Butterfahrt ab Torvik

Ursprünglich wollten wir mit dem Wohnmobil nach Geiranger fahren um von dort mit der Autofähre durch den Fjord nach Hellesylt überzusetzen. Das hätte uns allerdings mehr als 200 Euro gekostet. Auch für eine Minicruise durch den Fjord muss eine kleine Familie mehr als 100 Euro hinblättern. Angebot und Nachfrage. Bucht man allerdings die oben beschriebene Hin- und Rückfahrt von Torvik nach Ålesund über www.hurtigruten.de (inklusive des mehrstündigen Abstechers durch den Geirangerfjord auf der Hinfahrt), zahlt man pro erwachsener Person lediglich 34 Euro, über die norwegische Internetseite der Hurtigruten sogar nur die Hälfte (aus nicht näher nachvollziehbaren Gründen ist es dann noch einmal 50 Prozent günstiger). Jetzt sitzen wir in den Explorer-Lounge und genießen die Aussicht und das entspannte Dahingleiten durch ruhige Fjordgewässer. Ein herzliches Dankeschön an all die unbekannten User:innen, die diese Spezialinformationen in diversen Internetforen zum Nachlesen bereitgestellt haben. Und ihr wisst das jetzt ebenfalls!

Burger mit Tex-Mex

Unsere Geschichte mit Ålesund ist schnell erzählt: nachdem wir gegen 19.30 Uhr mit der MS Polarlys ankommen, machen wir einen Spaziergang durch das überschaubare Zentrum mit seinen schönen Jugendstilgebäuden. Entlang des Meeresarms Ålesundet laufen wir zum Anleger für die großen Kreuzfahrtschiffe, wo die monströse Mein Schiff 1 mit über 300 Metern Länge und fast 3000 Passagieren auf das Auslaufen in Richtung Geiranger wartet. Morgen wirds dort ziemlich voll sein, das prognostizieren wir mal in weiser Voraussicht. Direkt neben der großen Kaianlage kehren wir in die Hausbrauerei Molo Brew ein und lassen uns Tex-Mex-Burger, Fish & Chips und lokales Bier munden. Wir warten den angekündigten Regenschauer ab, spazieren weiter durch den Stadtpark und hoch hinauf zum Hausberg Aksla, um von dort den Blick auf die Stadt und das umgebende Meer zu genießen. Jetzt kurz vor Mitternacht sitzen wir im kleinen Warteraum des Hurtigrutenkais und warten auf die MS Richard With, die uns zurück nach Torvik zu unserem Wohnmobil bringt. Ein sehr langer, gleichzeitig sehr entspannender Tag geht zu Ende, Oslo kommt immer näher.

Bummeln in Trondheim

Seit unserem Abschied von der Insel Leka ist es nass und grau geworden. Umso schöner, dass uns Trondheim ein paar regenfreie Stunden schenkt und wir unseren Stadtbummel in der drittgrößten Stadt des Landes trockenen Fußes bewältigen können. Wie gewohnt starten wir hoch oben, bei der Festung Kristiansten mit Blick auf den Hafen und die Altstadt. Während des Zweiten Weltkriegs war die Festung Schauplatz zahlreicher Exekutionen norwegischer Wiederstandskämpfer:innen durch das nationalsozialistische Besatzungsregime. Blumen und eine Plakette erinnern an die grausigen Taten. Im Anschluss geht’s weiter zum Nidarosdom, nach Bakklandet mit seinen idyllischen Holzhäusern, hinüber zum modern hergerichteten Solsiden und durch die neue Innenstadt zum Marktplatz. Pünktlich, als wir zurück am Wohnmobil sind, fallen die ersten Tropfen und wir verlassen die Stadt über die E6 in südlicher Richtung. Homeward Bound.

Baustelle am Trollstigen

850 Meter hoch ist der Pass, auf den der legendäre Trollstigen an der Straße 63 mit seinen elf Haarnadelkurven hinaufführt. Und ja, in manchen Kurven geht es ganz schön haarig zu, zumindest bei Gegenverkehr. Wer vorausschauend fährt, ist klar im Vorteil. Wobei das alle tun, die sich die enge Straße hinauf- oder herunterwagen. Also kommen wir nach einer atemberaubenden Fahrt gut und sicher oben an. Und sind überwältigt. Zum einen wegen der grandiosen Aussicht hinunter ins Isterdalen, zum anderen wegen der überwältigenden Menschenmenge, die uns am Parkplatz zum Aussichtspunkt erwartet. Kein Wunder, wir sind an einem der Spots schlechthin. An dem die touristische Infrastruktur aktuell weiter ausgebaut wird. Man rechnet in Zukunft offensichtlich mit einem noch größeren Zustrom an Besucher:innen. Für kurze Zeit tauchen wir ein in ein Wirrwarr aus Menschen und Sprachen, finden dann doch ein ruhiges Plätzchen, genießen den spektakulären Blick und machen uns im Anschluss auf die Reise nach Torvik, von wo aus am nächsten Tag unsere Butterfahrt mit der Hurtigruten beginnt.

Leuchttürme und Latrinen

In Andenes besuchen wir das Andøy Museum mit seiner Ausstellung zu Land, Leuten und der Geschichte des Walfangs. In früheren Zeiten war der Ort Ausgangspunkt für die Jagd auf Pottwale, heutzutage werden die Walgründe glücklicherweise nur noch zu Beobachtungszwecken angefahren. Eine kleine Ecke im Museum widmet sich der nordnorwegischen Tradition der Troubadoure oder Minnesänger, die es früher in jedem Dorf gab und die ein integraler Bestandteil der Gesellschaft waren. In Andenes gibt es auch heute noch so einen singenden Geschichtenerzähler: Geir Laupstad. Hört mal rein.

Selbstverständlich besteigen wir auch den Leuchtturm von Andenes. Steil sind die Treppen, schweißtreibend der Aufstieg. Wir werden mit grandiosen Ausblicken auf die Stadt, die Berge und das Meer belohnt. Alleine dafür hat sich die schaukelige Fährüberfahrt am Tag zuvor bereits gelohnt. Bei heftigem Seegang geht’s 90 Minuten lang mehrere Meter die Wellen rauf und wieder runter. Besser als jede Schiffschaukel. 🙂 Nach dieser Tour können wir definitiv konstatieren, dass wir alle richtig seefest sind. 🙂

Wir fahren die Landschaftsroute Andøya, eine herrlich verschlafene Straße entlang der Westküste der Insel. Auf halber Strecke kommen wir zum Rastplatz Bukkekjerka beim Leuchtturm Børhella. Der ist zum Hinaufsteigen zu klein, die Hauptattraktion ist allerdings so oder so eine ganz andere. Wir hätten ja vieles erwartet, hier mitten im Nirgendwo, jedoch keine Designtoilette mit blitzendem Chrom, Rundum-Verspiegelung und einem Aussichtsfenster, dass sich zur Aufrechterhaltung der Intimität per Knopfdruck automatisch eintrüben lässt. Und ein Schattenplätzchen für die heimischen Schafe liefert das architektonische Schmuckstück auch noch. Wahnsinn! Wobei dieses besondere Toilettending in Norwegen scheinbar gar nicht so ungewöhnlich ist, wie wir in einem anderen Blog nachlesen.

Nach diesem glitzernden Highlight geht’s für uns weiter. Bei Sortland biegen wir ab nach Langøya und fahren über eine erneut atemberaubende Straße nach Bø. Dort verbringen wir den Nachmittag und Abend im ruhigen kleinen Hafen, duschen, putzen, kochen und entspannen. Und nach dem letzten Toilettengang am Abend (ohne Bling-Bling, Glitzer und Aussicht) staunen wir einmal mehr über das Faszinosum Mitternachtssonne und die magische Stimmung zu eigentlich nachtschlafender Zeit.

Skulpturen und Schiffe

Bø ist Teil eines Netzwerks aus 34 Ortschaften, in denen das Projekt Artscape Nordland mit seiner internationalen Kunstausstellung zu besichtigen ist. Also nicht die gesamte Ausstellung, denn dafür müssten wir alle beteiligten Kommunen anfahren. Insgesamt 36 Skulpturen stehen an verschiedenen Orten in Nordland, entstanden zwischen 1992 und 2010. „Mannen fra havet“ heißt die Skulptur des Künstlers Kjell Erik Killi Olsen, die hier in Bø zu besichtigen ist. Alle anderen Kunstwerke sind in einer Fotogalerie zu sehen, und für uns in den kommenden Tagen einige weitere sogar live und in Farbe.

Von der Kunst zur Technikgeschichte: Stokmarknes ist Gründungsort der Vesterålen Dampfschifffahrtsgesellschaft, das Vorgängerunternehmen der heutigen Hurtigruten-Reederei. Kaum verwunderlich also, dass man in Stokmarknes das Hurtigruten-Museum besuchen kann. Zu sehen gibt es das 1993 ausgemusterte Hurtigruten-Schiff MS Finnmarken, eingepackt in eine moderne Halle aus Glas und Stahl. Das ist schon gewaltig, so ein riesiges Schiff in einer Halle stehen zu sehen. Der Blick von der Brücke hinunter ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Ein cleverer Schachzug ist es allemal, denn auf diese Weise ist nicht nur der Erhalt des Museumsschiffs gesichert, im Schatten des Kolosses kommt die interessante Begleitausstellung zur Geschichte der Reederei, deren Rolle im zweiten Weltkrieg und zur technischen Entwicklung der Schiffe von damals bis heute gleich ganz anders zur Geltung, als in schnöden Museumsräumen.

Nur noch ein paar Kilometer sind es von Stokmarknes nach Melbu, dann stehen wir wieder mal an einem Fährhafen. Eine knappe Stunde später legen wir ab, verlassen Vesterålen, nehmen jede Menge schöne Erinnerungen mit und Kurs auf Fiskebøl. Vor 17 Jahren wollten wir hin, jetzt ist es endlich soweit: wir besuchen die Lofoten!

Tourist:innen und Tribünen

Das ist schon krass, wie die Lofotenwand steil vor uns aufragt. Einzigartig! Gleich auf den ersten Kilometern wird uns mehr als deutlich, wieso gerade diese Inselgruppe eine derart große Anziehungskraft auf Tourist:innen aus aller Welt ausübt. Und auch das bekommen wir unmittelbar zu spüren, denn im Vergleich zu den verschlafenen Vesterålen ist hier mächtig Betrieb. Und alles noch mal eine Stufe teurer, als im eh schon nicht gerade günstigen Norwegen. Aber so ist das nunmal, und auch nicht das erste Mal, dass wir mit den Auswirkungen des Massentourismus konfrontiert und gleichzeitig ein Teil davon sind.

Über Nacht ist es trüb und grau geworden, also entscheiden wir uns für eine Tour mit dem Wohnmobil über Austvågøya. Am südwestlichen Zipfel der größten Lofoteninsel liegt das Fischerdorf Henningsvær, dem wir wie fast alle hier einen Besuch abstatten. Und sei es nur wegen des malerisch gelegenen Fußballstadions. Naja, Stadion ist ein bisschen hoch gegriffen, wobei die umgebenden Felsen schon als Tribünen durchgehen könnten. Malerisch gelegen ist der Sportplatz in jedem Fall und gilt nicht zu Unrecht als einer der schönsten der Welt.

Das Wetter will nicht besser werden, also fahren wir weiter über die Inseln Vestvågøya und Flakstadøy. Auch bei trüber Sicht und „nur“ aus dem fahrenden Auto heraus beeindruckt uns die Landschaft, vor allem die immer wieder steil aus den Fjorden aufragenden Felsmassive. Vorbei an den typischen Holzgestellen zur Trocknung von Stockfisch, durch malerische Buchten mit türkisfarbenem Wasser und Sandstränden kommen wir aus dem Schauen und Staunen kaum heraus. Und dann finden wir auch noch einen tollen Übernachtungsplatz unterhalb der beiden Fredvang-Brücken, mit Blick rüber zum Lofotodden-Nationalpark auf Moskenesøy, wo wir morgen wandern gehen wollen. So gefällt uns das!

Kaiserwetter und Küstenwanderung

19 Jahre alt ist der Lofoten-Reiseführer, den wir mit im Gepäck haben. Doch manche Dinge sind zeitlos: „Strände von karibischer Schönheit“ sollen bei der angeblich schönsten Küstenwanderung auf den Lofoten zu sehen sein. Ganz ehrlich: das ist total untertrieben! Die Tour im Wandergebiet Vestervika ist der absolute Knaller. Traumstrände, unfassbar schöne Seen und das grandiose Massiv des Ryten vor der Nase. Sogar eine kleine Kletterei müssen wir bewältigen. Und das bei Kaiserwetter. Wir sind dann mal geflasht! Daran können selbst die letzten vier Kilometer der Rundtour nichts ändern, die auf der Straße am Torsfjord entlang führen und sich bis zum Parkplatz ordentlich ziehen.

Es ist ganz schön spät geworden, glücklicherweise aber nicht mehr weit. Über das touristisch überlaufene Reine fahren wir nach Å, Endpunkt der E10 und Dorf mit kurios kurzem Ortsnamen. Zurück nach Moskenes, von wo aus uns die Fähre nach Røst bringen wird, kleinstes Eiland der Lofoten und letzter Außenposten Norwegens auf diesem Breitengrad.

Grenzerfahrungen

Ein weiteres Mal machen wir die Bekanntschaft mit der Grenze zu Russland. Storskog heißt der kleine Ort, an dem der einzige passierbare Grenzübergang von Norwegen nach Russland liegt. Hier endet gleichzeitig der Schengen-Raum. Ausgestattet mit entsprechenden Visa könnten wir jetzt in das Kriegsland einreisen und die Strecke in Richtung Murmansk fahren. Das machen wir selbstverständlich nicht, wir wollen viel lieber nach Grense Jakobselv. Wer die knapp 50 Kilometer lange Schlagloch- und Schotterpiste zum nord-östlichsten Weiler Norwegens nicht scheut, wird am Ende der Straße mit atemberaubenden Ausblicken auf die Barentssee und zur Mitternachtssonne belohnt. Ein bisschen fühlt es sich an, wie am Ende der Welt. Und viel kommt ja auch nicht mehr in den weiten Gewässern des Arktischen Ozeans.

Und dann noch einmal Russland: auf den letzten zehn Kilometern der Strecke nach Grense Jakobselv erleben wir eine Skurrilität, die es vermutlich nur hier gibt. Die Straße folgt dem Fluss Jakobselva, der die Grenze von Norwegen und Russland bildet. Somit nähern wir uns zwangsläufig bis auf wenige Meter dem russischem Staatsgebiet, könnten an manchen Stellen in wenigen Sekunden durch das flache Gewässer hinüber gelangen. Gelbe und rot-grüne Pfosten markieren die Territorien der beiden Länder an den Ufern. So nah und doch so fern. Junge Wehrdienstpflichtige der norwegischen Heimwehr patroullieren die Straße entlang und winken uns freundlich zu. Sie sorgen dafür, dass es hier oben ruhig bleibt und sich Besucher:innen an die überall auf Schildern ausgewiesenen Regeln halten. Unter anderem daran, dass bereits eine Kontaktaufnahme oder gar Gespräche über die Grenze hinweg genauso verboten sind, wie das Fotografieren oder Filmen von Militärangehörigen und Gerätschaften auf russischer Seite. Offiziell ist also nicht einmal ein freundliches Winken erlaubt. 🙁 So nah – und doch so fern.

Wie voll sind die Gasspeicher?

Eine Frage, die nicht nur den deutschen Boulevardjournalismus, sondern auch Reisende mit einem Wohnmobil regelmäßig umtreibt. Bei uns ist die Antwort eindeutig: sie sind leer! Über Nacht hat der Kühlschrank die letzten Reste aus unseren Propangas-Flaschen herausgenuckelt. Jetzt ist guter Rat teuer, denn kaum etwas ist in Europa derart uneinheitlich geregelt, wie die Versorgung mit Propangas. Nahezu jedes Land hat seine eigenen Standards was Flaschendimensionen und Anschlüsse angeht. Und nicht überall lassen sich deutsche Gasflaschen problemlos wiederbefüllen. Es ist kompliziert und eine einheitliche Regelung tut dringend not. Aus diesem Grund haben wir uns bereits vor der Abfahrt ganz im Stil von Robert Habeck auf die Suche nach potentiellen Verkäufer:innen und Lieferant:innen für den fürs Kochen und Warmwasser so wichtigen Stoff gemacht. Und sind prompt einer Falschmeldung aufgesessen, denn anders als im Internet angegeben, konnten wir in Estland keinen Refill unserer leeren deutschen Flasche bekommen. Jetzt also ist der Vorrat aufgebraucht, und die einzige Befüllstation von LPG Norge hier oben in der Provinz Troms og Finnmark ist in Alta. Das liegt grad gar nicht auf unserem Weg und bedeutet 200 Kilometer Umweg, einmal von Olderfjord über die Hochebene Sennalandet nach Süden und das Ganze wieder zurück. Und nicht nur das, auf unserem Rückweg vom Nordkap kommen wir dann auch noch ein drittes Mal hier vorbei. Nun denn, hilft alles nichts, es muss sein. Wenigstens bewegen wir uns in einer spektakuläre Landschaft. Die kann man sich auch mehrmals anschauen. 🙂

Bereits am Tag zuvor fahren wir über das Ifjordfjellet, eine ebenfalls beeindruckende Hochebene. Wir fühlen uns wahlweise an Schottland, Peru oder bestimmte Landschaften in den USA erinnert. Traumhaft schön, endlos weit. Am Abend parken wir an einer einsamen Straße bei Børselv, mutterseelenallein und mit atemberaubendem Blick über den Porsangerfjord. Dass wir am nächsten Morgen im kleinen Self-Service-Dorf-Café am Coop Marked Børselv Kaffee und Tee zum Selbstkostenpreis bekommen und somit unseren Gasmangel vergessen machen, ist dann noch das Tüpfelchen auf dem i.

Nordkap

Bereits die Fahrt ist spektakulär: durch den knapp sieben Kilometer langen Nordkaptunnel geht es auf die Insel Magerøya, danach weitere 45 Kilometer über Honningsvåg bis zur Einfahrt auf das weltweit bekannte Hochplateau auf über 71 Grad nördlicher Breite. Glücklicherweise gilt nach einem Gerichtsurteil vom 7. Juli 2021 auf dem gesamten Kap wieder das Jedermannsrecht, was uns im Vergleich zur Zeit davor fast 50 Euro Parkgebühren spart. Nach wie vor sehr teuer ist allerdings der Eintritt in die privat geführte Nordkaphalle. Fast 30 Euro kostet es laut der Internetseite für eine erwachsene Person, um das Gebäude mit einer kleinen Ausstellung, einem Restaurant und Souvenirshop überhaupt betreten zu dürfen. Und dann hat man noch nichts gegessen, getrunken oder gekauft. Eine etwas seltsame Geschäftspolitik finden wir und bleiben lieber draußen. Vermutlich machen sie dort auch ohne uns genügend Umsatz mit den zahllosen Kreuzfahrttourist:innen, bei denen das Eintrittsgeld im Gesamtpreis der Reise vermutlich nicht weiter auffällt.

(Update: um 21.30 Uhr laufen wir noch einmal zur Nordkaphalle, und da uns und alle anderen niemand kontrolliert, gehen wir einfach mal rein. Tatsächlich müssen wir nirgendwo Eintritt bezahlen, niemand hindert uns daran, herumzulaufen, den Imagefilm anzuschauen und im Souvenirshop ein kleines Andenken und Postkarten zu kaufen. Vielleicht liegt es daran, dass wenige Minuten zuvor die mehr als 800 Passagiere der MS Amera angekommen sind und es viel zu aufwendig ist, an beiden Eingängen entsprechend zu kontrollieren. Finden wir gut so, ein Besucher:innenzentrum sollte frei zugänglich sein.)

Dann sind wir endlich oben, am Nordkap. Wendepunkt im dritten und letzten Teil unserer Weltreisen. Wir haben mal wieder in mehrfacher Hinsicht Glück: das Wetter ist prächtig, wir finden einen Parkplatz in der vordersten Reihe und es ist nahezu menschenleer – zumindest für diesen Hotspot und zu dieser Jahreszeit. Die Reisenden der Hurtigruten sind noch nicht da (bei der Fahrt durch Honningsvåg sehen wir die Busse bereit stehen) und es ist auch kein weiteres Kreuzfahrtschiff im Hafen festgemacht. Wir haben den berühmten Globus, das Mitternachtssonnen-Denkmal und die grandiosen Ausblicke fast für uns alleine (zusammen mit einer überschaubaren Anzahl von Besucher:innen, die mit Fahrrädern, Motorrädern, Wohnmobilen oder zu Fuß hier her gereist sind) und müssen uns nicht zwischen tausenden Passagieren der Riesenpötte einen Weg bahnen.

Später am Tag gießt uns das Wetter dann doch einen Tropfen Wasser in den Wein: es zieht zu. Und zwar schnell und heftig! Und jetzt um 20.30 Uhr sitzen wir noch immer inmitten einer ordentlichen Nebelsuppe und müssen uns so langsam damit arrangieren, dass das mit der Mitternachtssonne am Nordkap vermutlich nichts wird. Aber warum sollten wir uns beschweren. Und wer weiß, die Nacht hier oben ist lang.

Update 23.30: Ein bissle Sonne sehen wir dann doch noch, eine ziemlich apokalyptische Stimmung:

Am 1. September 1939 überfällt das nationalsozialistische Deutschland die Zweite Polnische Republik. Einen Tag später treffen die ersten 150 polnischen Häftlinge in Stutthof ein. So beginnt die Geschichte des späteren Konzentrations- und Vernichtungslagers Stutthof, 37 Kilometer östlich von Danzig, in dem bis zur Befreiung am 9. Mai 1945 ungefähr 110.000 Menschen inhaftiert werden. Nahezu 65.000 der Gefangenen werden ermordet, viele weitere sterben an den Folgen von Zwangsarbeit und der unmenschlichen Unterbringung, an Mangelernährung und Krankheiten.

Erschütterung

Wie soll man von einem Ort erzählen, an dem das Unbegreifliche stattgefunden hat? Den man folglich nicht begreifen kann. Selbst dann nicht, wenn man genau an jenen Stellen steht, an dem das wahnsinnige Geschehen stattgefunden hat. Wenn Tafeln, Dokumente, Gegenstände und die verbliebenen baulichen Überreste lediglich eine Annäherung ermöglichen, unendlich weit entfernt vom Terror und Horror der 2.077 Tage, an dem genau hier die Unmenschlichkeit wütete. Eine rein sachliche Beschreibung erscheint unangemessen, für einen tieferen Einblick in unsere emotionale Erschütterung ist dieser Blog nicht der richtige Ort. Fotografieren verbietet sich, und das nicht nur, weil es auf einem Schild am Eingang steht. Also bleibt uns lediglich zu berichten, dass wir in Stutthof mehr Zeit verbringen, als ursprünglich gedacht. Dass wir den Ort schweigend betrachten und gleichzeitig viel miteinander reden. Dass wir das große Ganze wahrnehmen und doch über die Kleinigkeiten diskutieren. Dass es uns wichtig ist, hier zu sein. Und dass es niemals ein Zuviel an Erinnerungskultur geben kann, auch wenn manche das Gegenteil behaupten.

Wir benötigen etwas Aufmunterung. Das wunderbare Essen im friedlich anmutenden Garten des Restaurants Mały Holender ist gut geeignet, unseren Besuch in Stutthof nachwirken zu lassen und gleichzeitig für eine positive, den vielen schönen Dingen des Lebens zugewandte Stimmung bei uns zu sorgen. Es kann weitergehen.

Entschleunigung Teil 1

Schiffe, die auf Schienen über Rollberge gezogen werden. Was es nicht alles gibt. Da müssen wir hin, das müssen wir sehen.

Der Oberländische Kanal bzw. Kanał Elbląski erstreckt sich von Ostróda im Süden bis Elbląg und weiter hinein ins Frische Haff, welches Anschluss an die Ostsee hat. Absolutes Highlight des Kanals sind fünf sogenannte Rollberge, die zur Überwindung von knapp 100 Metern Höhenunterschied errichtet wurden und die von kanalfahrenden Schiffen auf schienengeführten Transportwagen passiert werden. Diese werden von einer Standseilbahn gezogen, das gesamte System mit Wasserkraft angetrieben. In äußerst gemächlicher Fahrt geht es die unterschiedlich langen und unterschiedlich steil geneigten Ebenen hinauf oder hinunter, je nach Fahrtrichtung. Das System ist derart ausgeklügelt, dass keine Befestigung notwendig ist, um die Schiffe auf den Transportwagen in Position zu halten. Lediglich zwei Taue werden eingehängt, dienen jedoch mehr der Absicherung, als dass die tonnenschweren Schiffe hier tatsächlich festgehalten werden. Eine Notbremse am Waggon gibt es auch, so dass die Fahrt im schlimmsten Fall der Fälle nicht zu einer überdimensionalen Wildwasserbahn gerät.

Unsere Tour startet und ended in Buczyniec, drei Mal geht es für uns auf der Kormoran den Berg hinunter, bevor wir im Anschluss diesselben Berge wieder hochgezogen werden. Dazwischen bewegen wir uns in langsamer Fahrt entlang des engen Kanals, winken dem Gegenverkehr zu und verbringen auf diese Weise drei tiefenentspannte und sehr entschleunigte Stunden auf einem einzigartigen technischen Denkmal.

Entschleunigung Teil 2

Schon wieder Wasser, und schon wieder geht es gemächlich zu. Wir paddeln auf einem der beliebtesten Kajakwanderwege im Gebiet der Masurischen Seenplatte. Von den 91 Kilometern der Krutynia machen wir mit 14 Kilometern zwar nur einen kleinen Abschnitt, die Schönheit der Natur und die friedliche Ruhe der Umgebung sehen und spüren wir dennoch. Und das Wetter ist uns hold. Allerbeste Bedingungen. Und langsames Tempo. Wir kommen zurück in den Weltreisen-Modus.