Es geht sehr entspannt zu bei den Makaken. Denkt man, und doch bricht unvermittelt ein kurzes, aber heftiges Gekreische aus. Dann jagen sich zwei der Tiere gegenseitig die Felsen rauf und runter und die ganze neugierige Meute zum Gaffen hinterher. Also letztlich wie bei den Menschen, wenn es zu viel Testosteron im Körper oder zu wenig Platz auf der Straße gibt. Wobei Menschen und Gaffen … das passt ja dann schon wieder ganz gut zu dem, was wir hier heute tun. Zusammen mit vielen anderen an einem Montagvormittag. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, wie es am gestrigen Sonntag hier zugegangen sein mag. Wobei sich die Ortsansässigen vermutlich auch von zehnmal so vielen Besucher:innen kaum aus der Ruhe bringen lassen dürften. Es stellt sich so oder so die Frage, wer hier am Ende eigentlich wen beobachtet?

Unvermitteltes Sightseeing

Sich verfahren kann hilfreich sein. Einfach mal ein, zwei Minuten die Augen nicht auf Google Maps richten, den Abzweig verpassen und unvermittelt vor einer sämtliche Häuser überragenden Buddha-Statue stehen. So passiert es uns am Freitag auf unserer Fahrt in den Hakusan-Nationalpark. Also nix wie rein in den Tempel Ryōchū-ji in Nagahama, auf dessen Gelände die eindrückliche, 28 Meter hohe Statue des Buddha mit der Geste des Gyan Mudra als Symbol für Weisheit und Wissen steht. Angeblich hilft diese Geste dabei, die Konzentration zu fördern. Nun ja, wenn eine kleine Unkonzentriertheit ein so schönes Ergebnis zu Tage fördert, überlegen wir uns lieber zweimal, wann genau wir Gyan Mudra für uns nutzen wollen und wann besser nicht. 😉

Grau, grau, grau …

Eine Schlechtwetterfront zieht über Honshū hinweg. Der Samstag startet nasskalt und wolkenverhangen. Den Vormittag können wir glatt vergessen und machen es uns so gut es geht im Wohnmobil gemütlich. Irgendwann ist es dann zumindest von oben nicht mehr nass, und wir besichtigen die nahegelegenen historischen Dörfer und Weltkulturerbestätten Gokayama und Suganamo. Wir staunen ob der ungewöhnlichen Fachwerkhäuser mit ihren steilen Reetdächern und Dämmungen. Ideal, um den Schneelasten und kalten Temperaturen des Winters zu wiederstehen. Und optisch sehr stimmig mit der Berglandschaft drum herum. Das Dorf Gokayama und seine Häuser sind als Freilichtmuseum begehbar, im benachbarten Dorf Suganamo wird das Ensemble der großen Häuser mit Platz für bis zu 50 Personen als eine Art Schullandheim genutzt. Inklusive handbetriebener Seilbahn über den Fluss Shō mit einem Korb aus Weidengeflecht. Im Sommer sicherlich ein großer Spaß. Hoffentlich haben die Schulklassen bei ihren Besuchen dann besseres Wetter als wir heute.

Nach dem Besuch der Gassho-Häuser wollen wir eigentlich die kleine Straße hoch zum See Shiramizu im Herzen des Hakusan-Nationalparks fahren. Doch daraus wird leider nichts, die Straße ist direkt hinter dem Abzweig im Tal mit einem Tor versperrt. Und es ist deutlich sichtbar, wieso: Der Weg ist voller Geröll, Blätter und in keinem guten Zustand. Vermutlich ist den ganzen Winter über hier niemand hinauf gefahren und muss die Straße für die Sommersaison erst noch fit gemacht werden. Damit erübrigt sich dann auch die Frage, ob wir noch eine weitere Nacht im Tal des Shō übernachten oder gleich weiter in Richtung des Chūbu-Sangaku-Nationalparks fahren wollen. Bei dem trüben Wetter und noch reichlich Nachmittag auf der Uhr entscheiden wir uns für Letzteres und ziehen etwas unverrichteter Dinge weiter gen Osten, in der Hoffnung auf einen sonnigen Sonntag.

Blau, blau, blau …

Kaiserwetter! Wintermärchen! Ein Traum in blau und weiß!

„Und wann der Schnee staubt, und wann die Sunn‘ scheint, dann hob‘ i ollas Glück in mir vereint. I steh‘ am Gipfel schau‘ obe ins Tal. A jeder is glücklich, a jeder fühlt sich wohl.“

Gut, Skifoan will hier oben niemand, es gibt auch keine Skilifte im Nationalpark. Dafür aber sind etliche Japaner:innen mit Steigeisen oder Schneeschuhen unterwegs. Die braucht man auch bei geschätzt zwei Meter Schnee, die rund um die Gipfelstation der Shinhotoka Seilbahn immer noch liegen. Mit der doppelstöckigen Kabine fahren wir am Vormittag zur Gipfelstation auf knapp 2.200 Metern und können uns am Panoramablick von der Aussichtsplattform lange nicht sattsehen. Was für einen Unterschied blauer Himmel und wärmende Sonnenstrahlen doch ausmachen. Eine wunderschöne Landschaft und atemberaubende Winteratmosphäre. Wir sind Glückskinder, glücklich wie der große Wolfgang Ambros beim Blick ins Tal.

Außer schauen und staunen können wir hier oben leider nicht viel machen. Uns fehlt schlicht die passende Ausrüstung. Immerhin ein kleiner Rundgang durch den verschneiten Wald rund um die Station ist drin. Wobei wir bei der ersten steileren Passage schon wieder kehrt machen müssen. Zu rutschig ist das Geläuf für unsere nicht ganz passenden Schuhe. Trotzdem ein wunderbar gelungener Vormittag bei traumhaften Bedingungen.

Im Gänsemarsch

Reichlich skurril: wie an einer Perlenschnur aufgereicht werden wir Besucher:innen auf Socken durch das Innere der Krähenburg von Matsumoto geleitet. Stehenbleiben ist nicht drin, der unmittelbar darauf folgende Menschenstau würde die unermüdlich Anweisungen gebenden Angestellten vermutlich in größte organisatorische Bedrängnis bringen. Also schleichen wir weiter im Gänsemarsch hintereinander her, vom ersten hinauf bis in den sechsten und letzten Stock. Dort geht es für alle eine Runde die Außenwände entlang, um sich im Anschluss diesselbe Treppe hinunter am Gegenverkehr vorbeizuquetschen, die man drei Minuten vorher hinauf …

Ach, irgendwie ist das auch ganz spaßig, so eine relativ sinnfreie Besichtigung einer durchaus sehenswerten Burganlage, eine der wenigen original erhaltenen im Übrigen. Von außen ist der Bau sehr reizvoll und eindrücklich anzuschauen. Von innen an einem Sonntag bei bestem Ausflugswetter irgendwas zwischen amüsant und anstrengend. Leider rennt uns die Zeit ein wenig davon, um noch ein paar Impressionen von Matsumoto einzufangen. Der Parkplatz macht gleich zu und wir wollen unbedingt unser Wohnmobil noch ein paar Kilometer in Richtung Norden steuern. Die Schneeaffen im Jōshin’etsu-kōgen Nationalpark locken uns zu sich.

Im georgischen Nationalmuseum

Die Dauerausstellungen im Nationalmuseum in Tbilisi geben nicht allzuviel her, die sogenannte Soviet Occupation Hall im vierten Stock dafür umso mehr. Nach unserem Besuch in Gori wollen wir diese Ausstellung als Gegenpol zum Stalin-Museum unbedingt sehen und sind beeindruckt und berührt von der Art und Weise, wie 70 Jahre sowjetische Besatzung in Georgien dargestellt und anhand von Einzelschicksalen erzählt wird. Besonders ein Zitat aus dem Jahr 1921 bleibt in Erinnerung. Mit diesem wird schlagartig ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen damals und der aktuellen Situation rund um Russlands neo-sowjetische Großmachtsvorstellungen sichtbar. Die folgenden Bilder sprechen für sich. Wollen wir hoffen, dass es für die Georgier:innen und alle anderen Bürger:innen der ehemals durch die Sowjetunion annektierten Länder knapp 100 Jahre nach 1921 nicht noch einmal so weit kommt.

Vertraute Stadtgefühle

Fast wie in Stuttgart ist es hier, eine uns wohlvertraute Topographie zeichnet Tbilisi aus. Immer geht es irgendwo den Berg rauf, es gibt (Stand-)Seilbahnen, Heilbäder und ganz oben auf dem Berg Mtazminda steht der Fernsehturm. Entsprechend können wir mehrmals während unseres Aufenthalts von oben hinunter auf die Stadt und ihre bauliche Zusammensetzung blicken. Altstadt trifft Moderne trifft kommunistischen Brutalismus. Auch das kennen wir von Stuttgart, wobei der Asemwald und Fasanenhof in einem völlig anderen politischen System entstanden sind. In jedem Fall sind unsere Spaziergänge und -fahrten durch Tbilisi sehr abwechslungsreich. Man kann sich gut mehrere Tage durch die verschiedenen Viertel bewegen, ohne das einem langweilig wird.

Noch eine Gemeinsamkeit gibt es zwischen Stuttgart und Tbilisi: Ähnlich wie in der Konrad-Adenauer-Straße im Herzen unserer Landeshauptstadt reiht sich in der Rustaveli Avenue ein wichtiges Gebäude an das nächste: von der Oper über das Rustaveli-Theater und verschiedene Museen bis hin zum georgischen Parlament. Leider ist der Autoverkehr auf dieser zentralen Straße genauso schlimm wie auf der vierspurigen B14 in Stuttgart, so dass das nichtmotorisierte Leben entlang der Prachtbauten auf die Gehwege zurückgedrängt ist. Ein (leider) vertrautes und lautes Dahinschlendern entlang der schönen Fassaden.

In anderen Teilen der Stadt geht es etwas ruhiger zu, wobei der Autoverkehr allgegenwärtig ist. Lediglich oben auf den Hügeln und an den Aussichtspunkten ist es weniger. Autofreie Zonen gibt es allerdings nirgendwo, was die Tage am Ende immer etwas anstrengend macht. Abends sind wir froh, nach unseren Besuchen in der Altstadt, auf der Festung und am Fluss Kura wieder in die Ruhe unseres Hotelzimmers mit dem schönen Blick über die Stadt zurückkehren zu können.

Kleine Flitzer und schicke Schlitten

Den beiden Autonarren in der Famlie zuliebe unternehmen wir einen Ausflug ins Tbilisi Automuseum (ha, noch eine Gemeinsamkeit zu Stuttgart 🙂 ). Das liegt ziemlich außerhalb und wir kurven mit kleinen und großen Bussen bis zu einer Haltestelle mitten in einem heruntergekommenen Gewerbe- und Wohngebiet. Zu Fuß geht es weiter über eine staubige Straße, an deren Ende allerdings kein mondäner KFZ-Tempel wie in Bad Cannstatt oder in Zuffenhausen steht. Viel mehr erwarten uns zwei unscheinbare Lagerhallen, in denen herausgeputzte, gepflegte und vor allem zugelassene Oldtimer dicht an dicht gedrängt stehen: kleine Flitzer von Zaz, Izh und Moskvich, die großen Limousinen der Marke GAZ, einige Seitenwagen-Motorräder sowie dazwischen als Ergänzung einige westliche Fabrikate. Auf dem Hof steht noch ein alter Mercedes /8, der auf seine Restaurierung wartet. Ein kleines, feines und sehr interessantes Museum. Diese Autos bekommen man in Westeuropa sicher nirgendwo live und in Farbe in diesem Zustand und dieser Fülle zu sehen.

Impressionen

Neben all den großen Sehenswürdigkeiten, Prachtbauten, Museen und Aussichtspunkten gefällt uns Tbilisi ganz besonders wegen der vielen kleinen Impressionen, die man überall in der Stadt sehen kann. Sehr offensichtlich zeigt sich gerade an vielen Orten der Stadt eine große Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Deren Nationalfarben findet man an Fassaden, Plakatwänden, Zäunen und überall, wo man Solidarität sichtbar machen kann. Yoko Ono und John Lennon begegnen uns schon wieder. Von den netten kleinen Cafés und Bäckereien haben wir bereits kurz berichtet. In denen ruhen wir uns aus, wenn der Tag draußen lang und frostig kalt gewesen ist.

Fast ein Lost Place

Wir wussten ja, dass da irgendwo ein Riesenrad steht. Schließlich haben wir es drei Abende lang von der Straße vor unserem Hotel aus neben dem Fernsehturm leuchten sehen. Doch als wir durch den verschneiten Vergnügungspark Mtazminda auf dem gleichnamigen Berg schlendern und sich im Nebel plötzlich ein geräuschlos drehendes, gleichzeitig menschenleeres Riesenrad vor uns auftut, ist das schon gruselig und wie schon in Bulgarien haben wir wieder einen Norman-Bates-Moment.

Eigentlich sollten wir gar nicht hier sein, sondern in Stepanzminda mitten im Kaukasus, umgeben von 4000ern und meterhohem Schnee. Doch genau dieser wird unserem geplanten zweitägigen Ausflug in die Berge zum Verhängnis. Es schneit wie blöd und die Straße gen Norden ist wegen Lawinengefahr gesperrt. Zumal die Sichtverhältnisse einen Ausflug in die Berge nicht gerade lukrativ erscheinen lassen, wo man schon hier im georgischen Tiefland kaum ewas sehen kann. Also stornieren wir den gebuchten Mietwagen und fahren statt ins Gebirge hinauf zum Vergnügungspark, der bei diesem Wetter fast wie ein Lost Place wirkt. Nicht nur das Riesenrad, auch rund um die Achterbahn wirkt alles wie ausgestorben. Kein Wunder bei Nebel, Schneeregen und 11.30 Uhr unter der Woche. Umso verwunderlicher, dass die Anlage tatsächlich in Teilen geöffnet hat. Nicht nur das Riesenrad ist in Betrieb, auch an der Schießbude wartet eine Dame auf Kundschaft. Wenn wir höflich fragen, würde man wahrscheinlich auch die Achterbahn eine Runde für uns fahren lassen. Das wollen wir aber gar nicht, lieber einmal mehr lecker essen. 🙂 Was für ein Glück, dass das kleine Restaurant Georgian Cuisine geöffnet hat und wir dort einen frisch gegrillten Kebap serviert bekommen. Also wenn ihr mal in diesen Vergnügungspark kommt …. 🙂

Sofia – mon amour

Ich wollte ja schon immer mal nach Bulgarien und speziell nach Sofia, allerdings ohne eine konkrete Vorstellung davon zu haben, wieso. Vielleicht eine Art von Vorahnung, denn die Stadt gefällt uns allen ausgesprochen gut. Es geht gelassen und entspannt zu, die Hektik und den Stress anderer Großstädte suchen wir vergebens. Der ÖPNV ist mit knapp 2 Euro für ein Tagesticket selbst für osteuropäische Verhältnisse spottbillig, die Metrozüge und Straßenbahnen fahren in hoher Taktung und alles in der Innenstadt wirkt sauber und gepflegt. Nach den heftigen Eindrücken von Bukarest eine sehr angenehme und wohltuende Erfahrung.

Bei unserem Stadtrundgang mit Free Sofia Tour sehen wir alle wichtigen historischen Gebäude und erfahren von unserem Guide Dino viele Hintergründe zur Geschichte Bulgariens und der Hauptstadt, die unter dem Namen Serdica eines der bedeutendsten Zentren des römischen Reichs auf der Balkanhalbinsel war. Es würde den Rahmen dieses Blogs und meine Zeit zum Schreiben sprengen, alle Details der thrakischen, römischen, osmanischen, bulgarischen, christlichen, jüdischen, muslimischen, kommunistischen und aller weiteren Geschichten hier aufzuschreiben, durch die Sofia im Laufe der Jahrhunderte gegangen und geprägt worden ist. Spannend sind diese aber in jedem Fall, und wer schon länger auf der Suche nach einem alternativen Städtetrip zu London, Paris, Barcelona oder Berlin ist: Go for Sofia! Wenn ihr rechtzeitig plant, schafft ihr es vielleicht – anders als wir – in eines der Gastspiele von internationalen Stars im Nationaltheater. John Malkovich wird leider ohne uns im Publikum in Sofia auftreten.

An Nachmittag unternehmen wir auf eigene Faust noch einen kurzen Bummel durch einen Park, der uns sowohl am Nationalstadion als auch am Stadion von ZSKA Sofia vorbeiführt. Als alte Fußballfans machen wir einen kurzen Stop und schauen uns die Stickergalerie vor dem Fanshop an. Darunter finden wir einige äußerst zweifelhafte bis hochproblematische Motive. Eine Erinnerung daran, dass gewaltorientierter rechtsextremer Hooliganismus besonders in den osteuropäischen Ländern immer noch eine negative Begleiterscheinung beim Fußball ist.

Mit dem Mietwagen in die Berge

Am nächsten Morgen machen wir uns für zwei Tage auf in die Berge. Mit dem Mietwagen geht es nach Süden, genauer gesagt nach Rila, zum gleichnamigen Kloster und in den angrenzenden Nationalpark. Das im 10. Jahrhundert gegründete Kloster des Heiligen Iwan Rilski gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist einer der zentralen touristischen Spots in Bulgarien. Umso schöner für uns ist, dass jetzt im Winter so gut wie keine anderen Besucher:innen vor Ort sind und wir die gesamte Anlage fast für uns alleine haben. Ein echter Luxus, denn so können wir die wunderschöne Architektur, die grandiosen Fresken und das Museum ungestört und mit viel Ruhe genießen. Besonders beeindruckt uns „Raffails Kreuz“ ein absolutes Meisterstück filigraner Schnitzkunst, bei dem auf 80 mal 40 Zentimeter über 100 biblische Szenen in Miniaturen zu sehen sind. Gefertigt in jahrelanger Kleinarbeit von einem Mönch, der sein Werkstück Tag fürTag im Millimeter-Bereich bearbeiten musste. Fotografieren ist im Museum allerdings streng verboten, wir werden die ganze Zeit mit Argusaugen beobachtet, daher muss an dieser Stelle ein Link zu einem Bild des Kreuzes im Internet ausreichen. Uns bleibt die Erinnerung an ein einmaliges und reichlich unbekanntes Stück herausragender sakraler Kunstgeschichte.

Auf dem Weg zurück ins Tal kehren wir in einer urigen, heimeligen und unglaublich gemütlichen Gaststätte ein. Wir sind die einzigen Gäste im kleinen Wirtshaus und Wirt und Wirtin bedienen und verköstigen uns mit ihrer Hausmannskost auf das vorzüglichste. Stuttgart kennen die beiden auch, denn wo „Mercedes“ gebaut wird, weiß man auch hier. Wir sollen ihr Restaurant weiterempfehlen, und das tun wir nur zu gerne. Also, wenn ihr mal zum Kloster Rila fahrt, geht im Anschluss im Restaurant Pastra vorbei.

Berghütte of Horrors

Ein Sessellift, schneebedeckte Nadelbäume, Berggipfel. Eigentlich finden wir im Nationalpark Rila alles vor, was es für einen ansprechenden Wintertag in den Bergen benötigt. Doch anders als in Brașov ist uns das Wetter dieses Mal nicht hold. Was i.Ü. eine Konstante der ersten beiden Wochen unserer Asienreise ist. Auf 2.300 Metern angekommen sehen wir leider, dass wir nichts sehen. Damit erübrigt sich auch jeder Gedanke, eine Winterwanderung zu den sieben Rila-Seen zu unternehmen. Dann doch lieber Mittagessen in der warmen und urigen Berghütte. Dachten wir jedenfalls. Doch kurz vor 12 Uhr ist in der Hütte kaum Leben in Sicht. Einige unausgeschlafene und zerknitterte Angestellte schleichen durch den Gastraum und ignorieren uns. Es ist kalt, düster und ungemütlich. Das wenige Essen am heißen Buffet sieht aus, als ob es dort schon länger liegt. Dann doch lieber Müsliriegel und Banane. Mit Müh und Not schafft es Amina, einen Instantkaffee für sich und eine Cola für Junes zu organisieren. Der „Barkeeper“ schafft es dabei, den gesamten Prozess von der Bestellung bis zur Bezahlung ohne ein Wort zu absolvieren. Ab und an wiegt er seinen Kopf nach links, was wir als Bejahung unserer Fragen betrachten. Mehr Kommunikation möchte er uns nicht zugestehen. Wir sind hier sichtlich nicht gewollt und beeilen uns, diesen reichlich gruseligen Ort und die unangenehmen Menschen darin zügig zu verlassen. Nicht, dass wir Ende noch Bekanntschaft mit Norman Bates machen müssen.

Nachtzug, der Zweite

Der Sofia-Express wartet auf uns. Wir fahren mal wieder mit dem Nachtzug. In elf Stunden von Sofia nach Istanbul. Im wunderbar geräumigen Schlafwagen der türkischen Eisenbahngesellschaft TCDD. Mit bulgarischen Verantwortlichen und türkischen Schaffnern (ja, alles Männer), die das Konzept Schlafwagen nicht ganz verstanden haben. Die ganze Nacht durch sind die Bediensteten lauter als sämtliche Fahrgäste zusammen. Mit Grenzkontrollen mitten in der Nacht. Und mit einer wohltuenden Verspätung von über zwei Stunden, so dass wir am Ende doch noch einigermaßen ausreichend Schlaf bekommen.

Was wir in Istanbul alles sehen, wie Henrik ein kleines Deja-Vu erlebt („You’re on the wrong ship“) und wieso unsere Reisepläne in Richtung Georgien plötzlich ins Wanken geraten – davon erzählen wir beim nächsten Mal.