Auf Magerøya

Zweiter Tag am Nordkap. Am Morgen lichtet sich langsam der Nebel. Wir laufen ein letztes Mal nach vorne, wo die Steilküste mehrere hundert Meter tief ins Meer abfällt. Noch einmal zum Globus und zum Denkmal „Kinder der Welt“, dann verabschieden wir uns von diesem besondere Ort und fahren bei Traumwetter nach Skarsvåg. Die kleine Häuseransammlung nennt sich „nördlichstes Fischerdorf der Welt“ und ist bei Tourist:innen vor allem als Shopping-Stop für Souvenirs beliebt. Wir allerdings verfolgen andere Interessen, parken unser Fahrzeug an der verblichenen Dorfschule und machen die kurze Wanderung zum Kirkeporten. Das Felsportal ist eher wenig spektakulär, aber es tut gut, sich bei schönem Sommerwetter ein wenig die Beine zu vertreten und die warmen Sonnenstrahlen zu genießen. Was für ein Gegensatz zum kalten Polarwind am Nordkap.

Der Rest des Tages ist dann fahr’n, fahr’n, fahr’n. Es geht zurück nach Alta, ein weiteres Mal die Strecke über die Hochebene Sennalandet. In Alta besuchen wir das Alta Museum, das für seine Felszeichnungen aus der Stein- und Bronzezeit bekannt ist. Bevor wir uns auf den kleinen Rundgang durch die Anlage begeben, treffen wir im Foyer ein paar alte Bekannte wieder: Passagiere der MS Amera, die uns am Abend zuvor bei unserem Gratis-Besuch in der Nordkaphalle schon einmal begegnet sind. Sachen gibt’s.

Kathedralen

Bevor wir uns am nächsten Morgen auf den Weg durch die Insellandschaft Norwegens machen, besuchen wir die Nordlichtkathedrale, die vor gerade einmal zehn Jahren eingeweiht wurde. Wir sind die einzigen Besucher:innen, haben die modern gestaltete Kirche ganz für uns und sind vielleicht gerade deswegen schwer beeindruckt von der Atmosphäre des monumentalen Gebäudes aus Beton und Titan. Ein sehr besonderer Ort und ein lohnenswerter Kurzbesuch.

Dann sind wir wieder „on the road“. Von Alta die Fjordküste entlang und mit zwei Fährüberfahrten nach Tromsø, größte Stadt im Norden des Landes. Wir fahren entlang hochgradig spektakulärer Landschaften. Grüne Wiesen, dunkelblaue Fjorde, schneebedeckte Berggipfel und dazwischen die typisch roten Holzhäuser. Nach jeder Wegbiegung tun sich uns Motive wie auf Fototapeten auf. Traumhafte Landschaft in Cinemascope.

Nächste Stadt, nächste Kathedrale: die Eismeerkathedrale ist eines der Wahrzeichen von Tromsø, gebaut aus Glas, Beton und Aluminium. Steil ragen die weißen Außenwände gen Himmel, majestätisch und voller Symbolkraft kommt das Bauwerk daher. Leider auch sehr voll: busladungsweise stehen die Menschen Schlange, um die Kathedrale von innen zu besichtigen. Ganz anders als wenige Stunden zuvor in Alta. Wir lugen kurz durchs Fenster, entscheiden uns gegen die Warterei und begeben uns lieber auf einen kleinen Stadtbummel. Über das ehemalige Werftgelände und durch das alte Hafenviertel streunen wir vorbei an wunderbar restaurierten Holzhäusern und den typischen Baustellen moderner Stadtarchitektur. Städtebaulich ist in Tromsø gerade einiges in Bewegung. Weiter geht es zum Kreuzfahrtterminal, wo uns neben einem Schiff der Hurtigruten schon wieder die MS Amera erwartet, mit der wir jetzt bereits den dritten Tag die Route teilen. Wer verfolgt hier gerade wen?

Zu den Inseln

Raus aus Tromsø, ab nach Brensholmen. Dort wollen wir Morgen früh die erste Fähre erwischen, um auf die Insel Senja überzusetzen. Angeblich kann man am kleinen Fähranleger gut übernachten. Als wir gegen 19.30 Uhr ankommen, ist die letzte Fähre des Tages weg und bis auf einige geparkte Autos niemand zu sehen. So haben wir uns das vorgestellt, stellen uns direkt hinter die weiße Linie und genießen den Abend mit Blick zur Mitternachtssonne und zur norwegischen Inselwelt. Und ganz hinten im Dunst sehen wir die MS Amera von dannen ziehen. Vielleicht bis bald, dann auf den Lofoten.

Als wir am nächsten Morgen schlaftrunken aus dem Fenster schauen, staunen wir nicht schlecht: hinter uns hat sich über Nacht eine lange Schlange gebildet. Und noch sind es zwei Stunden bis zur ersten Abfahrt. Wir haben scheinbar alles richtig gemacht, denn als die Fähre um 10.15 Uhr mit uns an Bord ablegt, stehen nach wie vor viele Autos und Wohnmobile am Fergekai. Für die Menschen an Land heißt es jetzt zwei Stunden warten, für uns hingegen: Hei Senja!

Über knapp 70 Kilometer fahren wir die Norwegische Landschaftsroute auf der Nordseite der Insel. Grandiose Szenerien, prachtvolle Farben, serienweise Postkartenmotive und Panorama-Ausblicke. Wow. Was für ein schönes Land! Die Bilder benötigen keine weiteren Worte.

The Robin Hood Challenge

Auf unserem kostenlosen Stellplatz in Helsinki (wir parken direkt am Wasser, um uns herum spazieren deutsche Urlauber:innen vom soeben festgemachten Mein Schiff 4 auf zehntägiger Ostseereise, auf der Straße beschleunigt und fehlzündet die örtliche PS-Szene mit hochmotorisierten und getunten Fahrzeugen rauf und runter, vor uns jagen ebenso PS-liebende Jungmänner ihre Jetski übers Wasser) werden wir von Flo und Mo angesprochen. Sie parken neben uns, sind ebenfalls auf einer Tour hoch zum Nordkap. Allerdings anders als wir sind die beiden im Dienste einer guten Sache unterwegs: sie sammeln Geld im Namen der Against Malaria Foundation für die Anschaffung von Moskitonetzen für Menschen in von Malaria betroffenen Gebieten (ein Netz kostet 2 Euro). Dafür verzichten sie über Monate auf jegliche Form von Komfort, fahren und campen in einem umgebauten PKW und werben überall, wo sie hinkommen, für ihren Fundraiser. Aktuell verdoppeln die beiden sogar jeden gespendeten Euro! Wir finden, dass ist eine Top-Sache, die wir gerne gleich zu Beginn unseres neuen Beitrags bewerben. Wäre schön, wenn wir auf diesem Weg für eine Erhöhung der gespendeten Summe sorgen. Alle Infos zur Aktion findet ihr auf der Seite der beiden oder bei Instagram.

Quod erat demonstrandum

Weltweit klebende VfB-Fans, eine auffällige Häufung von Baden-Württemberg-Aufklebern und Alkohol-Supermärkte. Davon hatten wir es neben anderen Themen im letzten Beitrag, geschrieben an unserem ersten Abend in Tallinn. Heute schicken wir die Fotobeweise hinterher, aufgenommen an unserem zweiten Tag in Tallinn. Quod erat demonstrandum. Dazu noch einer der niedlichen Lieferroboter, die in Tallin im Straßenbild rumstehen und Essen oder andere wichtige Dinge ausliefern. Der musste einfach mit rein.

Stadtmodus

Nach der vielen Natur in den letzten Tagen, wird es mal wieder Zeit für eine Stadtbesichtigung. Und wir sind schnell wieder drin im Stadtmodus. Als erstes geht es hoch hinauf: auf den Turm der Olaikirche, von wo aus wir den Hafen und die Altstadt von Tallinn überblicken und als ganz kleinen Punkt sogar unser Wohnmobil auf dem Parkplatz entdecken. Tipp: im zweiten Bild rechts von der Mitte ist es versteckt.

Im Anschluss lassen wir uns wie gewohnt treiben, mit einigen Fixpunkten, die wir unbedingt sehen wollen: die beeindruckende Alexander-Newski-Kathedrale auf dem Domberg, den Rathausplatz, die Stadtmauer und die mittelalterliche Gasse Katariina käik in der Unterstadt. Außerdem sehen wir wieder einmal Unerwartetes: das wunderschöne Gebäude des Sõprus-Kinos, ein riesiges Solidaritätsplakat am Freiheitsplatz und Spruchbänder, Plakate und Anti-Kriegs-Bekundungen am Bauzaun vor der abgesperrten und verwaisten Russischen Botschaft inmitten der Innenstadt. Wieder einmal werden wir an den Krieg in der Ukraine erinnert und gehen – vielleicht gerade deswegen – zum Mittagessen in das ukrainische Restaurant Odessa einige Meter weiter die Straße hoch. Mit leckeren Pelmeni und Borscht im Bauch besuchen wir am Nachmittag das Stadtmuseum, lassen uns über eine gut gemachte Videoinstallation die Geschichte der Stadt erläutern und besichtigen die vier thematischen Ausstellungen über die Entwicklung der Hanse, Porzellan aus aller Welt, Handtaschen und die Geschichte der Prostitution in Tallinn. Ja, stimmt schon, eine recht krude Mischung, aber als kurzweiliger Abschluss unserer Zeit in Estland passt das ganz gut. Denn mit den Gedanken sind wir bereits auf dem Schiff und auf dem Weg nach Skandinavien.

Erinnerung

Wie bereits erwähnt, war Henrik vor 42 Jahren das erste Mal in Finnland und in Helsinki. Und eine seiner eindrücklichsten Erinnerungen an diese Reise ist bis heute der Besuch in der Temppeliaukio Kirche im Stadtteil Etu-Töölö. Klar, dass wir dort als erstes hingehen, zumal der Tempelberg nur wenige Schritte vom Haus seiner Groß-Großtante entfernt liegt. Und genauso wie Henrik im Jahr 1981 sind wir alle drei vollkommen fasziniert von der in den Fels gehauenen Kirchenhalle. Das hereinstrahlende Sonnenlicht tut sein Übriges zur zeitlos schönen Architektur dazu. Wir könnten ewig hier sitzen bleiben und schauen.

Ausgestattet mit Tageskarten der örtlichen Verkehrsbetriebe zieht es uns im Anschluss kreuz und quer durch Helsinki. Das Olympiastadion wollen wir von seinem Wahrzeichen aus anschauen. Daraus wird allerdings nichts, ein Besuch des 72,71 Meter hohen Olympiaturms ist aufgrund des am Abend stattfindenden EM-Qualifikationsspiels der finnischen Herren-Nationalmannschaft gegen Slowenien nicht möglich (Finnland gewinnt das Spiel 2:0). Macht nichts, weiter gehts zum Denkmal für Jean Sibelius, zum neoklassizistischen Parlamentsgebäude und zum beeindruckenden Jugendstil-Hauptbahnhof. Eines der neuesten Großgebäude in der Innenstadt ist die Bibliothek Oodi, die uns nicht nur architektonisch beeindruckt. Vielmehr ist es das, was im Inneren stattfindet, was uns mehr als staunen lässt: Oodi ist ein Ort der Gemeinschaft, ein Treffpunkt, ein Ort des städtischen Daseins. Oder, wie es auf einer Tafel im Eingangsbereich steht:

Auf Suomenlinna

Einen Tag später sind wir zurück im Zentrum von Helsinki, nur um gleich wieder rauszufahren. Mit der Fähre cruisen wir nach Suomenlinna, so wie an diesem Samstag und bei perfektem Wetter gefühlt sämtliche Bewohner:innen der Stadt. Die ehemalige Festung ist eines der beliebtesten Ausflugsziele für Tourist:innen wie Einheimische und bietet Möglichkeiten zu ausgiebigen Spaziergängen und für Picknicks, diverse Museen, Gastronomie und weitere Optionen für Müßiggang und Zerstreuung. Junes verschwindet für kurze Zeit im Bauch eines finnischen U-Boots, am Hafen findet ein Treffen historischer Schiffe statt, in der Kirche wird geheiratet und per Zufall gelangen wir zur nachmittäglichen Vorstellung des Sommertheaters. So wohnen wir ganz beiläufig einer typischen finnischen Tradition bei, und das auch noch an dem Ort, der wohl die beeindruckendste Kulisse dafür bietet. Ein schönes Erlebnis, auch wenn wir von der Handlung nur wenig verstehen und uns unseren ganz eigenen Reim auf die dargebotene Geschichte machen müssen.

Trakai und die Karäer

Klingt nach einem halbwegs spannenden Titel für einen historischen Abenteuerroman im Stile von Karl May, ist in Wahrheit jedoch eines der absoluten Highlights für Litauen-Besucher:innen: Die kleine Stadt Trakai ist zum einen bekannt für die Wasserburg, eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Litauens. Zum anderen war und ist Trakai seit dem Ende des 14. Jahrhunderts eines der wichtigsten Zentren für die turksprachige Volksgruppe der Karäer, eine kleine eigenständige jüdische Religionsgemeinschaft mit Anleihen an den Islam. Heute noch sieht man im Viertel „Kleine Stadt“ viele karaitische Häuser, typischerweise mit dem Giebel der Straße zugewandt. Erhalten ist außerdem das Gebetshaus der Karäer, die karaitische Kenessa. In den Restaurants der Stadt wird das karaitische Nationalgericht Kibinai nach uralten Familienrezepten zubereitet und serviert. Dazu für Junes ein gezapftes Kwas. Wir sind einmal mehr im siebten Himmel lukulischer Genüsse angekommen.

Auf dem Weg zurück zum Wohnmobil schauen wir bei den farbenfrohen Gesangs- und Tanzaufführungen der einheimischen Kinder und Jugendlichen zu, die vor der grandiosen Kulisse der Wasserburg heute ihre großen Auftritte haben. Sie sind Teil verschiedener Feierlichkeiten, die das ganze Wochenende über in Trakai stattfinden. Wir jedoch verabschieden uns, es zieht uns weiter in die nahe gelegene Hauptstadt.

Solidarität

Vilnius ist gefühlt eine einzige Solidaritätsbekundung mit dem Land Ukraine und seinen Menschen. Kein Wunder bei der Geschichte Litauens von Krieg und mehrfacher Besatzung, Wiedererlangung der Unabhängigkeit und anschließendem Beitritt zu EU, NATO, zum Schengen-Raum und zur Eurozone. Vor offiziellen Institutionen, auf den Anzeigetafeln der Linienbusse, an Häusern, in Geschäften oder Restaurants: die ukrainischen Nationalfarben sind allgegenwärtig, genauso wie öffentlich sichtbare Aussagen wider den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland auf ein freies Land: „Putin, The Hague is waiting for you!“. Auch die Bierbrauer machen mit, was insbesondere Henrik sehr freut. Und es ist schwer anzunehmen, dass die Brauerei Zoller-Hof aus Sigmaringen mit dem Slogan „Brewers against War“ ebenfalls sehr einverstanden sein dürfte. Wir staunen nicht schlecht, inmitten der hübschen Altstadt von Vilnius auf Bierspezialitäten aus dem Donautal zu treffen. 🙂

Überhaupt staunen wir an unserem Tag in der Hauptstadt ganz schön, wie angenehm, freundlich, abwechslungsreich und einladend dieses Vilnius doch ist. Zumindest der Bereich rund um die wunderschön hergerichtete Altstadt, wo wir unseren Spaziergang unternehmen: historische Gebäude wechseln sich ab mit dem alternativen Künstler:innenviertel Užupis (seit 1997 selbsternannte eigenständige Republik mit eigener Verfassung) oder spannenden Orten wie dem Tibetischen Platz (an dem wir eine buddhistische Weisheit lesen, die gleichsam Motto so mancher Umwege auf unseren Weltreisen sein könnte: „Remember that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck.“). Unzählige Kirchen und Gotteshäuser prägen das Straßenbild, alle paar Meter kommen wir an einem der prachtvollen Sakralbauten vorbei. Und sehen am Ende doch nur einen Teil davon. Alleine mit der Besichtigung aller geistlichen Monumentalbauwerke könnte man locker einen kompletten Tag in Vilnius zubringen. Und würde noch viel mehr Zeit benötigen, wären nicht im Zuge des Zweiten Weltkriegs über einhundert Synagogen systematisch zerstört worden und seither für immer verloren.

Das gesamte Jahr über findet in Vilnius die Feier anlässlich des 700-jährigen Bestehens der Stadt statt. Überall im Stadtgebiet stehen Bühnen, wird Musik gespielt und sind kulturelle Veranstaltungen zu sehen. Fast ein wenig schade, dass wir kaum die Zeit haben, tiefer in das Programm einzutauchen. Aber vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, das Jahr 2023 geht ja noch eine ganze Weile. Lohnen wird sich ein Besuch in jedem Fall.

Besatzung

Den zweiten Teil unseres Tages in Vilnius verbringen wir nicht in der pittoresken Altstadt,sondern an einem weitaus weniger schönen Ort. Wir besuchen das Museum of Occupations and Freedom Fights im ehemaligen KGB-Gebäude, welches von den Institutionen der Sowjetunion und in den Zeiten der nationalsozialistischen Besatzung von der Gestapo genutzt wurde. Es ist schon ein übler Winkelzug der Geschichte, dass sich hier in der Aukų gatvė die schlimmsten ausführenden Organe zweier brutaler Besatzungsregime quasi die Klinke in die Hand gegeben haben. Drei direkt aufeinanderfolgende Besatzungen in 51 Jahren (1940 bis 1941 durch die Sowjetunion, 1941 bis 1944 durch Nazideutschland, 1944 bis 1990 erneut durch die Sowjetunion) sowie einen am Ende erfolglosen Partisanenkampf hatten die Menschen in Litauen zu überstehen. Unzählige Deportationen und hundertausende ermordete Menschen waren zu beklagen, bis sich das Land 1990 als erste Unionsrepublik der Sowjetunion zum souveränen Staat erklärte und seine Freiheit zurückerlangte:

„Although the country’s people had suffered greatly … they did not accept the Soviet power which had been brutally imposed on them. They only adapted themselves to the regime. … People did not give in to the policy of Russianisation, attempts to erase the past and make them give up the Christian beliefs … . Even under total surveillance and brutal persecution of people with other convictions, there were those who risking their freedom or even their lives were determined to fight against the regime and protect human rights. Although there were not many of them, their resolute stand and activities served as a moral example for many others and helped to keep the hope for freedom and independence alive. When the process of democratisation started in the Soviet Union, Lithuania … was the first to re-establish independence on 11 March 1990. The Soviet military, how- ever, tried to stop the peaceful freedom march. In 1991, 23 people died and almost a thousand were injured or suffered other damage defending the country’s independence. Lithuania is working for its future remembering the price of freedom and independence.“

Neben den Ausstellungsräumen kann man im Keller des Museums den original erhaltenen Zellentrakt des ehemaligen KGB-Gefängnisses besichtigen. Ein bedrückender und beklemmender Ort. Wir sehen Boxen, in denen Gefangene aufgrund der Enge ausschließlich stehen konnten, Dunkelzellen ohne Tageslicht, eine schallisolierte Gummizelle mit Zwangsjacke, verschiedene Folterkammern und schließlich den Ort, an dem KGB-Offiziere auf kaltblütige Art und Weise Hinrichtungen ausgeführt haben. Heftig. Wieder so ein schrecklicher Ort, von denen wir schon so viele gesehen haben. Wieder ein prägendes und bleibendes Erinnerungsstück mehr im Sammelkasten unserer Weltreisen.

Landleben

Im kleinen Städtchen Rumšiškės besuchen wir am nächsten Tag das Litauische Freilichtmuseum. Gezeigt werden Gehöfte mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie ein Kleinstadtensemble, zusammengetragen aus den verschiedenen Regionen Litauens vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Einblick in vergangene Zeiten und das frühere Leben auf dem Land. Die Anlage ist weitläufig, der Rundweg stattliche sieben Kilometer lang und so wird aus dem Museumsbesuch gleichzeitig eine kleine Wanderung. Wir erwischen einen perfekten Tag mit strahlend blauem Himmel und entsprechend grandiosen Farben. Die Nacht haben wir auf dem Parkplatz direkt vor den Toren des Museums verbracht, daher sind wir am Morgen mit die Ersten auf dem Gelände. So haben wir die wunderbar hergerichteten Gebäude fast ganz für uns alleine. Ein schöner Ausgleich zu unserem trubeligen und emotional berührenden Tag in Vilnius.

Nach diesem erfrischenden Ausflug in die Vergangenheit wird es für uns Zeit, an die Ostsee zurückzukehren. Wir wollen auf die Kuhrische Nehrung, die Halbinsel zwischen dem russichen Kaliningrad und Klaipeda in Litauen. Doch vorher genießen wir erst einmal den Sonnenuntergang am schönen Campingplatz in Dreverna. Fast ein wenig kitschig und doch wunderschön geht unsere Woche zu Ende.

Sofia – mon amour

Ich wollte ja schon immer mal nach Bulgarien und speziell nach Sofia, allerdings ohne eine konkrete Vorstellung davon zu haben, wieso. Vielleicht eine Art von Vorahnung, denn die Stadt gefällt uns allen ausgesprochen gut. Es geht gelassen und entspannt zu, die Hektik und den Stress anderer Großstädte suchen wir vergebens. Der ÖPNV ist mit knapp 2 Euro für ein Tagesticket selbst für osteuropäische Verhältnisse spottbillig, die Metrozüge und Straßenbahnen fahren in hoher Taktung und alles in der Innenstadt wirkt sauber und gepflegt. Nach den heftigen Eindrücken von Bukarest eine sehr angenehme und wohltuende Erfahrung.

Bei unserem Stadtrundgang mit Free Sofia Tour sehen wir alle wichtigen historischen Gebäude und erfahren von unserem Guide Dino viele Hintergründe zur Geschichte Bulgariens und der Hauptstadt, die unter dem Namen Serdica eines der bedeutendsten Zentren des römischen Reichs auf der Balkanhalbinsel war. Es würde den Rahmen dieses Blogs und meine Zeit zum Schreiben sprengen, alle Details der thrakischen, römischen, osmanischen, bulgarischen, christlichen, jüdischen, muslimischen, kommunistischen und aller weiteren Geschichten hier aufzuschreiben, durch die Sofia im Laufe der Jahrhunderte gegangen und geprägt worden ist. Spannend sind diese aber in jedem Fall, und wer schon länger auf der Suche nach einem alternativen Städtetrip zu London, Paris, Barcelona oder Berlin ist: Go for Sofia! Wenn ihr rechtzeitig plant, schafft ihr es vielleicht – anders als wir – in eines der Gastspiele von internationalen Stars im Nationaltheater. John Malkovich wird leider ohne uns im Publikum in Sofia auftreten.

An Nachmittag unternehmen wir auf eigene Faust noch einen kurzen Bummel durch einen Park, der uns sowohl am Nationalstadion als auch am Stadion von ZSKA Sofia vorbeiführt. Als alte Fußballfans machen wir einen kurzen Stop und schauen uns die Stickergalerie vor dem Fanshop an. Darunter finden wir einige äußerst zweifelhafte bis hochproblematische Motive. Eine Erinnerung daran, dass gewaltorientierter rechtsextremer Hooliganismus besonders in den osteuropäischen Ländern immer noch eine negative Begleiterscheinung beim Fußball ist.

Mit dem Mietwagen in die Berge

Am nächsten Morgen machen wir uns für zwei Tage auf in die Berge. Mit dem Mietwagen geht es nach Süden, genauer gesagt nach Rila, zum gleichnamigen Kloster und in den angrenzenden Nationalpark. Das im 10. Jahrhundert gegründete Kloster des Heiligen Iwan Rilski gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist einer der zentralen touristischen Spots in Bulgarien. Umso schöner für uns ist, dass jetzt im Winter so gut wie keine anderen Besucher:innen vor Ort sind und wir die gesamte Anlage fast für uns alleine haben. Ein echter Luxus, denn so können wir die wunderschöne Architektur, die grandiosen Fresken und das Museum ungestört und mit viel Ruhe genießen. Besonders beeindruckt uns „Raffails Kreuz“ ein absolutes Meisterstück filigraner Schnitzkunst, bei dem auf 80 mal 40 Zentimeter über 100 biblische Szenen in Miniaturen zu sehen sind. Gefertigt in jahrelanger Kleinarbeit von einem Mönch, der sein Werkstück Tag fürTag im Millimeter-Bereich bearbeiten musste. Fotografieren ist im Museum allerdings streng verboten, wir werden die ganze Zeit mit Argusaugen beobachtet, daher muss an dieser Stelle ein Link zu einem Bild des Kreuzes im Internet ausreichen. Uns bleibt die Erinnerung an ein einmaliges und reichlich unbekanntes Stück herausragender sakraler Kunstgeschichte.

Auf dem Weg zurück ins Tal kehren wir in einer urigen, heimeligen und unglaublich gemütlichen Gaststätte ein. Wir sind die einzigen Gäste im kleinen Wirtshaus und Wirt und Wirtin bedienen und verköstigen uns mit ihrer Hausmannskost auf das vorzüglichste. Stuttgart kennen die beiden auch, denn wo „Mercedes“ gebaut wird, weiß man auch hier. Wir sollen ihr Restaurant weiterempfehlen, und das tun wir nur zu gerne. Also, wenn ihr mal zum Kloster Rila fahrt, geht im Anschluss im Restaurant Pastra vorbei.

Berghütte of Horrors

Ein Sessellift, schneebedeckte Nadelbäume, Berggipfel. Eigentlich finden wir im Nationalpark Rila alles vor, was es für einen ansprechenden Wintertag in den Bergen benötigt. Doch anders als in Brașov ist uns das Wetter dieses Mal nicht hold. Was i.Ü. eine Konstante der ersten beiden Wochen unserer Asienreise ist. Auf 2.300 Metern angekommen sehen wir leider, dass wir nichts sehen. Damit erübrigt sich auch jeder Gedanke, eine Winterwanderung zu den sieben Rila-Seen zu unternehmen. Dann doch lieber Mittagessen in der warmen und urigen Berghütte. Dachten wir jedenfalls. Doch kurz vor 12 Uhr ist in der Hütte kaum Leben in Sicht. Einige unausgeschlafene und zerknitterte Angestellte schleichen durch den Gastraum und ignorieren uns. Es ist kalt, düster und ungemütlich. Das wenige Essen am heißen Buffet sieht aus, als ob es dort schon länger liegt. Dann doch lieber Müsliriegel und Banane. Mit Müh und Not schafft es Amina, einen Instantkaffee für sich und eine Cola für Junes zu organisieren. Der „Barkeeper“ schafft es dabei, den gesamten Prozess von der Bestellung bis zur Bezahlung ohne ein Wort zu absolvieren. Ab und an wiegt er seinen Kopf nach links, was wir als Bejahung unserer Fragen betrachten. Mehr Kommunikation möchte er uns nicht zugestehen. Wir sind hier sichtlich nicht gewollt und beeilen uns, diesen reichlich gruseligen Ort und die unangenehmen Menschen darin zügig zu verlassen. Nicht, dass wir Ende noch Bekanntschaft mit Norman Bates machen müssen.

Nachtzug, der Zweite

Der Sofia-Express wartet auf uns. Wir fahren mal wieder mit dem Nachtzug. In elf Stunden von Sofia nach Istanbul. Im wunderbar geräumigen Schlafwagen der türkischen Eisenbahngesellschaft TCDD. Mit bulgarischen Verantwortlichen und türkischen Schaffnern (ja, alles Männer), die das Konzept Schlafwagen nicht ganz verstanden haben. Die ganze Nacht durch sind die Bediensteten lauter als sämtliche Fahrgäste zusammen. Mit Grenzkontrollen mitten in der Nacht. Und mit einer wohltuenden Verspätung von über zwei Stunden, so dass wir am Ende doch noch einigermaßen ausreichend Schlaf bekommen.

Was wir in Istanbul alles sehen, wie Henrik ein kleines Deja-Vu erlebt („You’re on the wrong ship“) und wieso unsere Reisepläne in Richtung Georgien plötzlich ins Wanken geraten – davon erzählen wir beim nächsten Mal.