Leuchttürme und Latrinen

In Andenes besuchen wir das Andøy Museum mit seiner Ausstellung zu Land, Leuten und der Geschichte des Walfangs. In früheren Zeiten war der Ort Ausgangspunkt für die Jagd auf Pottwale, heutzutage werden die Walgründe glücklicherweise nur noch zu Beobachtungszwecken angefahren. Eine kleine Ecke im Museum widmet sich der nordnorwegischen Tradition der Troubadoure oder Minnesänger, die es früher in jedem Dorf gab und die ein integraler Bestandteil der Gesellschaft waren. In Andenes gibt es auch heute noch so einen singenden Geschichtenerzähler: Geir Laupstad. Hört mal rein.

Selbstverständlich besteigen wir auch den Leuchtturm von Andenes. Steil sind die Treppen, schweißtreibend der Aufstieg. Wir werden mit grandiosen Ausblicken auf die Stadt, die Berge und das Meer belohnt. Alleine dafür hat sich die schaukelige Fährüberfahrt am Tag zuvor bereits gelohnt. Bei heftigem Seegang geht’s 90 Minuten lang mehrere Meter die Wellen rauf und wieder runter. Besser als jede Schiffschaukel. 🙂 Nach dieser Tour können wir definitiv konstatieren, dass wir alle richtig seefest sind. 🙂

Wir fahren die Landschaftsroute Andøya, eine herrlich verschlafene Straße entlang der Westküste der Insel. Auf halber Strecke kommen wir zum Rastplatz Bukkekjerka beim Leuchtturm Børhella. Der ist zum Hinaufsteigen zu klein, die Hauptattraktion ist allerdings so oder so eine ganz andere. Wir hätten ja vieles erwartet, hier mitten im Nirgendwo, jedoch keine Designtoilette mit blitzendem Chrom, Rundum-Verspiegelung und einem Aussichtsfenster, dass sich zur Aufrechterhaltung der Intimität per Knopfdruck automatisch eintrüben lässt. Und ein Schattenplätzchen für die heimischen Schafe liefert das architektonische Schmuckstück auch noch. Wahnsinn! Wobei dieses besondere Toilettending in Norwegen scheinbar gar nicht so ungewöhnlich ist, wie wir in einem anderen Blog nachlesen.

Nach diesem glitzernden Highlight geht’s für uns weiter. Bei Sortland biegen wir ab nach Langøya und fahren über eine erneut atemberaubende Straße nach Bø. Dort verbringen wir den Nachmittag und Abend im ruhigen kleinen Hafen, duschen, putzen, kochen und entspannen. Und nach dem letzten Toilettengang am Abend (ohne Bling-Bling, Glitzer und Aussicht) staunen wir einmal mehr über das Faszinosum Mitternachtssonne und die magische Stimmung zu eigentlich nachtschlafender Zeit.

Skulpturen und Schiffe

Bø ist Teil eines Netzwerks aus 34 Ortschaften, in denen das Projekt Artscape Nordland mit seiner internationalen Kunstausstellung zu besichtigen ist. Also nicht die gesamte Ausstellung, denn dafür müssten wir alle beteiligten Kommunen anfahren. Insgesamt 36 Skulpturen stehen an verschiedenen Orten in Nordland, entstanden zwischen 1992 und 2010. „Mannen fra havet“ heißt die Skulptur des Künstlers Kjell Erik Killi Olsen, die hier in Bø zu besichtigen ist. Alle anderen Kunstwerke sind in einer Fotogalerie zu sehen, und für uns in den kommenden Tagen einige weitere sogar live und in Farbe.

Von der Kunst zur Technikgeschichte: Stokmarknes ist Gründungsort der Vesterålen Dampfschifffahrtsgesellschaft, das Vorgängerunternehmen der heutigen Hurtigruten-Reederei. Kaum verwunderlich also, dass man in Stokmarknes das Hurtigruten-Museum besuchen kann. Zu sehen gibt es das 1993 ausgemusterte Hurtigruten-Schiff MS Finnmarken, eingepackt in eine moderne Halle aus Glas und Stahl. Das ist schon gewaltig, so ein riesiges Schiff in einer Halle stehen zu sehen. Der Blick von der Brücke hinunter ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Ein cleverer Schachzug ist es allemal, denn auf diese Weise ist nicht nur der Erhalt des Museumsschiffs gesichert, im Schatten des Kolosses kommt die interessante Begleitausstellung zur Geschichte der Reederei, deren Rolle im zweiten Weltkrieg und zur technischen Entwicklung der Schiffe von damals bis heute gleich ganz anders zur Geltung, als in schnöden Museumsräumen.

Nur noch ein paar Kilometer sind es von Stokmarknes nach Melbu, dann stehen wir wieder mal an einem Fährhafen. Eine knappe Stunde später legen wir ab, verlassen Vesterålen, nehmen jede Menge schöne Erinnerungen mit und Kurs auf Fiskebøl. Vor 17 Jahren wollten wir hin, jetzt ist es endlich soweit: wir besuchen die Lofoten!

Tourist:innen und Tribünen

Das ist schon krass, wie die Lofotenwand steil vor uns aufragt. Einzigartig! Gleich auf den ersten Kilometern wird uns mehr als deutlich, wieso gerade diese Inselgruppe eine derart große Anziehungskraft auf Tourist:innen aus aller Welt ausübt. Und auch das bekommen wir unmittelbar zu spüren, denn im Vergleich zu den verschlafenen Vesterålen ist hier mächtig Betrieb. Und alles noch mal eine Stufe teurer, als im eh schon nicht gerade günstigen Norwegen. Aber so ist das nunmal, und auch nicht das erste Mal, dass wir mit den Auswirkungen des Massentourismus konfrontiert und gleichzeitig ein Teil davon sind.

Über Nacht ist es trüb und grau geworden, also entscheiden wir uns für eine Tour mit dem Wohnmobil über Austvågøya. Am südwestlichen Zipfel der größten Lofoteninsel liegt das Fischerdorf Henningsvær, dem wir wie fast alle hier einen Besuch abstatten. Und sei es nur wegen des malerisch gelegenen Fußballstadions. Naja, Stadion ist ein bisschen hoch gegriffen, wobei die umgebenden Felsen schon als Tribünen durchgehen könnten. Malerisch gelegen ist der Sportplatz in jedem Fall und gilt nicht zu Unrecht als einer der schönsten der Welt.

Das Wetter will nicht besser werden, also fahren wir weiter über die Inseln Vestvågøya und Flakstadøy. Auch bei trüber Sicht und „nur“ aus dem fahrenden Auto heraus beeindruckt uns die Landschaft, vor allem die immer wieder steil aus den Fjorden aufragenden Felsmassive. Vorbei an den typischen Holzgestellen zur Trocknung von Stockfisch, durch malerische Buchten mit türkisfarbenem Wasser und Sandstränden kommen wir aus dem Schauen und Staunen kaum heraus. Und dann finden wir auch noch einen tollen Übernachtungsplatz unterhalb der beiden Fredvang-Brücken, mit Blick rüber zum Lofotodden-Nationalpark auf Moskenesøy, wo wir morgen wandern gehen wollen. So gefällt uns das!

Kaiserwetter und Küstenwanderung

19 Jahre alt ist der Lofoten-Reiseführer, den wir mit im Gepäck haben. Doch manche Dinge sind zeitlos: „Strände von karibischer Schönheit“ sollen bei der angeblich schönsten Küstenwanderung auf den Lofoten zu sehen sein. Ganz ehrlich: das ist total untertrieben! Die Tour im Wandergebiet Vestervika ist der absolute Knaller. Traumstrände, unfassbar schöne Seen und das grandiose Massiv des Ryten vor der Nase. Sogar eine kleine Kletterei müssen wir bewältigen. Und das bei Kaiserwetter. Wir sind dann mal geflasht! Daran können selbst die letzten vier Kilometer der Rundtour nichts ändern, die auf der Straße am Torsfjord entlang führen und sich bis zum Parkplatz ordentlich ziehen.

Es ist ganz schön spät geworden, glücklicherweise aber nicht mehr weit. Über das touristisch überlaufene Reine fahren wir nach Å, Endpunkt der E10 und Dorf mit kurios kurzem Ortsnamen. Zurück nach Moskenes, von wo aus uns die Fähre nach Røst bringen wird, kleinstes Eiland der Lofoten und letzter Außenposten Norwegens auf diesem Breitengrad.

Ein Hoch dem RMK

In Lettland gibt es wunderschön gelegene Campingplätze, die allerdings nicht wirklich günstig sind. Als Alternative können wir auf Parkplätzen übernachten, aber das will man ja auch nicht jeden Tag und nicht überall ist es so schön ruhig wie im Nationalpark Gauja. Ganz anders sieht es da in Estland aus, wo die Forstbehörde RMK für eine nahezu perfekte Infrastruktur für Camper:innen sorgt. Das RMK bietet nicht nur eine sehr funktionale App, mit der man Wanderwege, Aussichtsplattformen oder Rastplätze finden und somit einen Ausflug schnell und einfach planen kann. Vor allem jedoch betreibt das RMK über das gesamte Land verteilt naturnahe Zelt- und Campingplätze, die kostenfrei nutzbar sind. Ausgestattet mit Sitzgelegenheiten, Plumpsklos, Feuerstellen und – absolutes Highlight – bereitgestelltem Feuerholz verbringt man die Nächte fernab der Zivilisation in traumhafter Landschaft. Und so schlafen wir unsere erste Nacht in Estland am RMK-Zeltplatz Matsiranna, wo uns zumindest ganz vorne am Strand die zahlreichen Stechmücken und zudringlichen Ameisen in Ruhe lassen.

Saaremaa

Weiter geht es mit der Fähre. Wir wollen auf Saaremaa, größe Insel des Landes. Sumpf- und Heidelandschaften erwarten uns, dazu die höchste Steilklippe Estlands sowie der Nationalpark Vilsandi. Und selbstverständlich weitere Wanderwege, wie der knapp 6 Kilometer lange Weg durch das Moor Koigi. Der frische Wind und die Sonne vertreiben die Steckmücken, so können wir die kleine Runde über die Holzbohlen voll und ganz genießen.

Kalasma

Auf der Fahrt von Panga in Richtung Zeltplatz werden die Straßen zusehends schmaler. Und irgendwann beginnt die Schotterpiste. Jetzt heißt es durchhalten und mit viel Gerumpel und 20 km/h die letzten Kilometer dahinschleichen. Doch die Belohnung hat es in sich: Kalasma, ein Zelt- und Stellplatz direkt an der Bucht Küdema lahe. Wir parken windgeschützt in einer Nische mit Blick aufs Wasser und Lagerfeuer direkt vor unserem Wohnmobil. Einen Lost Place gibt gratis oben drauf, wobei der schnell erkundet ist (einige Graffitis im Inneren des ehemaligen Aussichtsturms, mehr gibt es nicht zu entdecken). Gegen Mitternacht schießen wir das letzte Foto, das Abendrot bleibt die ganze Nacht hindurch am Horizont sichtbar. Herz, was willst du mehr?

Vilsandi

Neuer Tag, neue Wanderung. Tief im Westen, kurz bevor das Land zu Ende ist, unternehmen wir die 11 Kilometer lange Runde hinaus zum Leuchtturm Kiipsaare. Das Landschaftsschutzgebiet auf der Halbinsel Harilaid ist Teil des Vilsandi Nationalparks. Eine faszinierende Mischung aus Ostsee, Strand, Moor, Heide, Wiesen und Dünenwald. Es ist angenehm wenig los, obwohl es Sonntag und bestes Strand-Wanderung-Draußensein-Wetter ist. Aber vielleicht scheuen die Menschen ja die nicht ganz einfache Anfahrt zum Parkplatz, die erneut über mehrere Kilometer Schotterpiste führt. Uns soll’s recht sein. So haben wir den schiefen Turm von Saaremaa und die friedlich plätschernden Ostseewellen ganz exklusiv. 🙂

Von der Schreckensherrschaft des Dritten Reichs sehen wir bei unserem Gang durch die Stadt keine Zeugnisse und Hinterlassenschaften. Dafür die unterschiedlichsten Bauwerke aus verschiedenen Stilepochen europäischer Architektur: das neugotische Rathaus aus den 1830er-Jahren, den Mariendom, erstmalig erbaut um das Jahr 1300, den 1948 auf den Überresten seiner Vorgänger errichteten Leuchtturm sowie die zwischen 1770 und 1774 erbaute Morast-Redoute auf der Salzinsel. Ganz sicher gäbe es noch unendlich viel zu entdecken, zu erkunden und zu lernen in einer Stadt mit einer derart wechselvollen Historie: z.B. über die sich permanent verändernden Machtverhältnisse und die damit verbundenen Auswirkungen auf Bevölkerungen in einem Europa, dass über Jahrhunderte hinweg durch Kriege, Landnahmen, Vetreibung und Flucht geprägt worden ist. Unsere noch ausstehenden Reiseziele im Blick, belassen wir es jedoch bei unserem blitzlichtartigen Einblick in die Vergangenheit und Gegenwart von Kolberg und ziehen weiter in Richtung Osten, wo wir am Jezioro Gardno einen schönen Abend vor traumhafter Kulisse verbringen.

Im Land der Slowinzen

Der Slowinzische Nationalpark liegt im Osten Pommerns und ist eine dieser typischen Ostseelandschaften mit Wasser, Sandstrand, Dünen, Küstenwald und Sumpfgebieten im Hinterland. Er umfasst mit dem Lebasee außerdem das drittgrößte Binnengewässer Polens.

Wir nähern uns dem Park über die typischen schlaglochdurchzogenen Nebenstraßen in der pommerschen Provinz, zahlen unseren Eintritt und machen einen Spaziergang durch die Dünen hinunter zum Strand und entlang der See. Wirklich einsam ist es hier nicht, aber auch an einem Samstag vor Pfingsten ist wenig genug los, um ein tiefes Gefühl von Entspannung und Freiheit an diesem schönen Ort wahrzunehmen. Zurück geht es durch die Dünen und den Wald zum kleinen Leuchtturm Czołpino. Der misst zwar nur knappe 25 Meter, steht aber erhöht genug, um trotzdem eine wunderbare Aussicht über den Nationalpark und das Meer zu ermöglichen. Der Blick von oben offenbart uns allerdings auch, dass direkt neben dem Leuchtturm militärisches Sperrgebiet ist. Nun ja, Kaliningrad ist nicht mehr weit. Der direkte Weg zurück zum Parkplatz ist uns also verwehrt und wir müssen über einen längeren Umweg zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Weiter geht die Fahrt ins kleine Kluki. Der größte Teil des Weilers mit insgesamt weniger als 100 Einwohner:innen ist heute als Freilichtmuseum begehbar. Gezeigt wird die traditionelle Lebensweise des verschwundenen bzw. weit verstreuten westslawischen Volks der Slowinzen, die hier als evangelisch-lutherische Volksgruppe über Jahrhunderte hinweg ihr angestammtes Siedlungsgebiet hatten. Beim Gang durch die gut erhaltenen Gebäude und vorbei an Schautafeln und Vitrinen ist die typisch protestantische Lebensweise mit Gottesfürchtigkeit, Arbeitsethik und dem weitestgehenden Verzicht auf Freizeit und Zerstreuung deutlich spürbar. Die Replikas der dunklen und strengen Trachten sowie die kurzen Videosequenzen mit nachgestellten Alltagssituationen vervollständigen und präzisieren diesen Eindruck, und das obwohl wir die ausschließlich polnischen Texte in der Ausstellung über das Alltagsleben der Slowinzen nicht lesen und verstehen können. Irgendwie fühlt es sich seltsam vertraut an, durch die Stuben und Küchen der Katen und Häuser zu schlendern. Was nicht verwundert, schließlich kommen wir selbst aus typisch pietistisch-protestantisch geprägten Landstrichen im Südwesten Deutschlands. Historisch-religiöse Gemeinsamkeiten über viele hunderte Kilometer, Sprach- und Landesgrenzen hinweg.

Trójmiasto

Danzig überfordert uns ein bisschen. Zu viel gibt es zu sehen und zu erkunden. Ein Übermaß an Geschichte, in die man tage- und wochenlang eintauchen könnte. Und dabei konzentrieren wir uns bereits auf eine der drei Städte, die gemeinsam als Agglomeration die sogenannte Dreistadt bilden: Gdańsk (Danzig), Gdynia (Gdingen) und Sopot (Zoppot).

Es ist Pfingstsonntag und in der Altstadt – auch bekannt als Rechtstadt – ist buntes Treiben angesagt: Menschen flanieren durch die Straßen, sitzen in den Straßencafés und Außenbereichen der Restaurants oder drehen eine Runde mit dem Riesenrad Amber Sky. In der riesigen Marienkirche, dem zentralen Gotteshaus der Rechtstadt, findet die sonntägliche heilige Kommunion statt. Bernsteinhändler:innen haben ihre Verkaufsstände mitten auf den Straßen aufgebaut. Jachten und Freizeitboote sind auf den Wasserstraßen unterwegs. Es wirkt, als wäre Danzig heute der Nabel der Welt, der Ort an dem alles stattfindet. Und das alles bei bestem Sommerwetter.

Wir folgen keinem festen Plan, lassen uns treiben, vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt. Nach einem ausgiebigen Spaziergang kehren wir ein und genießen zum Mittag leckere Piroggen, frisches Brot und typisch polnische Aufstriche. Später am Nachmittag gilt unsere Aufmerksamkeit wieder einmal der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der Tyrannei des Nationalsozialismus in Europa: wir besuchen das moderne und spannend erzählende Museum des Zweiten Weltkriegs. Wenn nicht hier, wo sonst. An dem Ort, an dem die größte Tragödie der europäischen Geschichte mit dem Überfall von Nazideutschland auf Polen am 1. September 1939 ihren Ausgang nahm. Den halben Nachmittag verbringen wir in den unterirdischen Ausstellungsräumen, unternehmen einen Parforceritt durch die Wirrungen dieser so nachhaltig prägenden Jahre. An die wir bereits an so vielen Orten auf unseren Weltreisen immer wieder aufs Neue erinnert worden sind. So wie vermutlich auch heute, wenn wir in wenigen Minuten das Gelände des ehemaligen KZ Stutthof besichtigen werden.

California Dreamin‘

Es hat ein wenig was von einem Déjà-vu, als wir heute Morgen die Treppen am Deich vor Hamamatsu hinaufsteigen: ein endlos weiter Sandstrand, jede Menge Surferboys und die anrollenden Wellen des pazifischen Ozeans. Wir fühlen uns in der Zeit zurückversetzt in den September des letzten Jahres und an die wunderschönen Strände Kaliforniens. Die Szenerie erinnert auffällig an Pismo Beach, und tatsächlich bewegen wir uns nicht nur am selben Ozean, sondern auch auf einem ähnlichen Breitengrad wie Santa Maria und die vorgelagerten Strände. Erinnerungen werden wach, positive Gefühle getriggert. Und das alles bei Sonne satt. Vor drei Tagen noch in Winterklamotten im Tiefschnee, heute in Shorts am Strand. Noch so eine Gemeinsamkeit der geografischen Mitte Japans mit dem drittgrößten Bundesstaat der USA, denn dort kann man das auf eine ganz ähnliche Art und Weise erleben. Und zur selben Zeit, als wir den sonnigen Vormittag am Pazifikstrand von Hamamatsu genießen, gewinnt Team Japan im fernen Florida im Finale der World Baseball Classic 2023 gegen die Mannschaft der USA. Gerade jetzt und in dem Moment, als wir an unsere Tage in den Vereinigten Staaten erinnert werden. Da ist es auf einmal wieder, dieses Gefühl, dass sich die Dinge harmonisch und ganz wie von selbst ineinander fügen und ein großes Ganzes ergeben.

Ich jonn su unwahrscheinlich jähn met dir enn der Waschsalon

Wir haben ja schon vieles gesehen in den Waschsalons, Coin-Laundries, Laundromaten und Reinigungen der Länder, durch die wir gereist sind: abgeratzte Maschinen und moderne All-Inclusive-Automaten, perfekten Service in den Suburbs und völlig überteuerte Preise im Innenstadt-Hotel, Schlangestehen am Trockner genauso wie gähnende Leere vor der 15-Kilo-Maschine. In Sachen Außerhaus-Waschen kann man uns schon lange nix mehr vormachen – dachten wir jedenfalls. Bis heute. Denn heute waren wir in der White Peer Atsumiten Coin Laundry und haben dort zum ersten Mal in unserem Leben eine Waschmaschine samt Trockner speziell und ausschließlich für Sneaker entdeckt. 300 Yen für frisch gewaschene und geföhnte Turnschuhe, fertig in 40 Minuten. Für Junes der perfekte Deal. Und ein Ergebnis, dass sich sehen und riechen lassen kann. Könnte eine echte Marktlücke sein. 🙂

Nachmittag am Meer

Am Fuji-san ändern wir die Fahrtrichtung und drehen nach Westen. Wir sind auf dem Rückweg nach Fukuoka. Mehr als die Hälfte unserer Tage im japanischen Wohnmobil sind bereits vorüber. Erste Station ist die Fähre von Irago nach Toba, die wir am Nachmittag nehmen wollen. Doch Kap Irago präsentiert sich von seiner besten Seite und das Wetter ist derart einladend, dass wir entscheiden, die Fährüberfahrt auf den nächsten Tag zu verschieben und den Nachmittag hier zu verbringen. Gleich zweimal spazieren wir zum pittoresken Leuchtturm, um Fotos in ganz unterschiedlichen Lichtstimmungen aufzunehmen. Wir schauen hoch zum Irago Ocean Resort und zum Ise Bay Marin Traffic Center, die beide auf den Klippen thronen und sich sicher gut als Filmkulissen eignen würden. Und wir bestaunen wieder einen dieser dramatisch daherkommenden Sonnenuntergänge am Pazifik. Diese Schauspiele der Natur werden uns niemals langweilig. Etwas, das wir mit Garantie vermissen werden, wenn wir demnächst zum vorerst letzten Mal Abschied nehmen von diesem für uns so fernen Gewässer.

Ein Leuchtturm zieht um

Cape Hatteras ist der entlegenste Zipfel der Outer Banks und der am weitesten südöstlich gelegene Punkt der USA. Wir finden dort einen nahezu menschenleeren traumhaften Strand und einen Campingplatz, den wir ebenfalls fast vollständig für uns alleine haben. Über 250 Stellplätze gibt es hier, in den beiden Nächten sind jeweils weniger als zehn davon belegt. Am Abend hören wir nur das Rauschen des Atlantiks, draußen ist es stockfinster. Also nur fast, denn in der Ferne sehen wir das rhythmisch aufscheinende Leuchtfeuer des Leuchtturms von Cape Hatteras, der eine im wahrsten Sinne des Wortes bewegte Geschichte hinter sich hat:

Bereits im Jahr 1803 wurde auf Hatteras der erste Leuchtturm errichtet. Dieser war jedoch zu klein und das eingebaute Leuchtfeuer zu schwach, um Schiffe effektiv vor den gefährlichen Sandbänken vor der Küste zu warnen. Aus diesem Grund entschied man sich 1870 für einen Neubau, bis heute mit 64 Metern der höchste Leuchtturm der USA. Der Standort dieses neuen Turms war allerdings immer wieder durch die für die Outer Banks typische Küstenerosion bedroht. Von 1935 bis 1950 musste aus diesem Grund sogar das Leuchtfeuer abgeschaltet und vorübergehend auf einen Stahlskelettbau umgezogen werden. Da es auch in den folgenden Jahrzehnten nicht gelang, den Boden rund um den Turm dauerhaft vor der Erosion zu schützen, entschied man sich, den Turm samt der dazugehörigen Gebäude im Jahr 1999 um knapp 900 Meter ins Landesinnere zu verlegen. Eine technische Herausforderung, der im angeschlossenen Museum ein eigener Ausstellungsraum gewidmet ist. Neben Dokumenten, Fotografien und Erläuterungen zur ingenieurstechnischen Meisterleistung sind hier viele Gegenstände ausgestellt, die bei diesem Mega-Umzug verwendet worden sind. So auch das Verkehrsschild „Achtung, kreuzender Leuchtturm!“, das am 25. Juni 1999 für genau einen Tag an einer zu passierenden Straße aufgestellt worden ist.

Im Anschluss an unseren Aufenthalt im Museum besuchen wir noch kurz den Shop. Dort gibt es zwar meistens den immergleichen Nippes, manchmal aber entdeckt man kleine Perlen oder – wie in diesem Fall – ziemlich verstörende Produkte. Ob es eine kluge Idee ist, eingedosten Delfin und eingedoste Meeresschildkröte als schnuckelige Stofftiere anzubieten, darf gerne jeder und jede für sich selbst entscheiden.

Angelparadies Hatteras

Zwischen den Dünen und am Strand von Hatteras zu wandern, entspannt die Seele. Sobald es das Wetter zulässt, gehen wir ein paar Schritte. Und es ist herrlich ruhig. Bis auf die Pick-Ups, Jeeps und SUVs, die regelmäßig an uns vorbeifahren. Das klingt jetzt möglicherweise schlimmer als es ist, und schließlich haben wir das Eiland ja nicht exklusiv für uns gemietet. Bemerkenswert ist es allerdings schon, dass auf den kleinen Straßen und Wegen ganz schön viel Verkehr ist – zumindest in Anbetracht der Abgeschiedenheit hier. Die Erklärung ist dann wieder einmal recht simpel: Hatteras als Insel und speziell die Strände direkt am Cape sind mit die besten Spots an der gesamten Ostküste zum Brandungsangeln. Und dafür ist gerade Hochsaison. Daher stehen die mit Angeln und Kühlboxen beladenen Fahrzeuge dicht an dicht auf dem Strand und Menschen mit Latzhosen an der Brandung des Atlantik. Für uns spannend zu beobachten, denn mit Angeln haben wir bislang so gar nichts am Hut. Eine nette Abwechslung zwischendrin zu der sonst überwiegend einsamen Landschaft.

Auf Ocracoke

Am Montag zieht es uns weiter von Hatteras nach Ocracoke. Mit der kostenlosen Fähre setzen wir über zum vermutlich ruhigsten Abschnitt der Outer Banks. Ocracoke kann ausschließlich per Fähre oder Privat-Flugzeug erreicht werden. Brücken wie zwischen Currituck Banks, Bodie Island und Hatteras Island sucht man hier vergebens. Es gibt eine einzige, 22 Kilometer lange Landstraße, die den Fähranleger im Nordosten mit dem kleinen Städtchen, Hafen und Fähranleger im Südwesten verbindet. Links und rechts der Straße gibt es bis auf Strand und Natur herzlich wenig, vom spärlich besuchten Campingplatz des National Park Service sowie einem Schutzgebiet für die Inselponys abgesehen.

Die Hochsaison auf Ocracoke ist so spät im Jahr bereits vorbei. Den Strand haben wir daher wieder einmal ganz für uns alleine. Was für ein Luxus! Für das Oyster Tasting sowie das Festival Latino sind wir aber leider zwei bis drei Wochen zu früh dran, wie wir dem Ocracoke Observer, der preisgekrönten Inselzeitung, entnehmen können. Auf Ocracoke ist alles auf angenehme Art und Weise entschleunigt und ein wenig verschlafen, sei es im kleinen Inselmuseum, beim Leuchtturm oder in Howards Pub beim Lunch. Einheimische wie Tourist:innen bewegen sich durch den kleinen Ort überwiegend mit Elektro-Golfkarts, bei 20 MPH erlaubter Höchstgeschwindigkeit eine gute Idee. Ein wenig erinnert uns das alles an vergangene Urlaube auf Bornholm, auf Nordstrand und an das ruhige Geschehen auf den friesischen Inseln.

Strecke machen

Die nächsten beiden Tage werden (vermutlich) unspektakuläre und (sicher) lange Fahrtage. Wir fahren wieder ins Landesinnere, zurück zu unserer ursprünglich geplanten Route. Wir haben Karten für ein College Football Game in Auburn, Alabama. Dort wollen wir bereits am Freitagnachmittag ankommen, um am Samstag das komplette Spektakel rund um so ein Spiel miterleben zu können. Zwei Tage Camping, Tailgating und Feiern mit knapp 90.000 Fans. Wir sind schon voller Vorfreude!