Belegte Brötchen

Wismar ist für uns Brötchenstadt: zum Frühstück mit Mett, zum Mittag mit Fisch. Am Abend dann zur Abwechslung Nudeln, da sind wir aber auch schon im Ostseebad Rerik. Doch halt – so lapidar werden wir der alten Hansestadt im Mecklenburg-Vorpommern selbstverständlich nicht gerecht. Also in Ruhe und von vorne: vom brandenburgischen Glashütte aus, vorbei an BER, Tempelhofer Feld und dem Ausflugsrückreiseverkehr der Hauptstadt-Bewohner:innen landen wir am Sonntagabend vor dem Spaßbad Wonnemar in Wismar. Zum Schwimmen und Duschen kommen wir zu spät, stehen dafür kostenlos und – nachdem die im Parkhaus auf der obersten Ebene sich treffenden, quatschenden, kiffenden, hustenden und Pizza essenden Jugendlichen um 23 Uhr weiterziehen – in der Nacht wunderbar ruhig. Montag dann Stadtbummel. Vom historischen Markt über die Sargmacherstraße zur Marienkirche (bzw. dem, was nach der Beschädigung im zweiten Weltkrieg und der Sprengung der Ruinen 1960 davon noch übrig ist). Weiter zum prächtig restaurierten ehemaligen Archidiakonat, vorbei am Amtsgericht zur wiederaufgebauten Kirche St. Georgen. In der Nikolaikirche, Dritte im Bunde der monumentalen spätgotischen Gotteshäuser im Zentrum der Stadt, besuchen wir die Ausstellung des Anti-Kriegs-Museums Wismar über Desertation im Krieg, stöbern uns durch die Second-Hand-Bücherei in einer der Seitenkapellen und bekommen ordentlich Hunger: das gesamte Gebäude wird von leckeren Gerüche aus der gerade stattfindenden Vesperkirche durchzogen. Glücklicherweise ist der Hafen mit seinen beeindruckenden Speichergebäuden und den fangfrischen Fischbrötchen nicht weit. Und schon ist es da, dass wunderbare Ostsee-Feeling!

Keine Fotos

Gerade noch sind wir an berühmten Ostseebäder mit so wohlklingenden Namen wie Kühlungsborn und Heiligendam vorbeigerauscht, durch charmante Dörfer und vorbei an idyllischen Wiesen, Weiden und Feldern gefahren. Einen gefühlten Wimpernschlag später stehen wir inmitten einer endlos scheinenden Plattenbausiedlung an der Ampel: Rostock-Lichtenhagen. Der Ort, der im August 1992 traurige Berühmtheit erlangt hat. Der Ort, an dem ein wiedervereintes Deutschland massiver als je zuvor seine hässliche Fratze gezeigt hat. Sofort haben wir sie vor Augen: die Bilder aus den damaligen Nachrichtensendungen. Sofort können wir sie wieder spüren: die Fassungslosigkeit, die uns daraufhin ereilt hat. Langsam fahren wir durch die Siedlung, vorbei an den trostlos wirkenden Wohnbunkern. Fotos machen wir hier lieber nicht.

Ein Schwalbe macht noch keine Radtour

Jaja, ihr habt das schon richtig gelesen. So ganz ohne Schreibfehler. Den unabdingbar neben den qualitativ hochwertig hergestellten Fahrradreifen der bekannten Marke Schwalbe, sind für einen Ausflug mit dem Fahrrad die dazugehörigen Pedaleure. Spätestens bei ordentlich Gegenwind auf der Deichkrone. „Was für ein Kalauer“, denkt ihr jetzt vermutlich. Der hat sich allerdings wahrlich aufgedrängt, bei den pfeilschnell durch die Luft schießenden und Kunstflugmanöver ausführenden Schwalben, die wir am Vogelausguck Pramort und überhaupt in ganz Fischland-Darß-Zingst zu sehen bekommen. Was für eine Eleganz! Unsere Schwalbe-bereifte Radtour führt uns von Zingst aus vorbei am Barther Bodden, über die Sundische Wiese im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft bis zum Ort der ehemaligen Ansiedlung Pramort. Nach und nach erobert sich die Natur hier, am nordöstlichen Ende Deutschlands, die weite Sumpf- und Heidelandschaft in ihrer ursprünglichen Form zurück. Nach Entwässerung, Landwirtschaft und – vor allem – fast einhundert Jahre dauernder und von 1895 bis 1991 immer neu aufflammender militärischer Nutzung. Davon zeugen nicht zuletzt die links und rechts des Fahrwegs und der Deichkrone aufgestellten Schilder, die auf die Kampfmittelbelastung des Geländes hinweisen. Wobei das mit „Lebensgefahr“ deutlich gemachte Betretungsverbot letzten Endes der Idee des Nationalparks zugute kommt: abseits der Wege kann sich die Natur tatsächlich völlig ungestört entwickeln. Ganz spannend eigentlich, finden wir zumindest und denken auf unserer Fahrt zum nächsten Übernachtungsort noch ein wenig darüber nach.

Dzień dobry Tinker Bell

Ein netter Flecken, dieser Jachthafen von Swinemünde, unserer ersten Station in Polen. Wir bleiben für eine Nacht, genießen den schönen Abend und bestaunen die Schiffe und Fähren, die vor uns auf der Swine vorbeiziehen. Etwas, das wir spätestens seit unserer Radtour am Nord-Ostseekanal immer wieder gerne machen. Denn jedes Schiff sorgt für ein bisschen Fernweh und die Vorstellung von neuen Abenteuern. Heute allerdings ist „Nur gucken, nicht drauffahren“ unser Motto, selbst als am Morgen die Tinker Bell direkt vor unserer Nase festmacht. Wobei die Lautsprecherdurchsage „Deck 8 räumen, Brand in der Sauna!“ nicht gerade die Lust steigert, heute noch unbedingt mit der TT-Line nach Trelleborg reisen zu wollen. Dann doch lieber mit der kostenlosen Kasiborer Fähre gen Osten, auch wenn die Wartezeit, um über die Swine überzusetzen, insgesamt eine Stunde dauert (der fast fertig gestellte und die Fahrzeit erheblich verkürzende Swinetunnel wird voraussichtlich erst im Juni in Betrieb gehen). Aber wir haben ja Zeit: nur knapp 100 Kilometer liegen heute vor uns, immer entlang der polnischen Ostseeküste mit ihren Seebädern und Stränden. Mittagspause machen wir im kleinen Städtchen Rewal, am Nachmittag dann parken wir unser Mobil im Hafen von Mrzeżyno, inklusive benachbartem Sandstrand soweit das Auge reicht. So kann das weitergehen, so langsam grooven wir uns ein.

Am Kaspischen Meer

Auch nach unserer Ankunft in Kasachstan vor einigen Tagen zieht es uns erst einmal ins Hotelzimmer. Wir landen in Aqtau um vier Uhr am Morgen Ortszeit. Dann Passkontrolle, Gepäckausgabe, beim freundlichen Verkäufer am Kiosk eine SIM-Karte organisieren und registrieren, 30 Minuten wilder Ritt mit dem Taxi über die leere und schnurgerade Straße Richtung Zentrum und zu guter Letzt einchecken im Hotel „Drei Delfine“. Um halb sieben fallen wir erschöpft in die Betten und schlafen uns erst einmal aus. Was für eine Wohltat! Das können wir im Übrigen deswegen machen, da wir schon wieder unsere Pläne über den Haufen geworfen haben. Statt noch am selben Tag mit dem Zug nach Beineu und von dort mitten in der Nacht nach Nukus in Usbekistan zu fahren, entscheiden wir uns für den langen Weg einen Tag später außen herum nach Schymkent. Damit verabschieden wir uns zwar von einigen spannenden Reisezielen in Usbekistan, bekommen aber eine echt lange und für das riesige Land Kasachstan typische Reise mit dem Zug als Ersatz: Fast zwei Tage durch die kasachische Steppe, vorbei an Kamelen, Pferden, Rindern und Schafen. Die Entdeckung der Langsamkeit. Und das alles in unserem eigenen Vierer-Schlafwagenabteil.

Zunächst aber Aqtau: am Nachmittag machen wir uns auf, die Stadt am Kaspischen Meer zu erkunden und spazieren am Strand und an der Promenade entlang. Sehr viel Hübsches gibt es hier nicht, doch die Stadt entfaltet einen gewissen Charme. Und das trotz des typischen post-sowjetischen Verfalls, der insbesondere an den Plattenbauten und der Infrastruktur sichtbar wird und den wir so auch in Georgien und Armenien gesehen haben. Vielleicht liegt es am weichen Licht und dem leuchtenden Sonnenuntergang vor den mit Eisplatten überzogenen Steinen an der Uferböschung. Oder am türkisfarbenen Kaspischen Meer und der ruhigen, friedlichen Stimmung hier mitten im Winter. Am Waser ist es eben immer irgendwie besonders, egal zu welcher Jahreszeit. Die Innenstadt bzw. das, was wir davon sehen, kommt dann eher nichtssagend daher. Ein paar Statuen (u.a. ein russischer Kampfjet Marke MIG), Hotels, Schnellrestaurants und der Vinyl Retro Club mit Modern Talking im Herzen. Aber es wird fleißig gebaut und in ein paar Jahren wird es hier sicherlich anders aussehen. Wer weiß, vielleicht machen wir ja eines Tages doch noch die Fährüberfahrt von Baku aus. Reizvoll wäre es in jedem Fall.

Diner zu dritt

Junes macht die Entdeckung des Tages: das Restaurant Maida. Hier speist man in kleinen, voneinander abgetrennten Zimmern für maximal sechs Personen. Gefällt uns richtig gut und wir nehmen für das Abendessen eine Kabine mit Blick aufs Meer. Das ist i.Ü. das Konzept des Restaurants, einen großen Gastraum mit einzelnen Tischen gibt es nicht. Private und mit Paravants oder Vorhängen abgetrennte Sitzbereiche in Restaurants haben wir in den osteuropäischen Ländern schon öfter gesehen. Doch hier ist die Idee des privaten Dinierens baulich zu Ende gedacht. Und das Essen ist auch in Kasachstan der Hammer! Wir sind definitiv auf einem kulinarischen Luxustrip.

40 Stunden Kasachstan

6:20 Uhr: Der Taxifahrer wuchtet unsere Rucksäcke auf den Dachgepäckträger und uns auf den Rücksitz. Dann gehts durch das noch schlafende Aqtau rüber nach Mangistau, wo der einzige Bahnhof für Personenverkehr in der Region beheimatet ist. Ein langer Zug der KTZ steht abfahrbereit an Gleis 1, ausschließlich Schlafwagenabteile der zweiten und dritten Klasse, in der Mitte der altertümliche Restaurantwagen. Über zwei Tage lang wird dieses Gespann Tausende Kilometer durch die kasachische Steppe bis nach Almaty unterwegs sein. Für uns geht es mit dem 077XA bis nach Schymkent, knappe 2.500 Kilometer und „lediglich“ 40 Stunden. Was für ein Erlebnis. Wir schleppen reichlich Wasser, Brot, Wurst, Käse, Gurken, Obst, Knabbereien und Schokolade an Bord und machen es uns im großzügig geschnittenen Abteil gemütlich. Warm ist es da drin, der Kohleofen bollert. Endlich kommen unsere Shorts und Badeschlappen zum Einsatz. 🙂 Pünktlich auf die Minute geht es los, mit kräftigem Gehupe verabschiedet sich unser Zug von Aqtau und knappe zehn Minuten nach der Abfahrt verschwindet das Telefonsignal. Es wird für lange Zeit nicht wieder zurückkommen.

Ruhig geht es zu, kein Vergleich zum hektischen und oft viel zu aufgeregten Zugfahren in Deutschland. Telefonieren geht, wenn überhaupt, eh nur an den Bahnhöfen. Zeitdruck hat hier keiner, Verspätungen keine Relevanz. Zum einen gibt es eh keine Anschlusszüge zu erreichen, zum anderen sind bei so einer Fahrt quer durchs Land regelmäßig längere Aufenthalte eingeplant. Am Ende erreichen wir Schymkent genauso pünktlich, wie wir in Aqtau abgefahren sind. Zwischendrin üben wir uns in Geduld und legen immer mal wieder ein Schläfchen ein. Von Zeit zu Zeit kommen Händler:innen durch den Zug gestapft und bieten alles an, was das Herz begehrt: Selbstgebackenes, getrocknete Salzfische, Getränke, Snacks, Kleidung, Uhren, Schmuck, Kugelschreiber, Feuerzeuge und was sich sonst noch so alles in einem fahrenden Zug an die Reisenden bringen lässt.

Viel zu tun haben wir nicht: Fotos sichten, Blog schreiben, lesen, Schularbeiten machen, Podcast hören und Nachrichten schreiben, wenn zufälligerweise ein Balken auf dem Smartphone aufleuchtet. Zwischendrin geht der Blick immer wieder nach draußen. Wir sehen weites, kasachisches Land. Über Stunden hinweg. Mal mit Schnee, mal ohne. Ab und zu ein Kamel, Pferde, ein Auto, selten mal eine Industrieanlage, ab dem zweiten Tag kontinuierlicher Lastwagenverkehr auf der nebenan verlaufenden Autobahn. Es ist hier noch viel unendlicher als auf der Hochebene in Peru oder in der Wüste von Arizona. Irgendwie faszinierend. Es wird hell, dunkel, wieder hell und noch einmal dunkel. Dann ist Mitternacht und Schymkent erreicht. Wir gehen erst einmal schlafen!

Ein Leuchtturm zieht um

Cape Hatteras ist der entlegenste Zipfel der Outer Banks und der am weitesten südöstlich gelegene Punkt der USA. Wir finden dort einen nahezu menschenleeren traumhaften Strand und einen Campingplatz, den wir ebenfalls fast vollständig für uns alleine haben. Über 250 Stellplätze gibt es hier, in den beiden Nächten sind jeweils weniger als zehn davon belegt. Am Abend hören wir nur das Rauschen des Atlantiks, draußen ist es stockfinster. Also nur fast, denn in der Ferne sehen wir das rhythmisch aufscheinende Leuchtfeuer des Leuchtturms von Cape Hatteras, der eine im wahrsten Sinne des Wortes bewegte Geschichte hinter sich hat:

Bereits im Jahr 1803 wurde auf Hatteras der erste Leuchtturm errichtet. Dieser war jedoch zu klein und das eingebaute Leuchtfeuer zu schwach, um Schiffe effektiv vor den gefährlichen Sandbänken vor der Küste zu warnen. Aus diesem Grund entschied man sich 1870 für einen Neubau, bis heute mit 64 Metern der höchste Leuchtturm der USA. Der Standort dieses neuen Turms war allerdings immer wieder durch die für die Outer Banks typische Küstenerosion bedroht. Von 1935 bis 1950 musste aus diesem Grund sogar das Leuchtfeuer abgeschaltet und vorübergehend auf einen Stahlskelettbau umgezogen werden. Da es auch in den folgenden Jahrzehnten nicht gelang, den Boden rund um den Turm dauerhaft vor der Erosion zu schützen, entschied man sich, den Turm samt der dazugehörigen Gebäude im Jahr 1999 um knapp 900 Meter ins Landesinnere zu verlegen. Eine technische Herausforderung, der im angeschlossenen Museum ein eigener Ausstellungsraum gewidmet ist. Neben Dokumenten, Fotografien und Erläuterungen zur ingenieurstechnischen Meisterleistung sind hier viele Gegenstände ausgestellt, die bei diesem Mega-Umzug verwendet worden sind. So auch das Verkehrsschild „Achtung, kreuzender Leuchtturm!“, das am 25. Juni 1999 für genau einen Tag an einer zu passierenden Straße aufgestellt worden ist.

Im Anschluss an unseren Aufenthalt im Museum besuchen wir noch kurz den Shop. Dort gibt es zwar meistens den immergleichen Nippes, manchmal aber entdeckt man kleine Perlen oder – wie in diesem Fall – ziemlich verstörende Produkte. Ob es eine kluge Idee ist, eingedosten Delfin und eingedoste Meeresschildkröte als schnuckelige Stofftiere anzubieten, darf gerne jeder und jede für sich selbst entscheiden.

Angelparadies Hatteras

Zwischen den Dünen und am Strand von Hatteras zu wandern, entspannt die Seele. Sobald es das Wetter zulässt, gehen wir ein paar Schritte. Und es ist herrlich ruhig. Bis auf die Pick-Ups, Jeeps und SUVs, die regelmäßig an uns vorbeifahren. Das klingt jetzt möglicherweise schlimmer als es ist, und schließlich haben wir das Eiland ja nicht exklusiv für uns gemietet. Bemerkenswert ist es allerdings schon, dass auf den kleinen Straßen und Wegen ganz schön viel Verkehr ist – zumindest in Anbetracht der Abgeschiedenheit hier. Die Erklärung ist dann wieder einmal recht simpel: Hatteras als Insel und speziell die Strände direkt am Cape sind mit die besten Spots an der gesamten Ostküste zum Brandungsangeln. Und dafür ist gerade Hochsaison. Daher stehen die mit Angeln und Kühlboxen beladenen Fahrzeuge dicht an dicht auf dem Strand und Menschen mit Latzhosen an der Brandung des Atlantik. Für uns spannend zu beobachten, denn mit Angeln haben wir bislang so gar nichts am Hut. Eine nette Abwechslung zwischendrin zu der sonst überwiegend einsamen Landschaft.

Auf Ocracoke

Am Montag zieht es uns weiter von Hatteras nach Ocracoke. Mit der kostenlosen Fähre setzen wir über zum vermutlich ruhigsten Abschnitt der Outer Banks. Ocracoke kann ausschließlich per Fähre oder Privat-Flugzeug erreicht werden. Brücken wie zwischen Currituck Banks, Bodie Island und Hatteras Island sucht man hier vergebens. Es gibt eine einzige, 22 Kilometer lange Landstraße, die den Fähranleger im Nordosten mit dem kleinen Städtchen, Hafen und Fähranleger im Südwesten verbindet. Links und rechts der Straße gibt es bis auf Strand und Natur herzlich wenig, vom spärlich besuchten Campingplatz des National Park Service sowie einem Schutzgebiet für die Inselponys abgesehen.

Die Hochsaison auf Ocracoke ist so spät im Jahr bereits vorbei. Den Strand haben wir daher wieder einmal ganz für uns alleine. Was für ein Luxus! Für das Oyster Tasting sowie das Festival Latino sind wir aber leider zwei bis drei Wochen zu früh dran, wie wir dem Ocracoke Observer, der preisgekrönten Inselzeitung, entnehmen können. Auf Ocracoke ist alles auf angenehme Art und Weise entschleunigt und ein wenig verschlafen, sei es im kleinen Inselmuseum, beim Leuchtturm oder in Howards Pub beim Lunch. Einheimische wie Tourist:innen bewegen sich durch den kleinen Ort überwiegend mit Elektro-Golfkarts, bei 20 MPH erlaubter Höchstgeschwindigkeit eine gute Idee. Ein wenig erinnert uns das alles an vergangene Urlaube auf Bornholm, auf Nordstrand und an das ruhige Geschehen auf den friesischen Inseln.

Strecke machen

Die nächsten beiden Tage werden (vermutlich) unspektakuläre und (sicher) lange Fahrtage. Wir fahren wieder ins Landesinnere, zurück zu unserer ursprünglich geplanten Route. Wir haben Karten für ein College Football Game in Auburn, Alabama. Dort wollen wir bereits am Freitagnachmittag ankommen, um am Samstag das komplette Spektakel rund um so ein Spiel miterleben zu können. Zwei Tage Camping, Tailgating und Feiern mit knapp 90.000 Fans. Wir sind schon voller Vorfreude!