Leuchttürme und Latrinen

In Andenes besuchen wir das Andøy Museum mit seiner Ausstellung zu Land, Leuten und der Geschichte des Walfangs. In früheren Zeiten war der Ort Ausgangspunkt für die Jagd auf Pottwale, heutzutage werden die Walgründe glücklicherweise nur noch zu Beobachtungszwecken angefahren. Eine kleine Ecke im Museum widmet sich der nordnorwegischen Tradition der Troubadoure oder Minnesänger, die es früher in jedem Dorf gab und die ein integraler Bestandteil der Gesellschaft waren. In Andenes gibt es auch heute noch so einen singenden Geschichtenerzähler: Geir Laupstad. Hört mal rein.

Selbstverständlich besteigen wir auch den Leuchtturm von Andenes. Steil sind die Treppen, schweißtreibend der Aufstieg. Wir werden mit grandiosen Ausblicken auf die Stadt, die Berge und das Meer belohnt. Alleine dafür hat sich die schaukelige Fährüberfahrt am Tag zuvor bereits gelohnt. Bei heftigem Seegang geht’s 90 Minuten lang mehrere Meter die Wellen rauf und wieder runter. Besser als jede Schiffschaukel. 🙂 Nach dieser Tour können wir definitiv konstatieren, dass wir alle richtig seefest sind. 🙂

Wir fahren die Landschaftsroute Andøya, eine herrlich verschlafene Straße entlang der Westküste der Insel. Auf halber Strecke kommen wir zum Rastplatz Bukkekjerka beim Leuchtturm Børhella. Der ist zum Hinaufsteigen zu klein, die Hauptattraktion ist allerdings so oder so eine ganz andere. Wir hätten ja vieles erwartet, hier mitten im Nirgendwo, jedoch keine Designtoilette mit blitzendem Chrom, Rundum-Verspiegelung und einem Aussichtsfenster, dass sich zur Aufrechterhaltung der Intimität per Knopfdruck automatisch eintrüben lässt. Und ein Schattenplätzchen für die heimischen Schafe liefert das architektonische Schmuckstück auch noch. Wahnsinn! Wobei dieses besondere Toilettending in Norwegen scheinbar gar nicht so ungewöhnlich ist, wie wir in einem anderen Blog nachlesen.

Nach diesem glitzernden Highlight geht’s für uns weiter. Bei Sortland biegen wir ab nach Langøya und fahren über eine erneut atemberaubende Straße nach Bø. Dort verbringen wir den Nachmittag und Abend im ruhigen kleinen Hafen, duschen, putzen, kochen und entspannen. Und nach dem letzten Toilettengang am Abend (ohne Bling-Bling, Glitzer und Aussicht) staunen wir einmal mehr über das Faszinosum Mitternachtssonne und die magische Stimmung zu eigentlich nachtschlafender Zeit.

Skulpturen und Schiffe

Bø ist Teil eines Netzwerks aus 34 Ortschaften, in denen das Projekt Artscape Nordland mit seiner internationalen Kunstausstellung zu besichtigen ist. Also nicht die gesamte Ausstellung, denn dafür müssten wir alle beteiligten Kommunen anfahren. Insgesamt 36 Skulpturen stehen an verschiedenen Orten in Nordland, entstanden zwischen 1992 und 2010. „Mannen fra havet“ heißt die Skulptur des Künstlers Kjell Erik Killi Olsen, die hier in Bø zu besichtigen ist. Alle anderen Kunstwerke sind in einer Fotogalerie zu sehen, und für uns in den kommenden Tagen einige weitere sogar live und in Farbe.

Von der Kunst zur Technikgeschichte: Stokmarknes ist Gründungsort der Vesterålen Dampfschifffahrtsgesellschaft, das Vorgängerunternehmen der heutigen Hurtigruten-Reederei. Kaum verwunderlich also, dass man in Stokmarknes das Hurtigruten-Museum besuchen kann. Zu sehen gibt es das 1993 ausgemusterte Hurtigruten-Schiff MS Finnmarken, eingepackt in eine moderne Halle aus Glas und Stahl. Das ist schon gewaltig, so ein riesiges Schiff in einer Halle stehen zu sehen. Der Blick von der Brücke hinunter ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Ein cleverer Schachzug ist es allemal, denn auf diese Weise ist nicht nur der Erhalt des Museumsschiffs gesichert, im Schatten des Kolosses kommt die interessante Begleitausstellung zur Geschichte der Reederei, deren Rolle im zweiten Weltkrieg und zur technischen Entwicklung der Schiffe von damals bis heute gleich ganz anders zur Geltung, als in schnöden Museumsräumen.

Nur noch ein paar Kilometer sind es von Stokmarknes nach Melbu, dann stehen wir wieder mal an einem Fährhafen. Eine knappe Stunde später legen wir ab, verlassen Vesterålen, nehmen jede Menge schöne Erinnerungen mit und Kurs auf Fiskebøl. Vor 17 Jahren wollten wir hin, jetzt ist es endlich soweit: wir besuchen die Lofoten!

Tourist:innen und Tribünen

Das ist schon krass, wie die Lofotenwand steil vor uns aufragt. Einzigartig! Gleich auf den ersten Kilometern wird uns mehr als deutlich, wieso gerade diese Inselgruppe eine derart große Anziehungskraft auf Tourist:innen aus aller Welt ausübt. Und auch das bekommen wir unmittelbar zu spüren, denn im Vergleich zu den verschlafenen Vesterålen ist hier mächtig Betrieb. Und alles noch mal eine Stufe teurer, als im eh schon nicht gerade günstigen Norwegen. Aber so ist das nunmal, und auch nicht das erste Mal, dass wir mit den Auswirkungen des Massentourismus konfrontiert und gleichzeitig ein Teil davon sind.

Über Nacht ist es trüb und grau geworden, also entscheiden wir uns für eine Tour mit dem Wohnmobil über Austvågøya. Am südwestlichen Zipfel der größten Lofoteninsel liegt das Fischerdorf Henningsvær, dem wir wie fast alle hier einen Besuch abstatten. Und sei es nur wegen des malerisch gelegenen Fußballstadions. Naja, Stadion ist ein bisschen hoch gegriffen, wobei die umgebenden Felsen schon als Tribünen durchgehen könnten. Malerisch gelegen ist der Sportplatz in jedem Fall und gilt nicht zu Unrecht als einer der schönsten der Welt.

Das Wetter will nicht besser werden, also fahren wir weiter über die Inseln Vestvågøya und Flakstadøy. Auch bei trüber Sicht und „nur“ aus dem fahrenden Auto heraus beeindruckt uns die Landschaft, vor allem die immer wieder steil aus den Fjorden aufragenden Felsmassive. Vorbei an den typischen Holzgestellen zur Trocknung von Stockfisch, durch malerische Buchten mit türkisfarbenem Wasser und Sandstränden kommen wir aus dem Schauen und Staunen kaum heraus. Und dann finden wir auch noch einen tollen Übernachtungsplatz unterhalb der beiden Fredvang-Brücken, mit Blick rüber zum Lofotodden-Nationalpark auf Moskenesøy, wo wir morgen wandern gehen wollen. So gefällt uns das!

Kaiserwetter und Küstenwanderung

19 Jahre alt ist der Lofoten-Reiseführer, den wir mit im Gepäck haben. Doch manche Dinge sind zeitlos: „Strände von karibischer Schönheit“ sollen bei der angeblich schönsten Küstenwanderung auf den Lofoten zu sehen sein. Ganz ehrlich: das ist total untertrieben! Die Tour im Wandergebiet Vestervika ist der absolute Knaller. Traumstrände, unfassbar schöne Seen und das grandiose Massiv des Ryten vor der Nase. Sogar eine kleine Kletterei müssen wir bewältigen. Und das bei Kaiserwetter. Wir sind dann mal geflasht! Daran können selbst die letzten vier Kilometer der Rundtour nichts ändern, die auf der Straße am Torsfjord entlang führen und sich bis zum Parkplatz ordentlich ziehen.

Es ist ganz schön spät geworden, glücklicherweise aber nicht mehr weit. Über das touristisch überlaufene Reine fahren wir nach Å, Endpunkt der E10 und Dorf mit kurios kurzem Ortsnamen. Zurück nach Moskenes, von wo aus uns die Fähre nach Røst bringen wird, kleinstes Eiland der Lofoten und letzter Außenposten Norwegens auf diesem Breitengrad.

Das stille Volk

Wie die knapp eintausend Torfköpfe, die auf einer Wiese neben der Fernstraße E5 herumstehen, das mit dem Wetter wohl halten? Was sie wohl zu Hitze, Regen, Wind und dem vielen Schnee im Winter zu sagen hätten? Mit erschöpfenden Antworten auf diese Fragen ist nicht zu rechnen, schließlich handelt es sich hier um ein ganz besonderes Völkchen: Das stille Volk. Seit 1994 stehen sie hier, aufgestellt vom finnischen Tänzer, Choreographen und Künstler Reijo Kela. Zweimal im Jahr werden die Figuren neu eingekleidet, auch die Torfköpfe werden frisch gerichtet. Dann stehen anstelle eines Volkes für kurze Zeit knapp eintausend Holzkreuze auf der Wiese. Deren Bedeutung genauso geheimsnisvoll bleibt wie die des stillen Volkes insgesamt. Es obliegt den Betrachter:innen, eine jeweils ganz eigene Interpretation der ungewöhnlichen Installation zu suchen und zu finden.

Auf der kleinen Bärenrunde

Der Parkplatz am Start der kleinen Bärenrunde ist rappelvoll. Die Sonne ist herausgekommen, es ist Freitagnachmittag vor dem großen Juhannes-Fest und viele Menschen zieht es aus diesem Anlass in den Oulanka-Nationalpark in der Taiga bei Kuusamo. Uns ebenfalls, und wie die meisten hier gehen wir lediglich die knapp zwölf Kilometer kurze Runde, quasi die kleine Schwester der langen Mehrtageswanderung quer durch den gesamten Nationalpark. Der Weg führt uns vorbei an Wasserfällen, Stromschnellen, durch typisch finnische Wälder und entlang von unzähligen tiefblauen Seen. Eine traumhaft schöne Landschaft. Finnlands Naturschönheiten komprimiert auf wenigen Quadratkilometern. Eine tolle Tour, ein wunderbarer Trail. Nur ab und zu müssen wir uns einiger Attacken durch blutsaugende Stechmücken erwehren, aber die können den entspannten Nachmittag nicht trüben. Wieder zurück am mittlerweile leeren Parkplatz werfen wir noch einmal den Motor an und machen uns auf nach Kemijärvi, wo wir unsere erste Nacht in Lappland und hinter dem Polarkreis verbringen.

Mitternachtssonne

23.30 Uhr am Inarisee: es ist taghell, die Sonne steht über dem Wald am gegenüberliegenden Ufer und will einfach nicht hinter den Horizont sinken. Von der Mitternachtssonne zu hören, zu lesen oder Dokumentationen darüber im Fernsehen zu schauen, ist eine Sache. Dieses faszinierende Naturphänomen mit eigenen Augen zu sehen eine völlig andere. Wir könnten noch ewig am Seeufer sitzenbleiben, schließlich ist es hell und wieso sollten wir also ins Bett gehen? Der biorhythmisch verwirrte Kopf ringt mit dem müden Körper. Letztlich entscheidet die Vernunft: wir ziehen im Wohnmobil die Vorhänge zu, knipsen die elektrischen Lichter an und gaukeln uns vor, dass es draußen dunkel und somit Schlafenszeit ist. Das kann ja was werden in den nächsten Tagen und Wochen.

Rund um Inari begegnen wir nun immer öfter freilaufenden Rentieren. Einzeln oder in Verbänden sind sie auf oder neben den wenig befahrenen Straßen unterwegs. Hinter jeder Kurve muss tendenziell mit einem der weitestgehend domestizierten Hirsche gerechnet werden. Den Vogel schießt allerdings eine größere Gruppe ab, die sich im Pyhä-Luosto-Nationalpark vor Santa’s Hotel Aurora niedergelassen hat. Ausgerechnet! Seither hat das Hotel die härteste Tür in Lappland. Ihr kommt vermutlich leichter ins Berghain, als an diesem Kollegen hier vorbei!

Das Ren steht in Lappland seit vielen Jahrhunderten in enger Beziehung zum Volk der Samen. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts bildete die Rentierhaltung für eine lange Zeit die Lebensgrundlage für das indigene Volk auf der nordeuropäischen Halbinsel. Diese und viele weitere Information erfahren wir im modernen und sehr gut aufgebauten Siida-Museum. Gezeigt werden mit viel Sinn fürs Wesentliche kuratierte Gegenstände aus Geschichte und Gegenwart samischen Lebens, ergänzt durch multimediale Installationen und grandiose Fotografien, die uns eintauchen lassen in die Besonderheiten nomadischen Lebens im hohen Norden. Highlight der Ausstellung ist eine der letzten beiden Schamenentrommeln, die nach der Christianisierung Nordeuropas intakt in Lappland verblieben sind. Viele weitere Kult- und Kulturgegenstände wurden über die Jahrhunderte hinweg zerstört oder geraubt. Erst nach und nach finden sie im Zuge der Restitution ihren Weg zurück in die Obhut des samischen Volkes und samisch geführter Institutionen. Eine kulturpolitische Entwicklung, die seitens der Sammlungen, Museen und den relevanten Entscheidungsträger:innen unbedingt und überall auf der Welt weiter intensiviert werden muss.

Auf zum Ende der Welt

Kurz hinter Inari biegen wir rechts ab auf die Straße 971. Immer karger, dramatischer und abgefahrener wird die Landschaft. Einsam und weit ist es hier, die nächsten 120 Kilometer teilen wir uns lediglich mit wenigen anderen Menschen. Erneut geht es vorbei an unzähligen Seen, deren Wasser tiefblau und unergründlich scheint. Einige russische Autos kommen uns entgegen, verschiedene Landesgrenzen sind jetzt nicht mehr weit. Kurz hinter Näätämö ein Zaun, Schilder und Kameras. Ohne einen Menschen zu sehen, verlassen wir die EU, passieren eine ebenfalls menschenleere Zollstation, dann heißt es für uns: Hei Norge! Hei Kirkenes! Gefühlt sind wir am Ende der Welt angekommen. Also zumindest beinahe, denn ein bisschen weiter nördlich wird es für uns in den kommenden Tagen noch gehen.

Doch zunächst einmal Rewind, denn seit Donnerstag haben wir wieder einiges erlebt:

Zwischenstopp am Cochiti Lake

Am Morgen nach unserer Nacht in der Picknick-Area am Angels Peak kommt ein Reisebus vorgefahren. Eine Gruppe Schüler:innen samt Lehrer:innen und anderer Begleitpersonen, die sich die Badlands wie wir von oben anschauen wollen. Keine ganz gewöhnliche Schulgruppe, zumindest nicht für unsere Augen: Es sind Amish People oder eine vergleichbare religiöse Gemeinschaft, so schließen wir zumindest der Kleidung nach. Kids in allen Altersstufen umkreisen unser Wohnmobil und wir bleiben etwas verdattert ob des plötzlichen Auftriebs lieber drin und beobachten das Ganze. Irgendwie schade, dass wir nicht den Antrieb gefunden haben, um ins Gespräch zu kommen. Manchmal merkt man erst hinterher, dass man eine Gelegenheit verpasst hat.

Unsere Vorräte sind fast aufgebraucht, deswegen fahren wir zum überfälligen Großeinkauf nach Albuquerque. Eigentlich wollten wir eine direkte Strecke nach Santa Fe über den National Forest fahren, aber Google Maps hält das für keine gute Idee. Und da wir mit Mogwai als Soundtrack in uns versunken durch die Landschaft New Mexicos gondeln, fällt uns erst kurz vor Albuquerque auf, dass wir gerade kurz vor Albuquerque sind und nicht dort, wo wir eigentlich entlang wollten. Naja, so bekommen wir wenigstens die Gelegenheit, in einem riesigen Supermarkt alle notwendigen Supplys, wie die US-Amerikaner:innen das nennen, aufzustocken. Vom Einkaufszentrum ist es nicht mehr weit bis zu unserem nächsten Übernachtungsstopp am Cochiti Lake, den wir spontan aussuchen. Hier kann man für schmales Geld übernachten und von dort aus haben wir es am nächsten Tag nicht mehr weit bis nach Santa Fe. Amina macht noch einen Rundgang am See, Junes und Henrik nutzen die warmen Duschen, um sich mal wieder ordentlich herzurichten. Interessanter Aspekt am Rande: Der Campingplatz liegt in der Native Reservation der Cochiti People und daher gilt striktes Alkoholverbot. Wobei wir das Bier im Kofferraum und im Kühlschrank dann doch nicht vor dem Eingangstor ausgeladen haben. Es kommt aber am Abend auch niemand mehr für eine Hausdurchsuchung vorbei.

Adobe Pueblos und Oktoberfest

Santa Fe ist uns ein wenig zu schick. Zumindest die Downtown mit den für die Gegend so typischen Pueblo-Gebäuden aus Adobe-Lehmziegeln. Die Innenstadt selbst ist sehr schön angelegt mit kleinen Hinterhöfen, versteckten Gärten und einer Plaza, die uns an die vielen Plazas de Armas in Peru erinnert. In den Gebäuden aber geht es nobel und teuer zu: Boutiquen, Schmuckläden, Shops mit Accessoires für Stadtcowboys und -cowgirls, Galerien, usw. Nicht ganz unser Ding. Wir machen trotzdem einen netten Rundgang, besuchen die Kathedrale Basilica of St. Francis of Assisi, die Loretto Kapelle mit ihrer mysteriösen Wendeltreppe und die Missionskirche San Miguel, die als die älteste Kirche der USA gilt. Im Anschluss schlendern wir durch den Railyard Arts District, der uns mit seinen vielen Graffitis und Wandmalereien an unseren Besuch in Barranco, Lima erinnert. Und direkt ums Eck finden wir Peruvian Connection, einen Shop mit peruanisch inspirierter Kleidung. Wie passend.

Edit: In Santa Fe gibt es i.Ü. so etwas wie ein klassisches Wochenende. Während wir bislang das Gefühl hatten, dass in den USA auch am Sonntag normaler Geschäftsbetrieb herrscht, wird hier am Samstag um 15 Uhr vieles geschlossen. Sogar Museen machen dann teilweise zu.

Nach einem leider schlechten Espresso im eigentlich so hübschen Café Iconik Coffee Roasters wird es Zeit fürs Abendessen. Wie gut, dass wir direkt auf der anderen Straßenseite die Gaststätte Cowgirl entdecken und dort gerade Oktoberfest ist. Endlich wieder Schnitzel und Schweinshaxe! Naja, nicht ganz. Aber Junes traut sich an die Lone Bratwurst, die in eine Tortilla gehüllt und mit Sauerkraut garniert serviert wird. Henrik testet die tatsächlich leckeren und süffigen Oktoberfestbiere der lokalen Brauereien: das SF Brewing Oktoberfest, dass „… begs you to don your Lederhosen and quaff!“ und das Le Cumbre Oktoberfest: „Gemutlichkeit, baby!“ 😊

Am nächsten Morgen dann begrüßt uns der eh schon wenig heimelige City-Campground in Santa Fe grau in grau und nass. Wir ziehen weiter. Aber das haben wir ja bereits erzählt.

Never been to Texas

Die Aussage im Song von Power of Dreams können wir für uns seit heute als überholt betrachten. Wir sind in Texas angekommen, der mittlerweile sechste Bundesstaat, den wir besuchen. Und um gleich wieder alle Klischeeregister zu ziehen, gehen wir in Amarillo Steak essen. Und zwar nicht irgendwo, sondern in der laut Wikipedia bedeutendsten Sehenswürdigkeit der Stadt, dem Big Texan. Nein, wir haben selbstverständlich nicht das 2 kg Steak bestellt und Eventgastronomie ist eigentlich auch nicht so unser Ding. Das Essen war aber wirklich lecker, vom zarten Fleisch über Mac’n’Cheese bis zum Kartoffelbrei!

Jetzt sitzen wir bereits im Dunkeln am Lake Meredith, der zweitwichtigsten Sehenswürdigkeit von Amarillo. Mal schauen, was das Erholungsgebiet alles zu bieten hat.

La laguna de los 7 colores

Am Sonntag starten wir zu einem dreitägigen Ausflug und fahren zunächst einmal in Richtung des Gebirgszugs Cordillera La Viuda nordöstlich von Lima. Hinter dem kleinen Dorf Canta windet sich eine teils unbefestigte, teils nagelneu asphaltierte Straße hinauf auf knapp 4600 Meter zur Laguna de los 7 colores. Zusammen mit einer Reihe weiterer Bergseen und wieder einmal spektakulärer Gebirgslandschaft ist die Gegend weitestgehend unerschlossen von ausländischen Tourist:innen. Alleine sind wir dort oben trotzdem nicht, denn viele Einheimische aus Lima und Umgebung nutzen die Ausflugsziele in den Bergen am Wochenende, um dem tristen und grau-trüben Wetter des peruanischen Winters in ihrer Stadt zu entfliehen. Für ganz Unerschrockene gibt es die Möglichkeit, mit einem Bötchen auf der Lagune herumzuschippern, wohlgemerkt bei kalten Temperaturen und eisigem Wind. Das lassen wir lieber sein, da uns auch ohne Bootsfahrt kalt genug ist. Spannend für uns ist, dass die Straßenbauarbeiten trotz Sonntag und Ausflugsverkehr unvermindert im Gange sind und LKW, Straßenwalzen, Busse und PKW für ein ordentliches Park- und Baustellen-Chaos rund um die Lagune sorgen.

Das Künstlerviertel Barranco

Eine komplett andere Szenerie erwartet uns dann am Montag in Barranco, einem Stadtbezirk im Süden von Lima, direkt am Pazifik. Grauer Himmel, dafür umso buntere Wandmalereien quer durch den Stadtteil, der auch als Viertel der Künstler:innen bekannt ist. Bei einem kleinen Spaziergang erkunden wir die malerischen Straßen und Plätze mit ihrer Mischung aus alten Kolonielgebäuden und moderner Stadtstruktur. Stilvolle Restaurants, schicke Espressobars, Cafés und moderne Läden findet man in Barranco genauso wie die alte Kirche Iglesia La Ermita, deren Struktur nach einem Erdbeben schwer beschädigt und die dem Zerfall preisgegeben ist. Den Abend lassen wir im Katzencafé El Gato Tulipan ausklingen, wo Junes mit Katzen Streicheln voll auf seine Kosten kommt.

Das Fest „Santa Rosa de Lima“ in Pucusana

Der Höhepunkt unseres kleinen Ausflugs ist allerdings unser Ausflug in das Fischerdorf Pucusana, das wir am Dienstag nach einer knapp einstündigen Fahrt auf der Panamericana Sud erreichen. Der Tag ist gleichzeitig der landesweite Feiertag Santa Rosa de Lima, der alljährlich am 30. August begangen wird. Wir haben das Glück und werden in Pucusana Zeugen der feierlichen Prozession zu Ehren der Jungfrau Rosa von Lima. Diese wurde bereits im Jahr 1671 heilig gesprochen und gilt somit als erste Heilige der neuen Welt.

Bei der Prozession wird die Heiligenfigur der Rosa abwechselnd von den Frauen, den Männern und schließlich den Polizisten (ausschließlich Männer) des Dorfes getragen. Dabei werden nacheinander das Rathaus, das „Erziehungsministerium“ (möglicherweise Jugendamt oder etwas Vergleichbares?), der Mercado und die Polizeistation besucht, anschließend endet die Prozession in der Kirche. Begleitet wird der Zug von einer Blaskapelle, die mal ernsteres, mal beschwingteres Liedgut zum Besten gibt. Beim Zuschauen kommen uns viele Fragen. Antworten bekommen wir von Manolo Krowa, dem Pater der Dorfkirche, der uns als einzige und daher nicht zu übersehende Gringos auf Englisch anspricht. Manolo stammt aus Indonesien und ist seit 2019 als Missionar Pater der Kirche in Pucusana. Er ist sichtlich erfreut, sich mit uns auf Englisch unterhalten zu können und erklärt uns viele Details zum Feiertag und den Festivitäten. Eine unerwartete, freundliche und nette Begegnung, ungeachtet unserer persönlichen Einstellung und Haltung gegenüber Religion, Missionierung und Kirche.

Nach einem Rundgang durch den Hafen und über die Hügellandschaft an der Küste lassen wir uns in einem der vielen Fischrestaurants an der Promenade den Fang des Tages schmecken und beenden dann unseren Tag in Pucusana mit einer Bootstour. Quer durch den Hafen fahren wir vorbei an vielen vor Anker liegenden Fischerbooten hinaus aufs Meer. Auf den Klippen vor dem Ort sehen wir eine riesige Kolonie von Seehunden und Robben, dazu Pinguine, Pelikane und viele andere Seevögel. Leider haben wir keine brauchbaren Fotos der vielen Tiere, da uns der Seegang kaum Möglichkeiten lässt, ordentlich zu fotografieren.

Richtung USA

So langsam nähern wir uns dem Abschied von Peru. Am Wochenende werden wir uns das historische Zentrum Limas mit seinen prachtvollen Kolonialbauten und Museen anschauen. Am Sonntagabend dann steigen wir wieder einmal ins Flugzeug und machen uns mit einer Zwischenlandung und Übernachtung in Bogota auf in Richtung USA, wo wir ab Dienstag einen Camper als unser neues Zuhause für die kommenden drei Monate übernehmen werden.