Seen-Hopping

Was uns hier in der Mitte der USA sehr gut gefällt ist, dass wir bislang jeden Abend an einem See übernachten können. Es gibt unzählige Naherholungsgebiete, Recreation Areas, die entweder städtisch, vom jeweiligen Bundesstaat, dem National Park Service und teilweise auch von einer Abteilung des US-Militärs verwaltet werden (US Army Corps of Engineers). An diesen Seen gibt es immer auch Camping- oder Stellplätze, die keine oder lediglich eine geringe Übernachtungsgebühr kosten. So hüpfen wir nun von See zu See durch eine Landschaft, die uns sehr an Deutschland und Mitteleuropa erinnert. Nach den vielen Tagen in der Wüste und bei den bunten Felsen eine schöne Abwechslung.

Den Auftakt macht, wie bereits im letzten Beitrag geschrieben, der Lake Meredith in Texas. Da wir hier bereits im Dunkeln ankommen, gibt es allerdings mal keine Bilder vom Sonnenuntergang, dafür Impressionen vom glücklicherweise wieder strahlend blauen Morgen.

Von Texas nach Oklahoma

Von Texas sehen wir nur ein kleines Stück, den nördlichen Zipfel des Staates zwischen New Mexico und Oklahoma. Dorthin gelangen wir am nächsten Tag und suchen uns für die Nacht eine nette städtische Anlage am Elk City Lake aus. Ein wunderschöner und gepflegter Flecken, an dem wir entspannt herumschlendern und auf den kleinen See schauen können. Thumbs up for Elk City!

In den Museen

Elk City hat nicht nur den schönen See zu bieten, sondern auch einen ganzen Komplex an Museen, die wir selbstverständlich besuchen. Fünf davon sind auf einem Gelände versammelt, wobei die Übergänge fließend sind und uns auch nicht immer so ganz klar ist, ob und wie die verschiedenen Themen miteinander zusammenhängen. Die Exponate sind kunterbunt zusammengestellt: im National Transport Museum wird nicht nur über die Route 66 informiert (die ja eigentlich einen eigenen Museumsbereich zugeteilt bekommen hat), sondern auch diverse Gegenstände der Native People aus der Region gezeigt. Das Old Town Museum ist eigentlich ein großes und interessant aufgemachtes Freilichtmuseum über das Leben früher, gleichzeitig wird im Obergeschoss des zentralen Gebäudes ausschließlich über die Rodeo-Dynastie der Familie Beutler aus Elk City informiert. Im Bereich Farm und Ranch des Komplexes widerum finden wir dann wunderschöne Autos in der Scheune stehen – zumindest der Plymouth hätte auch gut in die National Transportation Abteilung gepasst. Wir haben aber viel Spaß und unser Besuch hier gestaltet sich äußerst kurzweilig. Schließlich gibt es an jeder Ecke was zu sehen und zu entdecken. Und Junes und Henrik werden glücklicherweise nicht bei lebendigem Leib vom „Blob“ gefressen, wie uns der Filmtrailer mit Steve McQueen im nachgebauten Autokino weismachen will.

Immer tiefer hinein ins Heartland

Wir machen uns auf und nehmen die nächsten Meilen unter die Räder. Chandler, Oklahoma, ist das nächste Etappenziel, genauer gesagt eines der drei Camping-Areale am Bell Cow Lake. Wir steuern Area C an, kommen jedoch nur bis zum Eingangsbereich. Es ist ordentlich was aufgefahren und der Platz komplett abgesperrt. Wir fragen nach und erfahren, dass hier am See das Tabernakelfest stattfindet, ein jährliches Event einer jüdischen Gemeinde bzw. Organisation. Der freundliche Ordner schickt uns daher zu Areal B. Dort ist es menschenleer, wir haben freie Platzwahl und wieder mal das volle Programm: Sonnenuntergang „and a warm campfire“. Und von der gegenüberliegenden Seite des Sees weht die Livemusik vom Fest zu uns herüber.

See Nr. 4

Aller guten Dinge sind vier und daher haben wir uns für die heutige Nacht den Stockton Lake in der Nähe von Springfield, Missouri, ausgesucht. Wir haben einen langen Fahrtag bei bestem Wetter hinter uns, an vielen Stellen über die Originalstrecke der Route 66. Die mautpflichtige Interstate vermeiden wir heute, den Stress mit den vielen LKW brauchen wir nicht jeden Tag. So ist es ein entspanntes Cruisen an Feldern und Farmen entlang, durch Kleinstädte und versprengte Ansiedlungen. St. Louis und Chicago als nächste Ziele immer fest im Blick.

Eine neue Nummer 1?

Wenn ich unsere Gespräche über die bisher besuchten Nationalparks Revue passieren lasse, dann liefern sich Joshua Tree und Sequioa bislang ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz. Doch seit dieser Woche haben die beiden echte Konkurrenz bekommen: Der Bryce Canyon Nationalpark haut uns um! Und dass, obwohl wir die lange Wanderung quer durch das große Amphitheater an einem bewölkten Tag unternehmen und die Farben des Bryce lange nicht so intensiv leuchten, wie wir das auf den Postkartenmotiven im General Store sehen können. Doch trotz des nicht so strahlenden Wetters sind wir baff und staunen über die Felsformationen und das Farbenspiel. Die sogenannten Hoodoos als skurril zu bezeichnen, ist noch reichlich untertrieben. Sie sind das Werk von Erosion und der Sprengkraft des Eises und nirgendwo gibt es so viele davon an einem Ort versammelt wie hier im Bryce Canyon. Der Weg quer durch das Felsenlabyrinth und später auf der Höhe am Trauf entlang wird zum Ausstellungsrundgang. Das entschädigt uns mehr als genug für die beiden bitterkalten Nächte, die wir in unserem Wohnmobil schlotternd verbringen. Kein Wunder, denn wir sind wieder auf einer Höhe von knapp 2400 Metern angekommen. Am Morgen müssen wir erst einmal kräftig einheizen, um die Kälte aus unseren Knochen zu bekommen. Dennoch schlauchen uns die (selbst auferlegten) krassen Temperaturschwankungen auf unserer Reise ganz schön.

Ein Stachel im Herz

Dieses Kapitel schreibe ich (Henrik) aus meiner ganz persönlichen Sicht. Denn das Grand Staircase-Escalante National Monument hat einen Stachel in mein Herz gesetzt. Es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass ich diese wahrhaft monumentale Gegend lediglich auf der Hauptstraße durchfahren und eine Nacht dort verbringen konnte. Diese einzigartige und herausragende Region weckt in mir eine tiefe Sehnsucht und ich verlasse sie voller Wehmut. Vielleicht muss ich doch irgendwann ein weiteres Mal in die USA reisen.

Das Grand Staircase-Escalante National Monument ist mit über 7500 Quadratkilometern die größte zusammenhängende Wildnis der USA außerhalb von Alaska und erstreckt sich über eine Fläche zwischen Boulder und dem Bryce Canyon im Norden sowie Kanab und dem Lake Powell im Süden. Zum Vergleich: Das ist ungefähr halb so groß wie Schleswig-Holstein bzw. dreimal so groß wie das Saarland. Mit einem Wohnmobil innerhalb des Monuments zu reisen ist ausschließlich auf der Route 12 möglich, alle anderen wenigen Straßen sind Geröllpisten und wenn überhaupt nur mit geländegängigen Fahrzeugen zu befahren. Wer damit allerdings in die Tiefen des Monuments vordringt wird mit atemberaubenden Felslandschaften, einer wilden Flora und Fauna und absoluter Einsamkeit belohnt. So zumindest lese ich es, denn wie schon gesagt, können wir mit unserem Gefährt die unbefestigten Straßen nicht fahren. Lediglich von einigen Aussichtspunkten entlang der Route 12 erahnen wir die unglaublichen Dimensionen des Monuments. Und sehen doch nur einen Bruchteil davon.

Dann bietet sich uns doch noch eine Gelegenheit, einen tieferen Eindruck vom Grand Staircase zu erhalten. Die Burr Trail Road führt ab Boulder östlich bis zum Rand des Monuments in Richtung Capitol Reef Nationalpark. Die Straße ist auf den ersten 30 Meilen asphaltiert und auch mit dem Wohnmobil machbar. Nach einigen Meilen durch cremefarbenes Felsgestein führt die Straße immer tiefer hinab durch einen roten Canyon. Wieder einmal eine grandiose Szenerie. Aber anders als in den gut besuchten Nationalparks treffen wir auf der gesamten Strecke von mindestens 20 Meilen lediglich eine Handvoll anderer Fahrzeuge. Und es kommt noch besser: In den Grenzen des National Monuments ist Dispersed Camping erlaubt. Oberhalb des Canyons finden wir eine geeignete Fläche, um die Nacht zu verbringen. Irgendwann am Abend kommt das letzte Auto die Straße entlang und die wenigen wilden Camper:innen neben uns sind außer Hör- und Sichtweite. Wir sitzen am Lagerfeuer, der Mond strahlt über die Ebene und bald hören wir keine menschgemachten Geräusche mehr – außer unseren eigenen. Eine blaue Stunde wie aus einem kitschigen Bilderbuch. Kaum zu fassen, dass wir hier sein dürfen. Und mitten hinein spüre ich sie plötzlich: die Sehnsucht danach, diese einsame Ecke der Welt viel intensiver zu erleben und tiefer in mich aufzunehmen. Doch dafür ist jetzt nicht die Zeit und dieses Mal nicht die passende Gelegenheit.

Ein fruchtiges Tal

Denn wir sind wieder unterwegs und erreichen nach einem landschaftlich reizvollen Abschnitt auf der Route 12 durch den Dixie National Forest mit seinen gelb leuchtenden Birken unser nächstes Ziel: den Capitol Reef Nationalpark.

Dieser Park unterscheidet sich von den Nationalparks, die wir zuletzt besucht haben. Das merken wir schnell. Er ist kleiner und weniger touristisch ausgebaut. Es gibt keine Shuttlebusse und lediglich einen Campingplatz, der sehr überschaubar ist. Hotels, Lodges und Restaurants sucht man vergebens. Doch nicht nur in Sachen Infrastruktur ist dieser Nationalpark anders, auch optisch bekommen wir Neues zu sehen: Obstgärten ziehen sich das Flusstal entlang und ähnlich wie in einem Freilichtmuseum wird mit einigen erhaltenen Gebäuden und landwirtschaftlichen Gerätschaften die Geschichte der frühen Mormonen-Siedlung Fruita erzählt und aufbereitet. Die Talebene leuchtet in satten Grüntönen, auf den Wiesen sind weitläufige Picknick-Areale angelegt und darüber thronen die uns mittlerweile vertrauten Cliffs in ihren verschiedenen Farben. Gekrönt von blauem Himmel ein wirklich malerischer Flecken. Hirsche und Rehe streunen über die Flächen und lassen sich zwischen den Campsites zum Ausruhen nieder. Einen halben Nachmittag lang liegen drei davon in nächster Nähe zu uns und es stellt sich die Frage, wer hier wen beobachtet. Ein Landschaftsmaler aus der Zeit der Romantik sollte man sein. 😊

Selbstverständlich steht für uns im Capitol Reef wieder ausgiebiges Wandern auf der Tagesordnung. Am Mittwoch spazieren wir den Freemont River entlang bis zu einem Aussichtspunkt, von wo aus man das Tal wunderbar überblicken kann. Einen Tag später wandern wir eine Kombination verschiedener Trails. Was für eine abwechslungsreiche Strecke: Erst durch den creme-gelb-rot eingefärbten Cohab Canyon mit Slots und Hoodoos, dann durch das Gebiet Frying Pan, dass uns optisch sehr an das Grand Staircase-Escalante National Monument erinnert. Vorbei am riesigen Felsentor Cassidy Arch sehen wir auf dem Rückweg dann noch einige Musterexemplare der Chocolate Cliffs, die ihren Namen unserem plötzlichen Hunger nach zu urteilen völlig zurecht tragen. Glücklicherweise haben wir noch Schokoriegel im Gepäck. 😊

Die Feste feiern, wie sie fallen!

Heute ist ein Festtag: Junes hat Geburtstag und wird dreizehn Jahre alt! Happy Birthday! Wir feiern im Wohnmobil mit dem frischgebackenen Apple Pie aus dem Gifford House hier im Park. Und der Schulunterricht bei Mama und Papa fällt heute aus! Ein besonderer Geburtstag an einem besonderen Ort in einer für uns drei ganz besonderen Zeit.

Heute ist aber nicht nur Geburtstag, es ist auch Halbzeit unseres ersten Reiseabschnitts durch Amerika. Das ist ebenfalls ein kleines Fest für uns. Genau 71 Tage sind wir jetzt unterwegs, weitere 71 Tage folgen, bis wir am 17. Dezember in Belize ins Flugzeug steigen und für Weihnachten und den Jahreswechsel erst einmal wieder nach Hause kommen. Wir freuen uns darauf und auf alles, was im Anschluss noch vor uns liegt.

Moray

Moray ist eine beeindruckende Anlage aus der Inka-Zeit, die über eine staubige und steinige Piste mit dem Auto erreicht werden kann. Die Anlage besteht aus unterschiedlich terassierten Feldern, die meisten davon konzentrisch angeordnet. Die Terassen sind in einem erstaunlich guten Zustand, die Anlage insgesamt beeindruckend in ihrer Größe. Durch die Terassierung und konzentrische Anordnung enstehen auf den verschiedenen Ebenen unterschiedliche Mikroklimaten. Daher gibt es zur Geschichte der Anlage die Vermutung, dass sie den Inka als landwirtschaftliches Versuchsfeld gedient haben muss. Selbstverständlich kann man die Anlage selbst nicht betreten (nur auf den angelegten Wegen), von daher konnten wir die Unterschiede der mikroklimatischen Bedingungen nicht selbst erfahren.

Maras

Unterhalb des kleinen Andendorfs liegen in einem Taleinschnitt mit klimatisch trockenen und heißen Bedingungen die Salzpfannen von Maras. Diese werden bis heute von einer Gemeinschaft der Menschen aus dem Dorf bearbeitet und dort verschiedene Salze gewonnen. Es wird vermutet, dass sich die Salzgewinnung in Maras bereits weit vor der Inka-Zeit etabliert und die verschiedenen Epochen bis heutzutage überdauert hat. Man kann die Salinas von zwei Seiten aus erreichen: entweder über die Straße von der Hochebene aus (von hier kommen die meisten Tourist:innen mit den Servicio Touristico Kleinbussen an), oder aber zu Fuß aus dem Urubamba-Tal einen schmalen, steilen und staubigen Weg hinauf. Wir haben uns für die zweite Variante entschieden und hatten die Anlage somit die meiste Zeit ganz für uns alleine. Ein schöner Lohn für den schweißtreibenden Vormittag.

Ärgerliches

Seit wir Urubamba in Richtung Ollantaytambo verlassen haben, laufen einige Dinge nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ärgerliche Begebenheiten gehören auf einer langen Reise dazu, gerade kumulieren sie aber ein bisschen zu sehr. Zunächst hatten wir zum zweiten Mal eine schlechte Erfahrung mit einem Gastgeber bei Airbnb. Dieser war für uns nicht zu erreichen, da der Akku seines Handys im Zuge eines längeren Stromausfalls im ganzen Tal leer war. Er seinerseits hat keinen alternativen Weg gefunden, sich bei uns zu melden. Leider war die Wegbeschreibung bei Airbnb nicht wirklich brauchbarund wir verbrachten einige Zeit in Ollantaytambo, um einen Zugang zur gebuchten Hütte zu finden. Leider ohne Erfolg. Am Ende ist uns nichts anderes übrig geblieben, als eine neue Unterkunft zu buchen und uns dort einzuquartieren.

Wir haben den Eindruck, dass die einheimische Bevölkerung ziemlich genervt ist von dem ganzen Treiben der Tourist:innen, die Ollantaytambo überwiegend als Zwischenstop auf dem Weg nach Machu Picchu nutzen. Viele wirken gestresst. So hatten wir einmal mehr einige anstrengende Begegnungen mit wild überholenden Autofahrer:innen. On top hat uns heute eine Kuh mit ihren Hörnern beinahe den linken Außenspiegel abgerissen, da ihr rabiater Besitzer diese viel zu nah an unserem Auto vorbei getrieben hat. Mit viel Glück ist der Spiegel noch dran, aber die Aufregung hätte es nicht gebraucht.

Aufbruch „nach Hause“

Morgen früh beginnen wir unsere knapp 1000 Kilometer lange Rückfahrt aus dem Andenhochland zurück nach Lima zu Annette und Stefan. Wir haben dafür vier Tage Zeit und sind gespannt, für uns neue und insgesamt etwas unbekanntere Ecken Perus erkunden zu können.