Reisen zu Ende gegangen. Wir sind ein kleines bisschen wehmütig und gleichzeitig total gespannt, was noch alles kommt. Zumindest für unsere letzten Tage in Japan und somit unsere letzten Reisetage außerhalb Europas ist das bereits klar: Tokio, Hauptstadt, Mega-City und zusammen mit Yokahama der größte Ballungsraum der Welt. Doch bevor wir davon berichten, geht es erst einmal ein paar Tage zurück an einen Ort, der im Gegensatz zu Tokio so gut wie gar keine Besiedelung aufweist.

Rabbit Island Ōkunoshima

Vor ungefähr drei Wochen waren wir bei den Katzen von Aoshima. Doch für uns als Kaninchenbesitzer:innen geht selbstverständlich nichts über einen Besuch auf der Kanincheninsel Ōkunoshima. Hunderte der hoppelnden Tiere leben hier entspannt (mangels natürlicher Feinde) und zufrieden (dank fütternder Tourist:innen wie uns). Ein eigenes Auto auf die Insel zu bringen ist eigentlich nicht möglich, so die Aussage am Ticketschalter. Doch mit einigem Ach und Krach und etwas Diskussion schaffen wir es am Nachmittag auf die Fähre und auf der Insel zum kleinen Campingplatz. Wie schön, wir können also die Nacht auf Ōkunoshima verbringen. Das ist fast wie ein Sechser im Lotto, denn als die Tagesbesucher:innen mit der letzten Fähre die Insel verlassen, haben wir die zutraulichen Tiere und die sehr besondere Atmosphäre fast ganz für uns alleine (zusammen mit einigen wenigen anderen Gästen auf dem Campingplatz und dem einzigen Hotel auf der Insel). In Sachen Kaninchenfutter sind wir selbstverständlich Profis, daher werden wir egal wo wir hinkommen freudig begrüßt und bewegen uns permanent in der angenehmen Gesellschaft der Stehohren. Und einen berauschenden Sonnenuntergang über der Seto-Inlandsee gibt es gratis obendrauf. Hach, ein Träumchen.

Die Geschichte von Ōkunoshima ist allerdings nicht ausschließlich niedlich und flauschig, wie man angesichts der tierischen Bevölkerung annehmen könnte. Bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde die Insel im Kontext des Russisch-Japanischen Kriegs mit Militäranlagen versehen. Wesentlich folgenreicher für unzählige Menschen war allerdings die Entscheidung der japanischen Regierung, ab Ende der 1920er Jahren in geheimen Anlagen Senfgas für die chemische Kriegsführung zu produzieren und zu lagern. Ein kleines Museum informiert über diese traurige Zeit und erinnert gleichermaßen an die Opfer japanischer Senfgasangriffe im zweiten Weltkrieg und die an den Spätfolgen aufgrund unzureichender Schutzvorkehrungen bei der Produktion erkrankten und gestorbenen japanischen Arbeiter:innen und Militärangehörigen. Bei unseren Spaziergängen über die Insel sehen wir viele Überreste der ehemaligen Anlagen, die nach dem Ende des zweiten Weltkriegs und der Kapitulation Japans mit dem Einsatz von Flammenwerfern aufwendig dekontaminiert werden mussten. Ein bemerkenswerter und krasser Kontrast zur wunderschönen Natur und den überall friedlich mümmelnden Kaninchen .

Eine letzte Fahrt

Wieder zurück auf Honshū beginnt für uns die letzte Fahrt im Wohnmobil. Eigentlich wollen wir nach Hiroshima, in die Stadt, die aufgrund des erstmaligen Einsatzes einer atomaren Waffe traurige Berühmtheit erlangt hat. Doch daraus wird erst einmal nichts. So sehr wir im Vorfeld auf den einschlägigen Internetseiten recherchieren und am immer später werdenden Abend direkt vor Ort rund um die Millionenstadt suchen, wir finden keinen geeigneten, geöffneten und für einen Besuch der Stadt am nächsten Tag gut gelegenen Stellplatz. Am Ende landen wir viel zu viele Kilometer südlich an einem Michi no eki in Kaminoseki. Die Nacht dort ist ruhig, den Besuch in Hiroshima jedoch verschieben wir erst einmal, cruisen am folgenden Tag stattdessen ein bisschen über Nagashima Island und genießen die Ruhe und die sensationelle Aussicht vom kleinen Observatorium. Eine weitere Nacht auf einem schön gelegenen Campingplatz am Rande der Stadt Kitakyūshū, dann hat uns Fukuoka wieder und wir sind ganz aufgeregt, am Hafen die Fähre der Camellia Line liegen zu sehen, die uns vor Wochen nach Japan gebracht hat. Wieder einmal schließt sich ein Kreis.

Doch bevor wir zu unserem temporären Zuhause endgültig Tschüss sagen müssen, verbringen wir darin zwei letzte Nächte am Parkplatz der Marina von Fukuoka. Aufräumen, Rucksäcke packen und ausfegen steht an. Außerdem – wie bereits berichtet – ein Besuch bei den Fukuoka Hawks. Noch einmal Baseball, dieses Mal aber ein richtiges Ligaspiel vor ausverkauftem Haus bzw. Dome. Seven nothing (7:0) heißt es am Ende, die Hawks dominieren das Spiel gegen die Chiba Mariners nach Belieben, sehr zur Freude des begeisterungsfähigen Publikums. Am Ende gibt es für die Hawks eine standesgemäße Siegesfeier mit Lightshow und Feuerwerk im überdachten PayPay Dome und für uns einen letzten großartigen Sonnenuntergang am Horizont hinter den Segelmasten in der Marina. Dann hat die Eisenbahn uns wieder, und statt wieder nur zu schauen sitzen wir am späten Montagvormittag dieses Mal tatsächlich in einem Shinkansen und machen uns mit dem japanischen Vorzeigezug auf den Weg nach Hiroshima.

Für den Frieden

Wir haben diese Überschrift schon einmal verwendet, als wir zu Beginn unserer Japan-Rundreise die von einer Atombombe zerstörte Stadt Nagasaki besucht haben. Die Stadt, die auf den dringenden Wunsch ihrer Bewohner:innen die für immer letzte Stadt bleiben soll, die ein derartiges Schicksal ereilt. Jetzt, am Ende unserer Tage in Japan, besuchen wir Hiroshima. Die Stadt, die am 6. August 1945 um 8.15 Uhr zum Ziel des ersten kriegerischen Atombombeneinsatzes der Menschheitsgeschichte wurde. Ausgeführt von Soldaten der US-amerikanischen Luftwaffe aus einem Flugzeug heraus, vor dem wir noch im Herbst des letzten Jahres im Smithsonian Museum in Washington gestanden sind. Ungefähr 80.000 Menschen wurden unmittelbar zum Zeitpunkt der Detonation getötet, weitere 60.000 starben im weiteren Verlauf des Jahres 1945 an den Folgen der Explosion. Genaue und endgültige Opferzahlen sind allerdings bis heute nicht bekannt, da neben unzähligen Menschenleben auch sämtliche offiziellen Dokumente der Stadt vernichtet worden sind.

Wir besuchen den Friedenspark mit seinen unzähligen Monumenten und Erinnerungsstätten. Es ist viel los, Reisegruppen aus allen Ländern sind hier und besichtigen die Atombombenkuppel, die Überreste des ehemaligen Gebäudes der Industrie- und Handelskammer. Durch das Museum geht es einmal mehr im Gänsemarsch, vorbei an den Schau- und Infotafeln mit den traurigen Geschichten der Menschen und Familien aus Hiroshima. Und auch wenn uns der Trubel fast wieder ein wenig zu viel ist: es ist gut, dass die Menschen hierher kommen und sich mit dem Grauen und dem Schrecken auseinandersetzen. In der Hoffnung, dass die Botschaft des für alle zwingend notwendigen Friedens verfängt und jeder und jede diese mit sich und hinaus in die Welt trägt.

Fuji-san again

Auf dem Weg nach Tokio werfen wir immer wieder einen Blick aus dem Zugfenster. Und plötzlich, doch nicht unerwartet, erhebt sich der majestätische Fuji noch einmal vor uns. Heute bei strahlend blauem und nahezu wolkenlosem Himmel. Mit knapp 300 km/h rauschen wir an ihm vorbei und können doch lange genug schauen, staunen und durch die Scheiben unscharfe Fotos schießen. Ein Abschied auf Zeit, denn hoffentlich sehen wir den Vulkan von Tokio aus ein letztes Mal.

Ein anderer Ort, ein weiteres Mal Sakura Sakura. Doch was für ein Unterschied: im San’in-Kaigan-Nationalpark in der Präfektur Tottori haben wir die weiß und rosa blühenden Kirschbäume tatsächlich ganz für uns alleine. Wir fahren die engen, kurvigen und verschlungen wirkenden Sträßchen an der Uradome Coast entlang und bekommen spektakuläre Ausblicke auf tiefblaues Wasser, faszinierende Felsküsten und immer wieder die in voller Blüte stehenden Kirschbäume. Da macht es überhaupt nichts, dass auf halber Strecke zwischen Kap Nokogiri und Izasa nichts mehr geht – die mit Steinschlägen übersäte Straße ist schlicht und ergreifend gesperrt. Fahren wir eben zurück und genießen die Aussicht gleich noch einmal.

Schließlich erreichen wir doch noch unser geplantes Ziel: Das Amarube Viadukt mit dem dazugehörigen Bahnhof im Himmel. Wer vom am Meer gelegenen Dorf hinaufblickt zur Eisenbahnbrücke in schwindelnder Höhe, kann sich kaum vorstellen, dort oben einen Bahnhof vorzufinden. Wir wollen es wissen, nehmen den gläsernen Aufzug und kommen tatsächlich an einem kleinen Bahnsteig in über 40 Metern Höhe an. Und haben sogar das Glück, einen der wenigen Züge ein- und wieder abfahren zu sehen, die hier in Amarube täglich halten. Wieder unten auf Meereshöhe angekommen ist uns das Glück gleich ein zweites Mal hold: die vierbeinige Bahnhofsvorsteherin unternimmt gerade ihren nachmittäglichen Rundgang und lässt sich dabei unaufgeregt beobachten und von Fotograf:innen nicht aus der Ruhe bringen. Auf unserem Rückweg halten wir noch einmal kurz am schönen Mukojima Ebisu Schrein vor Uradome und sind pünktlich zum spektakulären Sonnenuntergang Nummer 2 zurück am Iwado Beach.

Einen Abend zuvor stehen wir an nahezu identischer Stelle und erleben Sonnenuntergang Nummer 1. Den wir, wie fast alles hier in der Präfektur Tottori, ganz für uns alleine genießen können. Naja, nicht ganz, einen weiteren Zuschauer des Naturspektakels gibt es noch: ein freundlicher älterer Herr verfolgt am Strand sein ganz eigenes Kunstprojekt, indem er Pflöcke mit gelben und roten Klebeband-Fähnchen in kleinen Gruppen über den ganzen Strand verteilt. Wir gehen mal davon aus, dass er dabei einem festen Plan folgt und ein tieferer Sinn hinter der Installation steckt, sind allerdings aufgrund der Sprachbarriere zu zögerlich, ihn darauf anzusprechen. So behält der Iwado Beach sein kleines, künstlerisches Geheimnis für sich.

Selbstverständlich besichtigen wir auch das absolute Highlight der Region: die Tottori-Dünen, das größte Sanddünengebiet in Japan. Grandios erhebt sich diese Attraktion vor dem Japanischen Meer und zieht rennende Kinder, rutschende Familien und verliebte Paare gleichermaßen an. Wir schauen, stapfen durch den Sand und fühlen uns spontan an die Oase Huacachina und den Paracas Nationalpark erinnert. Lang, lang ist’s her. Doch selbstverständlich nicht vergessen.