Die Sichtbarkeit einer politischen Haltung

„Five F’s you shouldn’t mess around with: 1. Faith 2. Family 3. Freedom 4. Firearms 5. Flag.“ Mit dieser Aufschrift am Heck donnert ein LKW an uns vorbei. Schwarze „Stars & Stripes“ prangen auf Autos und Hoodies und verbreiten eine eindeutige Nachricht: „No quarter will be given“ oder „Es werden keine Gefangenen gemacht“. Mehrfach fällt uns auch die „Thin Blue Line“ Flagge auf, die von manchen als Ausdrucksmittel der Bewegung Blue Lives Matter angesehen wird, ein bewußter Gegenentwurf zu Black Lives Matter. Auf dem Highway fahren wir an riesigen Billboards mit den zehn Geboten und deutlichen, Diversität und geschlechtliche Vielfalt ablehnenden religiösen Botschaften vorbei. „America, wake up!“, „Trump 2024“, immer wieder sehen wir auch solche Plakate. Als wir nach unserem Shopping-Erlebnis bei Jungle Jim’s am Cowan Lake übernachten, wird spät am Abend ganz in der Nähe geschossen. Fühlt sich alles nicht so gut an.

Deutliche politisch und religiös geprägte Botschaften sehen wir nicht erst seit ein paar Tagen. Aber gerade fallen sie uns besonders auf. Liegt es daran, dass wir seit geraumer Zeit nicht mehr den teilweise überlaufenen touristischen Pfaden folgen und uns dadurch mehr Alltagserleben möglich ist? Oder liegt es daran, dass wir uns gerade durch Bundesstaaten bewegen, die entweder bis vor wenigen Jahren oder aber ganz aktuell als Swing States die politische Zerrisenheit des gesamten Landes versinnbildlichen? Und die Menschen dort genau aus diesem Grund ihre politische Haltung besonders bewußt nach außen zeigen? Wobei wir bei der Sichtbarkeit weitestgehend von einer bestimmten politischen Richtung sprechen müssen, die sich im Alltagsbild mit einer teilweise unangenehmen Form von Selbstbewußtsein manifestiert.

Letztlich bleibt uns nur ein oberflächlicher Eindruck, wir wissen am Ende zu wenig über die Menschen, die Lebensbedingungen, die Umstände des Daseins. Was wir allerdings wahrnehmen ist, dass wir uns seit unserem Abschied aus dem Westen durch ein überwiegend weißes Amerika bewegen, dass instabil wirkt, fragil und unsicher. Und an vielen Stellen überholt und nicht mehr auf der Höhe der Zeit. America the Beautiful?

Zunehmender Geräuschpegel

Je weiter wir nach Osten kommen, desto lauter wird es. So zumindest ist unser Eindruck. Ein umfangreicheres Straßennetz, mehr Verkehr und eine größere Dichte an Industrie bringen dies wohl oder übel mit sich. Die Abgeschiedenheit und teilweise absolute Einsamkeit ist im Moment zumindest Vergangenheit für uns. Bei unserem Ausflug in den Cuyahoga Valley Nationalpark sind wir den ganzen Tag von der Geräuschkulisse der beiden querenden Interstates umgeben. Dabei leuchten die Farben des Herbstes wunderschön, das Stanford-House schmiegt sich idyllisch in das Landschaftsbild und die Brandywine Falls am Ende unserer Wanderung bringen schon wieder Tolkiens Herr der Ringe ins Gedächtnis. Wenn nur das permanente Verkehrsrauschen nicht wäre.

Auch in Erie am Lake Erie wird die idyllische Stimmung von den Industriegeräuschen des Hafens begleitet. Letztlich ist das nicht weiter schlimm, wir verbringen in der Marina trotzdem eine angehme Nacht. Und am nächsten Morgen zieht nur wenige Meter vor unserem Stellplatz ein großes Frachtschiff vorbei, eine Kulisse fast wie bei unserer Fahrradtour am Nord-Ostsee-Kanal. Nicht nur diese Szene, die ganze Stadt Erie erinnert uns erstaunlich an Norddeutschland und Kiel: Boote, Hafenanlagen, rote Backsteingebäude, Möwen und Schietwetter. Wie schon in Texas erwischen wir einen Tag grau in grau, stürmisch und mit Dauerregen. Das perfekte Wetter, um sich in der hervorragenden Bibliothek von Erie für zwei Stunden in einen Arbeitsraum mit Konferenztisch, vielen Stromanschlüssen und schnellem WIFI zu verkrümmeln (den dürfen wir einfach so belegen), einen Videoanruf nach Deutschland zu machen und gemeinsam mit Aminas Schwester die Details für unseren Japanaufenthalt festzuzurren. Damit die Reise weitergeht. 🙂 Und dank des schlechten Wetters ist jetzt endlich auch mal unsere Karte mit der Reiseroute aktualisiert und auf dem neuesten Stand.

Ein Wiedersehen

Viele von euch kennen vermutlich das beruhigende Gefühl, an einen schönen Ort zurückzukehren. Und manche von euch werden bereits die Erfahrung gemacht haben, so einen Ort auf unterschiedlichen Wegen oder von verschiedenen Seiten her kennengelernt zu haben. Wir freuen uns sehr darauf, morgen so ein Erlebnis zu haben: Vor einigen Jahren haben wir bei unserer Reise durch den Osten Kanadas die Niagarafälle besucht und von dort aus neugierig und etwas sehnsüchtig auf die US-amerikanische Seite dieses Naturspektakels geschaut. Morgen nun stehen wir genau auf dieser Seite des Niagara und blicken hinüber (und für uns zeitlich betrachtet zurück) nach Kanada. Wir werden trotz der Distanz versuchen, den in Erinnerung gebliebenen Ort wieder zu entdecken. Und wenn wir ganz wagemutig sind, gehen wir zu Fuß über die Grenze, trinken ein kanadisches Bier und hoffen drauf, dass sie uns wieder zurück lassen. Andernfalls müssten wir wie damals erst einmal Klamotten einkaufen gehen. 🙂

Planänderung

Von den riesigen Sequioas haben wir bereits berichtet, die wir in Mariposa Grove am Südeingang zum Nationalpark besichtigt haben. Unser nächster Stop ist das Yosemite Valley mit seinen weltberühmten Granitfelsen: Half Dome, El Capitan und andere Monumente aus Fels. Leider haben wir richtige Schlechtwettertage erwischt, daher stutzen wir unser Programm zusammen und streichen die steile Wanderung hinauf zum Glacier Point von unserer Bucket List. Das frustriert uns ein wenig, denn die Beschreibung liest sich umwerfend: „outstanding views of Yosemite Valley below.“ Wir begnügen uns mit einer Wanderung zum Mirror Lake (der leider in dieser Jahreszeit trocken liegt und keine sich im See spiegelnden Felswände zu sehen sind) und einem Nachmittag mit Lagerfeuer an unserem wunderschönen Stellplatz direkt am Fluß. Übrigens: Wenn ihr euch die Frage stellt, warum wir nicht einfach umgebucht und den Yosemite bei gutem Wetter besucht haben: Die Campingplätze im Park sind die komplette Saison über ausgebucht! Man muss auf die Sekunde genau zur Öffnung des Buchungsfensters fünf Monate im voraus vor dem PC sitzen und hat kaum mehr als eine Minute Zeit, einen Platz zu reservieren. So groß ist der Andrang! Die Alternative dazu ist, jeden Morgen in den Park hinein und am Abend wieder hinauszufahren. Aufgrund der großen Distanzen keine wirklich attraktive Option für uns.

John Muirs Vermächtnis

Am nächsten Tag fahren wir mit dem Shuttlebus durch das Tal, besuchen das Museum und lassen uns im Kino ein wenig von der Geschichte des Parks erzählen. Eine tragende Rolle bei der Ausweisung von Yosemite und anderen Regionen als Nationalparks und National Monuments spielte der schottisch-US-amerikanische Naturforscher John Muir. Dieser betrat Yosemite 1868 zum ersten Mal. Auf seine Initiative hin wurde das Gebiet 1890 vom Kongress der USA als Nationalpark ausgewiesen. Muir gilt als Gründungsvater der amerikanischen Nationalpark-Tradition. Was im Museum und Film nicht erzählt wird ist, dass Muir eine aus heutiger Sicht problematische Geisteshaltung besessen und rassistische Ansichten vertreten hat. Vielleicht wird diese noch junge Erkenntnis eines Tages auch Einzug halten in die historische Erzählung der ohne Zweifel großartigen Nationalpark-Idee. Allerdings lässt die dürftige und unserer Meinung nach unzureichende Aufarbeitung der Vertreibung und Ermordung der ursprünglich im Yosemite Valley siedelnden Ahwahneechee-Indianer daran zweifeln. Das „Indian Village“ neben dem Museum kann man leider nur als beschämend bezeichnen.

Huberbuam

Im Museum sind mit Thomas und Alexander Huber (Huberbuam) zwei Deutsche prominent vertreten. Die beiden Extremkletterer haben in den 90er- und 2000er-Jahren an der Felswand El Capitan ihre Spuren hinterlassen und maßgeblich zur Weiterentwicklung der Freikletterei im Valley beigetragen. „Am Limit“ heißt der spektakuläre Dokumentarfilm, der den Speed-Rekordversuch der beiden an der „Nose“ des El Capitan dokumentarisch begleitet. Sehenswert!

Spektakuläre High Sierra

Nach drei Tagen verlassen wir den Yosemite-Nationalpark in Richtung Osten über die Tioga-Road und den gleichnamigen Pass. Die Straße führt über die High Sierra und wir werden durch spektakuläre Ausblicke, Fototapeten-Motive und den ersten Schnee des Jahres mehr als versöhnt mit unserem Aufenthalt und dem garstigen und unsteten Wetter. Wir müssen andauernd anhalten, staunen und verlassen den Yosemite am Ende mit einem Lächeln.

Mono Lake

Vom Ostportal des Yosemite geht es wenige Meilen und 1000 Höhenmeter hinunter zum Mono Lake. Der See ist alkalisch und extrem salzhaltig. Die Landschaft rund um den See ist entsprechend bizarr: durch den stetig sinkenden Wasserspiegel des Sees sind über die Jahrhunderte Kalktuff-Gebilde zum Vorschein gekommen, die Flächen rund um den See leuchten mal gelb, mal rötlich und die Uferbereiche sind von schwarzen Salzfliegen gesäumt. Der Himmel scheint tiefblau und zusammen mit den Wolken ergeben sich faszinierende Farbenspiele, von denen wir uns nur schwer lösen können. Die Speicher unserer Kameras sind glücklicherweise ausreichend groß. 🙂 Leider hat das Visitor Center geschlossen, wir hätten uns gerne eingehender über diese extreme Landschaft informiert.

Die Nacht verbringen wir auf einem ruhigen Campingplatz am June Lake ganz in Nähe. Jetzt sind wir auf dem Weg in die Alabama Hills, wo wir heute Nachmittag bei bestem Wetter und wieder wärmeren Temperaturen wandern gehen wollen.

Giganten auf dem Feld

Wir haben Karten für ein Spiel der San Francisco Giants in der MLB, der Major League Baseball. Es ist das zweite Spiel in einer Serie von drei Heimspielen gegen die Atlanta Braves. Das Spiel am Tag zuvor hatten die Giants knapp gewonnen, das Nachmittagsspiel zwei Tage später geht ebenfalls knapp mit 1:0 an San Francisco. Als wir im Stadion sind, will allerdings so gar nichts funktionieren und die Giants gehen am Ende 1:5 unter. Was jedoch kurz vor Ende der Regular Season nicht wirklich relevant ist, die Giants hatten so oder so keine Chance mehr, die Play Offs zu erreichen. Wir genießen die entspannte Atmosphäre im Oracle Park (im Baseball passiert oft über lange Zeit wenig, Aufreger gibt es eher selten), den Blick auf die Bay von unseren Plätzen und klatschen freundlich mit bei den eingespielten Orgelklängen, die so typisch sind für amerikanische Sportstadien. Und der Starting Pitcher der Giants heißt auch noch Junis. 🙂

Am nächsten Tag sind wir erneut in der Stadt und machen eine Sightseeing-Runde. Wir starten an der Oakland Bridge und der Fishermans Wharf. Dort sehen wir Seelöwen, die auf den Bojen fläzen und sich ab und an in die Wolle kriegen. Von der Bayside aus können wir einen ersten Blick auf die berühmte Golden Gate Bridge sowie auf die berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz erhaschen. Wir stolpern über ein Automaten-Museum und Junes ist hin und weg von den alten Arcade-Automaten, die er gleich ausprobieren muss. Vater und Sohn gönnen sich im Anschluss noch mehrere Runden an verschiedenen Flipper-Automaten. Man könnte fast sentimental werden.

In den Straßen von San Francisco

Wir machen uns bergauf entlang der Straße, in der die nostalgischen Cable Cars die steilen Steigungen hochgezogen werden, Kulisse für unzählige Filme und Serien. Oben angekommen beobachten wir, wie die Autos die nicht weniger berühmte Lombard Street mit ihrem Backstein-Pflaster und den engen Kehren hinabkurven. Und dann wollen wir dann doch noch einen Blick aus der Nähe auf die Golden Gate erhaschen und nehmen den Bus quer durch die Stadt hinaus bis zum Golden Gate Park. Dort angekommen verschlägt uns der Anblick den Atem – ich denke, unser Foto sagt mehr, als es Worte vermögen. 😉

P.S.: Passend dazu kommt heute bei Spiegel Online ein Artikel über den berühmten Nebel in San Francisco, auch bekannt als „Karl the Fog“.

Etwas unvollendet nehmen wir also Abschied und machen uns am nächsten Tag auf zu den:

Giganten des Waldes

Nach den ballspielenden Giganten besuchen wir nun die Giganten des Waldes, die Redwood Sequioas in den Nationalparks Sequioa, Kings Canyon und Yosemite. Diese teils mehrere tausend Jahre alten Bäume ziehen Menschen unweigerlich in ihren Bann und lassen uns staunen. Fast unwirklich ragen die riesigen Sequioas in die Höhe, am Fuße ihrer Stämme klaffen die Wunden von Waldbränden, teils haben sich Durchgänge und ganze Höhlen in den Stämmen gebildet. Und trotzdem stehen diese Wunder der Natur und wachsen hoch oben in den Kronen weiter, ab einem bestimmten Alter dann allerdings weniger in die Höhe als mehr in die Breite. Und die jungen Teenager-Bäume balgen sich viel weiter unten und näher am Boden um die besten Plätze in der Sonne. Also alles wie bei uns Menschen. 🙂

Nicht unerwähnt lassen wollen wir, dass wir mit dem General Sherman Tree und dem General Grant Tree die beiden größten Bäume der Welt sehen. Stumme, großartige Zeugnisse, wozu die Natur auf dieser Erde imstande ist.

Selbstverständlich sehen wir in den Nationalparks nicht nur die Redwood Sequioas. Auf unseren kürzeren und längeren Wanderungen begegnen uns weitere wunderschöne Naturlandschaften, die hyperaktiven Squirrels begleiten uns auf Schritt und Tritt und wir haben das große Glück, einem Reh bis auf wenige Meter ganz nah zu kommen. Wir sehen aber auch die Reste der verheerenden Waldbrände, die Kalifornien immer wieder heimsuchen. In Mariposa Grove im Yosemite-Nationalpark ist es gerade einmal zwei Monate her, dass große Flächen gebrannt haben und die Redwood-Bäume bedroht waren. Von daher sind wir sehr gelassen, dass es heute abend regnet und der Yosemite ein wenig des dringend benötigten Wassers von oben abbekommt.