Las Vegas am Schwarzen Meer

Batumi ist das beliebteste Urlaubsziel in Georgien. An der kilometerlangen Uferpromenade reihen sich riesige Hotel- und Appartement-Komplexe aneinander. Wie in Las Vegas ziehen Casinos die Menschen in ihren Bann. Unzählige Gebäude befinden sich im Bau, die Stadt an der Küste des Schwarzen Meeres bereitet sich auf noch mehr sonnenhungrige Besucher:innen vor. Von all dem bekommen wir herzlich wenig mit. Batumi ist um diese Jahreszeit quasi ausgestorben, zumindest was den Tourismus angeht. Das Wetter tut sein übriges dazu: Es regnet in Strömen und wir sind froh, bis 14 Uhr im Hotelzimmer bleiben zu können. Draußen ist es garstig und unsere geplante Tour mit E-Scootern die Promenade entlang fällt buchstäblich ins Wasser. Die verrückten Gebäude in Orbi City schauen wir uns daher nur im Internet an.

Einen Ausflug unternehmen wir dann doch noch: mit der Seilbahn über die Dächer der Altstadt hinauf zum Aussichtspunkt auf dem Berg Anuria auf einen Espresso, Limonade und Tee. Die Sicht ist – naja, ihr seht es ja selbst. Versöhnt mit unserem kurzen Aufenthalt in Batumi werden wir durch den herausragenden, freundlichen und zuvorkommenden Service sowie die unglaublich leckere georgische Küche im kleinen Restaurant Classic in der Altstadt. Ein Zufallsfund der absoluten Spitzenklasse. Also wenn ihr mal nach Batumi kommt … ihr wisst schon. 🙂

Mit Maxim und Bolt durch die Stadt

Eigentlich hatten wir vor, die Gegend rund um Kutaisi einen Tag lang mit dem Mietwagen zu erkunden. Nicht nur die Klöster Motsameta und Gelati hatten es uns angetan, auch den Kurort Zqaltubo mit seinen zerfallenen Spas und Thermalbädern aus sowjetischer Zeit wollten wir in aller Ruhe besichtigen. Das geht am bequemsten mit einem Auto, mit dem man im eigenen Tempo von A nach B und C fahren kann.

Die großen Marken wie Sixt oder Hertz sind in Kutaisi nicht vertreten. Allerdings sind mehrere lokale Mietwagenfirmen auf Google Maps gelistet und nach einigen SMS-Nachrichten hin und her hat Henrik noch während der Zugfahrt von Batumi nach Kutaisi eine Vereinbarung für den nächsten Vormittag. Blöd ist dann allerdings, dass an der angegebenen Adresse kein Büro einer Mietwagenfirma zu finden ist. Der freundliche georgische Taxifahrer ist behilflich und übernimmt den fälligen Telefonanruf um herauszufinden, was hier eigentlich gespielt wird: „In einer Stunde wiederkommen, dann komme ich mit dem Auto. Jetzt bin ich bei der Arbeit.“ Aha, also so geht Mietwagenverleih in Georgien. Genauer gesagt in Kutaisi. Das lassen wir dann doch lieber, erkunden die Stadt zunächst zu Fuß und anschließend die beiden Klosteranlagen mit Maxim und Bolt. Ohne diese beiden wären wir hier in Georgien ziemlich aufgeschmissen, denn mangels Sprachkenntnissen können wir uns kaum einen Überblick im Dschungel der offiziellen, halboffiziellen und inoffiziellen Taxis verschaffen. Angesprochen werden wir zwar andauernd, was uns dann erwartet wissen wir aber nicht. Mit den beiden Apps ist es uns jederzeit möglich, eine Taxifahrt zu fest vereinbarten Preisen zu buchen. Das ist für uns eine große Hilfe. Und wir nutzen sie, auch wenn wir die Situation der Fahrer:innen nicht wirklich einschätzen können und nicht wissen, ob es in Georgien ähnliche Diskussionen um Taxi-Vermittlungsapps gibt wie z.B. hinsichtlich Uber in den USA oder Deutschland. An manche Orte kommen wir eben leider nicht mit dem Linienbus.

Kutaisi ist die Stadt der vielen Bahnhöfe. Alleine drei davon befinden sich in der Nähe des Zentrums, fußläufig oder mit einem Bus leicht erreichbar. Leider hält keiner der schnelleren und konfortableren „Fast Trains“ an einer dieser Stationen. Angekommen sind wir am Bahnhof Kutaisi International Airport, der allerdings nicht direkt am Flughafen, sondern gefühlt mitten in der Pampa liegt. Knapp 25 Kilometer mit dem Taxi waren es von dort bis zu unserem Hotel im Zentrum der Stadt. Unsere Weiterfahrt nach Gori wiederum beginnen wir am Bahnhof Rioni im Süden, knapp 15 Kilometer vom Zentrum entfernt. Ein gottverlassener Ort, zumindest als wir reichlich zu früh mit dem Taxi dort ankommen. Doch nach und nach füllt sich der Parkplatz hinter dem Gebäude und als der Zug in Richtung Tbilisi einfährt, laufen knapp 20 Reisende zusammen mit uns über die Gleise zum Bahnsteig und warten geduldig, bis der Schaffner die Personalien kontrolliert und mit den Angaben auf seiner Passagierliste abgeglichen hat.

Schlemmen wie im Paradies – ein kleiner Exkurs in die georgische Küche

Fünf Tage sind wir jetzt im Land und jeden Tag aufs Neue schlemmen wir uns durch die faszinierende und leckere Küche Georgiens. Egal ob Chinkali, Khachapuri, Badridschani mit Walnüssen, Chashushuli, Kupati, Ojakhuri oder Lobiani – wir erleben eine Geschmacksexplosion nach der anderen und sind ganz und gar angetan von den fein abgestimmten Gewürzen und Kräutern bei den verschiedenen Rezepten. Jedes Essen ist ein Fest für die Sinne und alleine für die herrlichen Gerichte lohnt es sich, einmal nach Georgien zu reisen. Und damit ihr auf den Geschmack kommt, versorgen wir euch jetzt mit ein wenig Food-Porn. 🙂

Auf den Spuren von Josef Stalin

Gori ist die Geburtsstadt des ehemaligen sowjetischen Diktators und Generalsekretärs des Zentralkomitees der KPdSU, Josef Stalin. Der ist in der ganzen Stadt allgegenwärtig: es gibt einen Stalin Boulevard, einen Stalin Park, ein Denkmal in der Bahnhofshalle und das Stalin State Museum, in dem sein Leben und politisches Wirken mit vielen Fotos und Dokumenten nachgezeichnet wird. Das Museum ist in direkter Nachbarschaft zum Geburtshaus des Diktators errichtet, dieses kann ebenfalls besichtigt werden. Zusätzlich steht auf dem Gelände der gepanzerter Eisenbahnwagon, den Stalin für viele seiner Reisen verwendet hat.

Wir bekommen eine englischsprachige Führung durch die Sammlung. Diese ist auch zwingend notwendig, da die allerwenigsten Exponate mit englischen Erklärungen versehen sind und die Ausstellung insgesamt eher altmodisch aufgemacht ist. Wir erfahren Details aus Stalins Kindheit und Jugend, aus seiner Zeit als politischer Revolutionär, viel über das Verhältnis der führenden Bolschewiki Lenin, Stalin und Trotzki und einiges über Stalins eigene Familiengeschichte und seine beiden Ehen – bis hin zu seiner in den USA lebenden und höchst skurrilen Enkelin Chrese Evans. Weitere Teile der Ausstellung beschäftigen sich mit dem zweiten Weltkrieg und der Zeit bis zu Stalins Tod im Jahr 1953. Ein „Highlight“ der Sammlung ist die Kopie von Stalins Totenmaske, reichlich glorifizierend präsentiert. Im Saal daneben findet sich eine Sammlung von luxuriösen Gastgeschenken aus aller Welt für einen der brutalsten Diktatoren des vergangenen Jahrhunderts.

Womit wir beim heiklen Punkt dieses Museums angekommen sind: eine historische Einordnung der immensen Gräueltaten, die unter Stalins Ägide stattgefunden haben, findet im Museum nicht statt. Die müssen die Besucher:innen schon selbst im Gepäck haben, andernfalls könnte man leicht auf den Gedanken kommen, dass das mit dem Stalinismus so schlimm schon nicht gewesen sein kann. Anders als in diesem Artikel des Spiegel gibt unsere Museumsführerin immerhin keine ausweichenden Antworten und berichtet über den Diktator neutral, sachlich und ohne emotionale Regung. Außerdem verweist sie uns auf weitere Ausstellungen in Georgien, in denen über die Gräueltaten der Sowjetunion und des Stalinismus berichtet wird und diese weit besser aufgearbeitet sind (u.a. im Nationalmuseum in Tbilisi, das wir heute besucht haben. Davon mehr beim nächsten Mal). Zumindest durch sie kommen an ein paar Stellen die Punkte zur Sprache, die die Ausstellung ansonsten schuldig bleibt. Das darf man dann durchaus als problematisch bezeichnen.

Unser weiterer Gang durch Gori führt uns zum Kriegsmuseum, in dem der gefallenen georgischen Soldat:innen der verschiedenen Kriege von 1941 bis 2008 gedacht wird (2. Weltkrieg, Afghanistan, Irak, Kaukasuskrieg). Im Anschluss wandern wir zum Denkmal für die georgischen Kriegshelden (das ursprünglich in Tbilisi stand) sowie hinauf zur recht zerfallenen, aber angeblich im Wiederaufbau befindlichen Festung Gori (wobei vom Wiederaufbau bis auf den neu gepflasterten Zuweg noch nicht wirklich etwas zu sehen ist). Wir blicken über die Stadt hinüber zum Kaukasus und sind nach den eher bedrückenden Themen und Besuchen in dieser Stadt nicht unglücklich darüber, uns auf den Weg zum Bahnhof und in Richtung der Hauptstadt Tbilisi zu machen.

Wie wir es von georgischen Bahnhöfen bereits gewohnt sind, ist auch der Aufenthalt am Bahnhof Gori eine eher trostlose und einsame Angelegenheit. Es ist nichts los, außer uns wartet lediglich ein weiterer Fahrgast auf den Zug 11/17 nach Tbilisi. Dieser kommt zwar pünktlich, stellt sich dann aber als ziemlich heruntergekommen und abgerockt heraus. Kein Vergleich zu den modernen Großraumabteilen bei den letzten beiden Fahrten. Egal, letztlich kommen wir auch mit diesem Gefährt sicher voran und zuckeln gemächlich durch die georgische Landschaft. Gespannt darauf, was uns Tbilisi alles zu bieten hat.

Oh, Vienna

Es wird früh dunkel in der ehemaligen Kaiserstadt, daher entscheiden wir uns, den Abend im altehrwürdigen Kaffeehaus Prückel bei Wiener Schnitzel ausklingen zu lassen. So zumindest der Plan, der allerdings für Henrik nicht aufgeht. Kurz nach 19 Uhr muss er spontan noch einmal los. In den 11. Wiener Bezirk. Doch nicht der Zentralfriedhof ruft ihn nach Simmering, sondern die Spoken Word Performance von Bruce Dickinson, seines Zeichens Sänger von Iron Maiden. Der ist zufällig in der Stadt und liest aus seiner Autobiografie What does this button do? Und da Henrik im Dezember ja mehr oder weniger auch schon Flugzeugpilot war und dieses sehr inspirierende Buch einer sehr inspirierenden Persönlichkeit schon vor längerer Zeit mit großem Interesse gelesen hat, ist das selbstverständlich ein Pflichtbesuch. Der sich lohnt!

Am nächsten Tag nehmen wir uns Zeit für einen ausgiebigen Stadtbummel: Zu Fuß von der Hofburg und dem angrenzenden Schmetterlingshaus zum Wiener Ring, mit der Linie 1 am Parlament und am Burgtheater vorbei und hinein in die Altstadt zum Stephansplatz mit seinem berühmten Dom. Dann zieht es uns wieder in die Kaffeehäuser: Zunächst ins Hawelka, dem Treffpunkt der Literat:innen und Künstler:innen, im Anschluss gleich noch einmal ins Prückel mit seiner zeitlos eleganten Atmosphäre. Gestärkt und ausgeruht machen wir uns gegen 16:30 Uhr auf den Weg zum Hauptbahnhof, nehmen Abschied von Wien und fahren mit dem Railjet der ÖBB zu unserem nächsten Etappenziel: Budapest!

Ungarisches Nationalgefühl, heiße Quellen und Yoko Ono

Pickepackevoll sind die beiden Tage, die wir in der ungarischen Hauptstadt verbringen. Mit dem sehr gut ausgebauten und günstigen ÖPNV fahren wir kreuz und quer durch die beiden Stadtteile Pest und Buda. Vom außergewöhnlichen Neubau des Ethnografischen Museums über das Botschaftsviertel und die Prachtstraße Andrássy út zum Bahnhof Nyugati mit seinen wunderschönen Fassaden, weiter zum Pester Donauufer, zur Markthalle und über die Kettenbrücke hinüber nach Buda. Mit der Standseilbahn geht es hinauf zum Burgberg, wo Victor Orbán im Karmeliterkloster seit 2019 seinen offiziellen Amtssitz hat. Im gesamten Burgviertel finden derzeit umfangreiche Baumaßnahmen im Rahmen des Nationalen Hauszmann-Programms statt. Sämtliche durch Krieg und Kommunismus zerstörten Gebäude auf dem Burgberg sollen bis 2025 im historischen Originalzustand wieder aufgebaut werden. Aus architekturhistorischer Sicht vermutlich ein bedeutsames und wichtiges Projekt – das können wir ohne das nötige Hintergrundwissen nicht beurteilen. Sicher jedoch auch ein Projekt für die „Renaissance der ungarischen nationalen Identität des 21. Jahrhunderts“, passend zur aktuellen ungarischen Politik. Wir fühlen uns umgehend an die kontrovers geführte Debatte rund um den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses vor einigen Jahren erinnert.

Vorbei an der Fischerbastei und der Matthiaskirche schlendern wir zurück zur Seilbahn und machen uns bei einbrechender Dunkelheit auf den Weg zu unserem Vorabendprogramm: ein Besuch der Szent Lukács Gyógyfürdő, einer der berühmten Budapester Thermen. In den dämpfigen Fluren, Räumen und den verschiedenen Becken ist es eng, voll, hallig und entsprechend laut – aber eben auch ungemein entspannend. Wir fläzen bei Wassertemperaturen zwischen 32 und 40 Grad vor uns hin, genießen die Wärme und verlassen das Heilbad nahezu runderneuert. Auf der Heimfahrt mit der Straßenbahn erhaschen wir noch einen Blick auf das trotz Energiekrise rundum hell erleuchtete und monumentale Parlamentsgebäude. Was für ein Anblick zur guten Nacht!

Am nächsten Tag ist uns das Wetter nicht gewogen – es regnet – und wir unternehmen einen Besuch ins ungarische Nationalmuseum. In unzähligen Räumen wird über die abwechslungsreiche Geschichte Ungarns informiert, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf Glanz und Gloria liegt. Das fällt uns besonders daran auf, dass die historisch wichtigen Kapitel der beiden Weltkriege (und Ungarns wenig ruhmreiche Rolle dabei) und die Zeit der Zugehörigkeit zum Ostblock im Vergleich zum Rest der Sammlung eher marginal aufbereitet wirken. Möglicherweise ist aber ein Nationalmuseum dafür nicht der geeignete Ort – immerhin gibt es in Budapest mit dem Haus des Terrors ein beeindruckendes Museum über die Zeit der faschistischen sowie der marxistisch-leninistischen Diktatur (das wir aus Zeitgründen dieses Mal leider nicht besuchen). Das es im Nationalmuseum aktuell eine Sonderausstellung mit Werken von Yoko Ono zu sehen gibt, ist dann wieder einer dieser schönen Zufälle. Die Ausstellung ist motiviert durch die traurigen Geschehnisse in der Ukraine und leider haben die berühmten Weihnachtsgrüße von John & Yoko nichts an Aktualität eingebüßt:

WAR IS OVER! IF YOU WANT IT

Im Nachtzug nach Siebenbürgen

Ein bunt zusammengewürfelter Zug steht kurz vor 19 Uhr abfahrbereit auf Gleis 1 des Bahnhofs Budapest-Keleti: Sitzwagen der ersten und zweiten Klasse der ungarischen Staatsbahnen MÁV. Sitz- und Liegewagen der staatlichen Eisenbahngesellschaft Rumäniens C.F.R., ganz vorne der einzige Schlafwagen. Da wollen wir rein, denn wir haben ein Abteil mit drei Betten im Nachtzug von Budapest nach Bukarest gebucht. Doch ganz bis in die rumänische Hauptstadt fahren wir heute (noch) nicht. Unsere Reise endet viele Stunden vorher in Hermannstadt bzw. Sibiu mitten in Siebenbürgen. Und sie endet gefühlt mitten in der Nacht kurz vor 6 Uhr am Morgen. Die Grenzkontrollen der ungarischen und rumänischen Polizei um 23:45 und um 00:15 Uhr sowie die Zeitverschiebung von minus einer Stunde tun ihr übriges dazu. Mit viel zu wenig Schlaf kommen wir in unserer Pension an und sind froh, unsere müden Knochen im Gemeinschaftsraum ausstrecken zu können. Als die ersten Cafés in der Altstadt öffnen, gönnen wir uns ein ausgiebiges Frühstück und starten gestärkt zu einem Stadtbummel durch das von vielen Völkern besiedelte und multikonfessionelle Hermannstadt.

In den Städten Rumäniens bewegen wir uns mit den besten Tipps und Empfehlungen eines guten Freundes. Daher finden wir uns schnell in Hermannstadt zurecht und sehen die vielen Sehenswürdigkeiten der Altstadt am Kleinen und Großen Ring. Besonders die Kirchen haben es uns angetan. Auf engstem Raum finden sich in Sibiu wichtige Zentren gleich mehrerer Konfessionen: von orthodox über römisch-katholisch bis hin zu evangelisch und reformiert. In der evangelischen Stadtpfarrkirche bekommen wir von einem sehr netten und deutsch sprechenden Kirchenführer die wechselvolle Kirchengeschichte der Stadt mit ihrer deutschen, ungarischen und rumänischen Vergangenheit in komprimierter Form erzählt. Dort sehen wir auch eines der letzten bronzenen Taufbecken in Rumänien, hergestellt aus einer türkischen Kanonenkugel. Ebenfalls zur evangelischen Kirche gehört die Gesell:innenherberge Casa Calfelor, eine Anlaufstelle für Gesell:innen auf der Walz, die dort übernachten können. Eine kleine Ausstellung informiert über die Hintergründe des Hauses. Vom Ratturm aus haben wir einen schönen Blick über ganz Hermannstadt und selbstverständlich besichtigen wir auch die legendenumwobene Lügenbrücke, eine Gusseisenkonstruktion der Friedrichshütte in Hessen.

Nach so vielen Eindrücken haben wir Hunger und begeben uns zum Bauernmarkt auf der Piața Cibin. In der Winterzeit ist der Markt nur mäßig besucht und viele Stände sind nicht besetzt. Aber wir wollen ja auch keine Kartoffeln kaufen, sondern an der Imbissbude am Eck die für Rumänien typischen Mici essen. Und uns wurde nicht zu viel versprochen: super lecker sind die kleinen Hackfleischröllchen, zusammen mit gutem Brot und einem tollen Senf. Yummy! Wir freuen uns jetzt schon darauf, die Mici im Caru‘ cu bere in Bukarest ein zweites Mal essen zu können.

Auf den Spuren von Peter Maffay

Am nächsten Tag heißt es für uns erneut früh aufstehen! Exakt 24 Stunden, nachdem wir in Hermannstadt angekommen sind, warten wir um 5:40 Uhr am Bahnhof im Dunkeln auf den Nachtzug aus Budapest. Nach Osten geht die Fahrt, vorbei an transsylvanischen Dörfern und mit Schnee überzuckerten Provinzbahnhöfen. Drei Stunden sind wir unterwegs, dann spuckt uns der IRN 473 in Brașov bzw. Kronstadt aus. Wie Sibiu ist Brașov eines der Zentren von Siebenbürgen, gleichzeitig eine der größten Städte in Rumänien und Geburtsort von Peter Maffay. Eine Statue zu Ehren des Sängers finden wir zwar nicht, Ehrenbürger von Brașov ist der Mann mit der markanten Stimme allerdings schon.

In der hübsch aufgemachten und lebendigen Altstadt besichtigen wir die zentralen historischen Sehenswürdigkeiten: Die Schwarze Kirche, das alte Rathaus, die Strada Sforii. Wir lernen über den siebenbürgisch-sächsischen Humanisten und Universalgelehrten Johannes Honterus, der nicht nur als Reformator in seiner Heimat entscheidende Spuren hinterlassen hat. Mit der Seilbahn fahren wir hoch zum Hausberg Tâmpa. Oben angekommen erwartet uns ein kleines Winter-Intermezzo, das wir bei herrlichem Wetter genauso genießen wie die Ausblicke auf die sonnenbeschienene Altstadt und die schneebedeckten Karpaten. Traumhaft! Abends kapitulieren wir vor unserer Müdigkeit, bleiben auf dem Hotelzimmer und basteln mit den letzten Essensresten ein spartanisches Vesper. Morgen früh wartet ein neuer Zug auf uns. 🙂