Lebendiges Miteinander

Eine halbe Stunde später erwartet uns ein vollkommen gegensätzliches Bild: raus aus den dunklen Museumsräumen, rein in das wuselige Treiben in Bjørvika. Das moderne Viertel an der Küste des Oslofjords ist eines der größten Bauprojekte in der Geschichte der Stadt. Seit 20 Jahren wird hier gearbeitet und ein neues Stadtzentrum entwickelt, mit den Neubauten der Deichmanske Bibliothek und des Munch-Museums als aktuellste Errungenschaften. Zusammen mit dem 2008 eröffneten Opernhaus ergeben diese ein beeindruckendes städtebauliches Ensemble, das die Menschen in Scharen anzieht. Die neue Bibliothek ist – ganz ähnlich wie in Helsinki – ein Ort der Gemeinschaft, gleichzeitig Treffpunkt, Lernort, Kreativzentrum und Rückzugsraum, das Opernhaus ist eine innen wie außen begehbare Stadtkulisse und in den Fenstern des Munch-Museums spiegeln sich die Wellen der Bucht Bjørvika. In dieser wiederum wird gepaddelt und geschwommen, von mobilen Saunen ins Wasser gesprungen und Schiffe aller Größen kreuzen hindurch. Ein unglaublich lebendiger Ort, sichtbares Zentrum einer offenen Stadtgesellschaft, Symbol für ein friedliches Neben- und Miteinander. Und damit im krassen Kontrast stehend zum letzten Ort unseres Rundgangs durch die Hauptstadt.

Wahnsinniger Hass

Ein typisches, fast schon langweiliges Eckhaus im Regierungsviertel. Es könnte genauso gut in einem x-beliebigen Büroviertel in jeder anderen Großstadt weltweit stehen. Hier begann am 22. Juli 2011 um 15.25 Uhr das Grauen der Terroranschläge von Oslo und Utøya. 77 Menschen mussten sterben, unter ihnen viel zu viele Jugendliche. Kaltblütig ermordet bei einem der schlimmsten und erschütterndsten Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte. Opfer des Wahnsinns eines Rechtsextremisten. Wir stehen vor dem Zentrum 22. Juli, das an dieser äußerlich unscheinbaren Kreuzung im Regierungsviertel untergebracht ist. Ein Erinnerungs- und Lernort über die unfassbare Tragödie. Leider sind wir zu spät, das Zentrum ist für heute bereits geschlossen. Doch schon der Blick auf die im Schaufenster ausgestellten Titelblätter der Tageszeitungen ruft ins uns das Entsetzen von damals hervor und lässt uns schaudern. Das langweilige Eckhaus reiht sich ein in eine lange Liste von Orten menschlicher Grausamkeit, die wir auf unseren Reisen besucht haben. Und doch werden wir es wohl nie verstehen. Der Irrsinn des Mordens und Tötens, der Wahnsinn von Hass und Vernichtung bleiben uns für immer unbegreiflich.

Berührende Menschlichkeit

Am nächsten Tag verabschieden wir uns von Cordula, Brynjulv, ihren Söhnen und der grandiosen Gastfreundschaft, die wir erleben durften und mit der wir umsorgt wurden. Wir werden gerne wiederkommen! Auch von Oslo müssen wir uns verabschieden. Aber nicht, ohne vorher noch eine der größten Attraktionen der Stadt besichtigt zu haben: die Vigelands-Anlage im Frognerpark. Eine Ansammlung von 212 Skulpturen des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland, die Amina und Henrik bereits von früheren Besuchen in Oslo kennen. Seit vielen Jahren hängt ein Foto davon in unserer Wohnung. Vigelands Figuren symbolisieren den Kreislauf des Lebens und bringen auf berührende Weise menschliche Regungen wie Freude, Liebe, Zärtlichkeit, Hingabe, Fürsorge, Behutsamkeit, Achtung, Anteilnahme und Ermunterung zum Ausdruck. Wobei unsere Fotos sicher nur einen Bruchteil der würdevollen Anmut transportieren, die die massiven Skulpturen bei einem Besuch vor Ort entfalten. Unbedingt sehenswert!

Waffeln mit Kulturgeschichte

Wir haben noch ein wenig Zeit. Die nehmen wir uns für das Norsk Folkemuseum, das zentrale kulturhistorische Museum in Norwegen. Wie bereits zuvor in Litauen und Lettland nutzen wir die Gelegenheit zu einem ausgiebigen Spaziergang und informieren uns nebenher ein wenig über die Entwicklung von Ansiedlungen, Dörfern, bäuerlichem und städtischem Leben in Norwegen. Wobei wir am Ende vermutlich nur einen Bruchteil aller Ausstellungsexponate und der angebotenen Informationen sehen und wahrnehmen. Denn irgendwann wollen wir dann doch raus aus der Stadt und zurück in die Natur. Aber erst nach einer Portion Waffeln mit Rømme und Erdbeermarmelade im Museumscafé. Auch ein Stück Kulturgeschichte und sehr zu empfehlen. 🙂

In den Schären

Wir verbringen eine ruhige Nacht im kleinen Hafen von Viker. Das liegt mitten im Ytre-Hvaler-Nationalpark in den Schären an der norwegisch-schwedischen Grenze. Am nächsten Morgen fahren wir noch einige Kilometer weiter, um von Hvaler aus die wunderschöne Wanderung Kyststien zu gehen. Bzw. einen Teil davon. Uns erwartet eine herrliche Schärenlandschaft, die wir schon bei unserem Besuch auf Åland genießen konnten. Am Nachmittag ziehen wir weiter, legen einen Kurzbesuch an der höchsten Schleusentreppe Europas ein und passieren etwas später die Grenze zu Schweden. Nächster Länderpunkt auf unserer Reise.

Göteborg-Humor

So ganz verstanden haben wir es am Ende nicht, wie das mit dem Göteborg-Humor funktioniert. Irgendwie ist es wohl so, dass sich die Göteborger:innen permanent über alle und alles lustig machen, Gebäuden lustige Spitznamen geben und andauernd Wortspiele und Kalauer zum Besten geben. Die Mann-Frau-Besatzung unseres Paddan-Bootes jedenfalls schmeißt in Sachen Humor und Entertainment alles in die Waagschale. Mit einem dieser offenen Kähne machen wir eine Stadtrundfahrt zu Wasser, durch die alten Kanäle und den Hafen, rund um das Viertel Inom Vallgraven. Unser Stadtführer beweist wahres Comedy- und Showtalent am Mikrofon, die Kapitänsfrau im Heck untermalt das Ganze mit hinreißend choreografierter Gestik und Mimik. Nebenbei steuert sie das Boot sicher über die schmalen Kanäle und unter den niedrigen Brücken hindurch, vorbei an Ausflugsbooten wie der S/S Bohuslän, der Viermastbark Viking und an den für immer stillstehenden Kranskeletten im Hafen der Stadt. Wir lernen, dass die Göteborger:innen das ziemlich einzigartige Skanska-Hochhaus Lippenstift nennen und für das aktuell noch im Bau befindliche Karlatornet-Hochhaus bereits vor der Fertigstellung zahlreiche Namensvorschläge kursieren. The Zipper – Der Reißverschluss ist einer davon und der erscheint uns recht passend. Nach einer Stunde endet die Sightseeing-Tour der ganz besonderen Art und wir kehren aufs Beste unterhalten zurück an Land und ein ins Café Du Nord, wo wir die angeblich besten Köttbullar von ganz Göteborg genießen. Und was sollen wir sagen, die waren echt ziemlich lecker. 🙂 Also wenn ihr mal nach Göteborg kommt …

Den Nachmittag verbringen wir schon wieder auf dem Wasser: von Saltholmen aus nehmen wir die Fähre des ÖPNV und schippern durch den südlichen Schärengarten von Göteborg. Mit unserem Tagesticket können wir mit den Schiffen so viel umherfahren, wie wir möchten. Wir tuckern bis zur südlichsten Insel Vrångö, bleiben bequemerweise direkt an Bord und nehmen dieselbe Route wieder zurück zum Fähranleger. Pünktlich, als wir in die Tram in Richtung Innenstadt steigen, beginnt es zu regnen. Wieder mal haben wir den Wettergott auf unserer Seite. Mit dem Bus 35 geht es im Anschluss bis zur Endhaltestelle am Säve Flygplats und unserem Stellplatz am Aeroseum. Was sich dahinter verbirgt und wieso wir gerade dort zwei Nächte verbringen, das erzählen wir im nächsten Beitrag.

Das legendäre Ferienhaus

Henrik sucht ein Haus. Nicht irgendein Haus, ein ganz spezielles muss es sein. Das Ferienhaus, in dem er zusammen mit Freund:innen vor ungefähr 30 Jahren ein traumhaftes Silvester bei -30 Grad, meterhohem Schnee und in einem vom Vollmond angestrahlten Bergtal verbracht hat. Was war das damals für ein Höllenritt, fast 2.000 Kilometer von Weil der Stadt nach Olden in knapp 30 Stunden. Und eine Woche später alles wieder zurück. Wie man das eben so macht, wenn man jung und abenteuerlustig ist.

Von Stryn aus fahren wir bis ans Ende des Innvikfjords nach Olden. Dahinter vereengt sich das Tal rund um den See Oldevatnet, der mit einer fast schon kitschigen Szenerie aufwartet. Am Ende des Tals tobt das Schmelzwasser des Briksdalsbreen. Lange bleiben wir nicht, ein kräftiger Regenschauer lässt uns ins Wohnmobil flüchten. Es ist kalt und trüb und das macht wenig Lust darauf, hier auf dem Campingplatz die Nacht zu verbringen. Also fahren wir das Tal wieder zurück, genießen ein weiteres Mal die herrlichen Farben am Oldevatnet und finden auf einer Anhöhe das legendäre Ferienhaus von anno dazumals. Henrik ist happy, schwelgt in Erinnerungen und wir fahren zufrieden in Richtung Campingplatz für eine letzte Nacht in den norwegischen Bergen.

Abschiede

Noch haben wir einige Tage in Norwegen vor uns. Und weitere drei Wochen, bis wir endgültig wieder zuhause sind. Trotzdem fühlt es sich bereits jetzt ein wenig so an, als ob wir auf der letzte Etappe dieser Reise sind. Wir nehmen Abschied von den Bergen und Fjorden, Abschied von der Einsamkeit, der rauen Natur und den hellen Nächten. Ein langer Tag auf der Straße steht uns bevor, ehe wir in Oslo einige Tage verbringen werden und ausspannen können. So ganz ohne Sightseeing wollen wir die knapp 500 Kilometer dann allerdings doch nicht runterreißen und legen in Lom einen ersten Halt ein. Wir besichtigen die beeindruckende Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert, die sich auch gut als Kulisse in einem Harry-Potter-Film eignen würde und eines der letzten 30 authentisch erhaltenen Exemplare in Norwegen ist. Viele der ehemals knapp 750 Stabkirchen sind über die Jahrhunderte hinweg Bränden zum Opfer gefallen. Es versteht sich daher von selbst, dass das Rauchen rund um das Sakralgebäude aus Holz und Teer vollständig untersagt ist.

Als zweiten Zwischenstop des Tages wählen wir ein wesentlich moderneres Bauwerk: den Lysgårdsbakken. Hinter diesem Namen verbergen sich die beiden Skisprungschanzen der Stadt Lillehammer, von denen Jens Weißflog, Dieter Thoma, Hansjörg Jäkle und Christof Duffner bei den Olympischen Winterspielen 1994 zwei Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen konnten. Unvergessen! Und immer wieder aufs neue atemberaubend, wenn man an einer dieser riesigen Schanzen steht.

Wiedersehensfreude

Viele Jahre ist es her, dass wir gemeinsam in Oslo waren. So lange, dass sich Junes fast nicht mehr daran erinnern kann. Umso schöner ist die Wiedersehensfreude mit Cordula, Brynjulv und ihren Söhnen. Wir werden aufs Herzlichste willkommen geheißen und dürfen bei einem leckeren Abendessen ganz in Ruhe ankommen. Nach einer ersten Nacht in der Stadt machen wir uns bei bester Wetterlage auf zur kleinen Insel Malmøya im Oslofjord, wo wir die kommenden Tage gemeinsam verbringen werden. Chillen, grillen, spazieren, baden, Kanu fahren und eine Bootstour entlang der Inseln und Wasserlinie von Oslo inklusive. Und einen traumhaften Sonnenuntergang in der malerischen Skinnerbucht dürfen wir auch noch bestaunen. Wunderbar!

Und ja, wir sind auch nicht in Kalifornien, Nevada oder Utah. Wobei die Illusion schon ziemlich gut ist. Wäre da nicht das blaue Wasser rund um die Insel Leka, man könnte sich ohne Probleme im Südwesten der USA wähnen. Wir fühlen uns sehr erinnert an die Alabama Hills und das Valley of Fire. Auch wenn das Farbenspiel nicht ganz so grandios, nicht ganz so knallig daherkommt. Eine hochinteressante Landschaft, durch die wir uns bei einer kleinen Wanderung zum Berg Støypet und zum Adlernest bewegen. Leka ist Norwegens geologisches Nationaldenkmal und geprägt durch die Gesteinsarten Serpentinit und Olivinstein, die verantwortlich zeichnen für die für Norwegen so untypische gelb-rote Farbgebung.

Leka hat allerdings noch mehr zu bieten, als gelb-rote Gesteinsformationen. Leuchtende Nachthimmel, raue Fjordküsten, freundliche Schafe und tolle Schutzhütten. Wir wandern auf der Landzunge Skeisnesset, lassen uns vom Wind ordentlich die Köpfe durchpusten und machen uns im Anschluss bei zunehmend nassem Wetter auf in Richtung Süden. Next Stop: Trondheim.

Helgelandskysten

Drei Tage lang sind wir auf der Landschaftsroute Helgelandskysten unterwegs. Knapp 450 Kilometer von Bodø nach Holm. Die Route folgt der Straße 17, bekannt als Kystriksveien, die sich im Süden weiter bis Steinkjer erstreckt (und die wir nach unserem Aufenthalt auf Leka vollends zu Ende fahren). Immer wieder ist die Strecke durch Fjorde unterbrochen, sechs Fährüberfahrten sind zu bewältigen, geben der Fahrt ihren ganz eigenen Rhythmus. Wir passieren grandiose Bergketten, erleben fantastische Fjordblicke und in Kjellsand, südlich des Polarkreises, unseren ersten Sonnenuntergang seit fast drei Wochen. Wir staunen am Saltstraumen, dem stärksten Gezeitenstrom der Welt, schauen rüber zum Engabreen, einem Seitenarm des Svartisen-Gletschers, besichtigen die Kirche von Alstahaug, fahren mit Elektrofähren und besuchen die Kriegsgräberstätte Tjøtta, mit der sowohl im zweiten Weltkrieg in Norwegen umgekommenen sowjetischen Soldaten als auch der Toten aus dem Untergang des Frachtschiffs und Gefangenentransporters Rigel gedacht wird. Nach so viel Input am Tag benötigen wir am Abend etwas Entspannung. Also dann, Film ab: Ein Mann, ein Fjord! Wie passend. 🙂

The Robin Hood Challenge

Auf unserem kostenlosen Stellplatz in Helsinki (wir parken direkt am Wasser, um uns herum spazieren deutsche Urlauber:innen vom soeben festgemachten Mein Schiff 4 auf zehntägiger Ostseereise, auf der Straße beschleunigt und fehlzündet die örtliche PS-Szene mit hochmotorisierten und getunten Fahrzeugen rauf und runter, vor uns jagen ebenso PS-liebende Jungmänner ihre Jetski übers Wasser) werden wir von Flo und Mo angesprochen. Sie parken neben uns, sind ebenfalls auf einer Tour hoch zum Nordkap. Allerdings anders als wir sind die beiden im Dienste einer guten Sache unterwegs: sie sammeln Geld im Namen der Against Malaria Foundation für die Anschaffung von Moskitonetzen für Menschen in von Malaria betroffenen Gebieten (ein Netz kostet 2 Euro). Dafür verzichten sie über Monate auf jegliche Form von Komfort, fahren und campen in einem umgebauten PKW und werben überall, wo sie hinkommen, für ihren Fundraiser. Aktuell verdoppeln die beiden sogar jeden gespendeten Euro! Wir finden, dass ist eine Top-Sache, die wir gerne gleich zu Beginn unseres neuen Beitrags bewerben. Wäre schön, wenn wir auf diesem Weg für eine Erhöhung der gespendeten Summe sorgen. Alle Infos zur Aktion findet ihr auf der Seite der beiden oder bei Instagram.

Quod erat demonstrandum

Weltweit klebende VfB-Fans, eine auffällige Häufung von Baden-Württemberg-Aufklebern und Alkohol-Supermärkte. Davon hatten wir es neben anderen Themen im letzten Beitrag, geschrieben an unserem ersten Abend in Tallinn. Heute schicken wir die Fotobeweise hinterher, aufgenommen an unserem zweiten Tag in Tallinn. Quod erat demonstrandum. Dazu noch einer der niedlichen Lieferroboter, die in Tallin im Straßenbild rumstehen und Essen oder andere wichtige Dinge ausliefern. Der musste einfach mit rein.

Stadtmodus

Nach der vielen Natur in den letzten Tagen, wird es mal wieder Zeit für eine Stadtbesichtigung. Und wir sind schnell wieder drin im Stadtmodus. Als erstes geht es hoch hinauf: auf den Turm der Olaikirche, von wo aus wir den Hafen und die Altstadt von Tallinn überblicken und als ganz kleinen Punkt sogar unser Wohnmobil auf dem Parkplatz entdecken. Tipp: im zweiten Bild rechts von der Mitte ist es versteckt.

Im Anschluss lassen wir uns wie gewohnt treiben, mit einigen Fixpunkten, die wir unbedingt sehen wollen: die beeindruckende Alexander-Newski-Kathedrale auf dem Domberg, den Rathausplatz, die Stadtmauer und die mittelalterliche Gasse Katariina käik in der Unterstadt. Außerdem sehen wir wieder einmal Unerwartetes: das wunderschöne Gebäude des Sõprus-Kinos, ein riesiges Solidaritätsplakat am Freiheitsplatz und Spruchbänder, Plakate und Anti-Kriegs-Bekundungen am Bauzaun vor der abgesperrten und verwaisten Russischen Botschaft inmitten der Innenstadt. Wieder einmal werden wir an den Krieg in der Ukraine erinnert und gehen – vielleicht gerade deswegen – zum Mittagessen in das ukrainische Restaurant Odessa einige Meter weiter die Straße hoch. Mit leckeren Pelmeni und Borscht im Bauch besuchen wir am Nachmittag das Stadtmuseum, lassen uns über eine gut gemachte Videoinstallation die Geschichte der Stadt erläutern und besichtigen die vier thematischen Ausstellungen über die Entwicklung der Hanse, Porzellan aus aller Welt, Handtaschen und die Geschichte der Prostitution in Tallinn. Ja, stimmt schon, eine recht krude Mischung, aber als kurzweiliger Abschluss unserer Zeit in Estland passt das ganz gut. Denn mit den Gedanken sind wir bereits auf dem Schiff und auf dem Weg nach Skandinavien.

Erinnerung

Wie bereits erwähnt, war Henrik vor 42 Jahren das erste Mal in Finnland und in Helsinki. Und eine seiner eindrücklichsten Erinnerungen an diese Reise ist bis heute der Besuch in der Temppeliaukio Kirche im Stadtteil Etu-Töölö. Klar, dass wir dort als erstes hingehen, zumal der Tempelberg nur wenige Schritte vom Haus seiner Groß-Großtante entfernt liegt. Und genauso wie Henrik im Jahr 1981 sind wir alle drei vollkommen fasziniert von der in den Fels gehauenen Kirchenhalle. Das hereinstrahlende Sonnenlicht tut sein Übriges zur zeitlos schönen Architektur dazu. Wir könnten ewig hier sitzen bleiben und schauen.

Ausgestattet mit Tageskarten der örtlichen Verkehrsbetriebe zieht es uns im Anschluss kreuz und quer durch Helsinki. Das Olympiastadion wollen wir von seinem Wahrzeichen aus anschauen. Daraus wird allerdings nichts, ein Besuch des 72,71 Meter hohen Olympiaturms ist aufgrund des am Abend stattfindenden EM-Qualifikationsspiels der finnischen Herren-Nationalmannschaft gegen Slowenien nicht möglich (Finnland gewinnt das Spiel 2:0). Macht nichts, weiter gehts zum Denkmal für Jean Sibelius, zum neoklassizistischen Parlamentsgebäude und zum beeindruckenden Jugendstil-Hauptbahnhof. Eines der neuesten Großgebäude in der Innenstadt ist die Bibliothek Oodi, die uns nicht nur architektonisch beeindruckt. Vielmehr ist es das, was im Inneren stattfindet, was uns mehr als staunen lässt: Oodi ist ein Ort der Gemeinschaft, ein Treffpunkt, ein Ort des städtischen Daseins. Oder, wie es auf einer Tafel im Eingangsbereich steht:

Auf Suomenlinna

Einen Tag später sind wir zurück im Zentrum von Helsinki, nur um gleich wieder rauszufahren. Mit der Fähre cruisen wir nach Suomenlinna, so wie an diesem Samstag und bei perfektem Wetter gefühlt sämtliche Bewohner:innen der Stadt. Die ehemalige Festung ist eines der beliebtesten Ausflugsziele für Tourist:innen wie Einheimische und bietet Möglichkeiten zu ausgiebigen Spaziergängen und für Picknicks, diverse Museen, Gastronomie und weitere Optionen für Müßiggang und Zerstreuung. Junes verschwindet für kurze Zeit im Bauch eines finnischen U-Boots, am Hafen findet ein Treffen historischer Schiffe statt, in der Kirche wird geheiratet und per Zufall gelangen wir zur nachmittäglichen Vorstellung des Sommertheaters. So wohnen wir ganz beiläufig einer typischen finnischen Tradition bei, und das auch noch an dem Ort, der wohl die beeindruckendste Kulisse dafür bietet. Ein schönes Erlebnis, auch wenn wir von der Handlung nur wenig verstehen und uns unseren ganz eigenen Reim auf die dargebotene Geschichte machen müssen.

Oh, Vienna

Es wird früh dunkel in der ehemaligen Kaiserstadt, daher entscheiden wir uns, den Abend im altehrwürdigen Kaffeehaus Prückel bei Wiener Schnitzel ausklingen zu lassen. So zumindest der Plan, der allerdings für Henrik nicht aufgeht. Kurz nach 19 Uhr muss er spontan noch einmal los. In den 11. Wiener Bezirk. Doch nicht der Zentralfriedhof ruft ihn nach Simmering, sondern die Spoken Word Performance von Bruce Dickinson, seines Zeichens Sänger von Iron Maiden. Der ist zufällig in der Stadt und liest aus seiner Autobiografie What does this button do? Und da Henrik im Dezember ja mehr oder weniger auch schon Flugzeugpilot war und dieses sehr inspirierende Buch einer sehr inspirierenden Persönlichkeit schon vor längerer Zeit mit großem Interesse gelesen hat, ist das selbstverständlich ein Pflichtbesuch. Der sich lohnt!

Am nächsten Tag nehmen wir uns Zeit für einen ausgiebigen Stadtbummel: Zu Fuß von der Hofburg und dem angrenzenden Schmetterlingshaus zum Wiener Ring, mit der Linie 1 am Parlament und am Burgtheater vorbei und hinein in die Altstadt zum Stephansplatz mit seinem berühmten Dom. Dann zieht es uns wieder in die Kaffeehäuser: Zunächst ins Hawelka, dem Treffpunkt der Literat:innen und Künstler:innen, im Anschluss gleich noch einmal ins Prückel mit seiner zeitlos eleganten Atmosphäre. Gestärkt und ausgeruht machen wir uns gegen 16:30 Uhr auf den Weg zum Hauptbahnhof, nehmen Abschied von Wien und fahren mit dem Railjet der ÖBB zu unserem nächsten Etappenziel: Budapest!

Ungarisches Nationalgefühl, heiße Quellen und Yoko Ono

Pickepackevoll sind die beiden Tage, die wir in der ungarischen Hauptstadt verbringen. Mit dem sehr gut ausgebauten und günstigen ÖPNV fahren wir kreuz und quer durch die beiden Stadtteile Pest und Buda. Vom außergewöhnlichen Neubau des Ethnografischen Museums über das Botschaftsviertel und die Prachtstraße Andrássy út zum Bahnhof Nyugati mit seinen wunderschönen Fassaden, weiter zum Pester Donauufer, zur Markthalle und über die Kettenbrücke hinüber nach Buda. Mit der Standseilbahn geht es hinauf zum Burgberg, wo Victor Orbán im Karmeliterkloster seit 2019 seinen offiziellen Amtssitz hat. Im gesamten Burgviertel finden derzeit umfangreiche Baumaßnahmen im Rahmen des Nationalen Hauszmann-Programms statt. Sämtliche durch Krieg und Kommunismus zerstörten Gebäude auf dem Burgberg sollen bis 2025 im historischen Originalzustand wieder aufgebaut werden. Aus architekturhistorischer Sicht vermutlich ein bedeutsames und wichtiges Projekt – das können wir ohne das nötige Hintergrundwissen nicht beurteilen. Sicher jedoch auch ein Projekt für die „Renaissance der ungarischen nationalen Identität des 21. Jahrhunderts“, passend zur aktuellen ungarischen Politik. Wir fühlen uns umgehend an die kontrovers geführte Debatte rund um den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses vor einigen Jahren erinnert.

Vorbei an der Fischerbastei und der Matthiaskirche schlendern wir zurück zur Seilbahn und machen uns bei einbrechender Dunkelheit auf den Weg zu unserem Vorabendprogramm: ein Besuch der Szent Lukács Gyógyfürdő, einer der berühmten Budapester Thermen. In den dämpfigen Fluren, Räumen und den verschiedenen Becken ist es eng, voll, hallig und entsprechend laut – aber eben auch ungemein entspannend. Wir fläzen bei Wassertemperaturen zwischen 32 und 40 Grad vor uns hin, genießen die Wärme und verlassen das Heilbad nahezu runderneuert. Auf der Heimfahrt mit der Straßenbahn erhaschen wir noch einen Blick auf das trotz Energiekrise rundum hell erleuchtete und monumentale Parlamentsgebäude. Was für ein Anblick zur guten Nacht!

Am nächsten Tag ist uns das Wetter nicht gewogen – es regnet – und wir unternehmen einen Besuch ins ungarische Nationalmuseum. In unzähligen Räumen wird über die abwechslungsreiche Geschichte Ungarns informiert, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf Glanz und Gloria liegt. Das fällt uns besonders daran auf, dass die historisch wichtigen Kapitel der beiden Weltkriege (und Ungarns wenig ruhmreiche Rolle dabei) und die Zeit der Zugehörigkeit zum Ostblock im Vergleich zum Rest der Sammlung eher marginal aufbereitet wirken. Möglicherweise ist aber ein Nationalmuseum dafür nicht der geeignete Ort – immerhin gibt es in Budapest mit dem Haus des Terrors ein beeindruckendes Museum über die Zeit der faschistischen sowie der marxistisch-leninistischen Diktatur (das wir aus Zeitgründen dieses Mal leider nicht besuchen). Das es im Nationalmuseum aktuell eine Sonderausstellung mit Werken von Yoko Ono zu sehen gibt, ist dann wieder einer dieser schönen Zufälle. Die Ausstellung ist motiviert durch die traurigen Geschehnisse in der Ukraine und leider haben die berühmten Weihnachtsgrüße von John & Yoko nichts an Aktualität eingebüßt:

WAR IS OVER! IF YOU WANT IT

Im Nachtzug nach Siebenbürgen

Ein bunt zusammengewürfelter Zug steht kurz vor 19 Uhr abfahrbereit auf Gleis 1 des Bahnhofs Budapest-Keleti: Sitzwagen der ersten und zweiten Klasse der ungarischen Staatsbahnen MÁV. Sitz- und Liegewagen der staatlichen Eisenbahngesellschaft Rumäniens C.F.R., ganz vorne der einzige Schlafwagen. Da wollen wir rein, denn wir haben ein Abteil mit drei Betten im Nachtzug von Budapest nach Bukarest gebucht. Doch ganz bis in die rumänische Hauptstadt fahren wir heute (noch) nicht. Unsere Reise endet viele Stunden vorher in Hermannstadt bzw. Sibiu mitten in Siebenbürgen. Und sie endet gefühlt mitten in der Nacht kurz vor 6 Uhr am Morgen. Die Grenzkontrollen der ungarischen und rumänischen Polizei um 23:45 und um 00:15 Uhr sowie die Zeitverschiebung von minus einer Stunde tun ihr übriges dazu. Mit viel zu wenig Schlaf kommen wir in unserer Pension an und sind froh, unsere müden Knochen im Gemeinschaftsraum ausstrecken zu können. Als die ersten Cafés in der Altstadt öffnen, gönnen wir uns ein ausgiebiges Frühstück und starten gestärkt zu einem Stadtbummel durch das von vielen Völkern besiedelte und multikonfessionelle Hermannstadt.

In den Städten Rumäniens bewegen wir uns mit den besten Tipps und Empfehlungen eines guten Freundes. Daher finden wir uns schnell in Hermannstadt zurecht und sehen die vielen Sehenswürdigkeiten der Altstadt am Kleinen und Großen Ring. Besonders die Kirchen haben es uns angetan. Auf engstem Raum finden sich in Sibiu wichtige Zentren gleich mehrerer Konfessionen: von orthodox über römisch-katholisch bis hin zu evangelisch und reformiert. In der evangelischen Stadtpfarrkirche bekommen wir von einem sehr netten und deutsch sprechenden Kirchenführer die wechselvolle Kirchengeschichte der Stadt mit ihrer deutschen, ungarischen und rumänischen Vergangenheit in komprimierter Form erzählt. Dort sehen wir auch eines der letzten bronzenen Taufbecken in Rumänien, hergestellt aus einer türkischen Kanonenkugel. Ebenfalls zur evangelischen Kirche gehört die Gesell:innenherberge Casa Calfelor, eine Anlaufstelle für Gesell:innen auf der Walz, die dort übernachten können. Eine kleine Ausstellung informiert über die Hintergründe des Hauses. Vom Ratturm aus haben wir einen schönen Blick über ganz Hermannstadt und selbstverständlich besichtigen wir auch die legendenumwobene Lügenbrücke, eine Gusseisenkonstruktion der Friedrichshütte in Hessen.

Nach so vielen Eindrücken haben wir Hunger und begeben uns zum Bauernmarkt auf der Piața Cibin. In der Winterzeit ist der Markt nur mäßig besucht und viele Stände sind nicht besetzt. Aber wir wollen ja auch keine Kartoffeln kaufen, sondern an der Imbissbude am Eck die für Rumänien typischen Mici essen. Und uns wurde nicht zu viel versprochen: super lecker sind die kleinen Hackfleischröllchen, zusammen mit gutem Brot und einem tollen Senf. Yummy! Wir freuen uns jetzt schon darauf, die Mici im Caru‘ cu bere in Bukarest ein zweites Mal essen zu können.

Auf den Spuren von Peter Maffay

Am nächsten Tag heißt es für uns erneut früh aufstehen! Exakt 24 Stunden, nachdem wir in Hermannstadt angekommen sind, warten wir um 5:40 Uhr am Bahnhof im Dunkeln auf den Nachtzug aus Budapest. Nach Osten geht die Fahrt, vorbei an transsylvanischen Dörfern und mit Schnee überzuckerten Provinzbahnhöfen. Drei Stunden sind wir unterwegs, dann spuckt uns der IRN 473 in Brașov bzw. Kronstadt aus. Wie Sibiu ist Brașov eines der Zentren von Siebenbürgen, gleichzeitig eine der größten Städte in Rumänien und Geburtsort von Peter Maffay. Eine Statue zu Ehren des Sängers finden wir zwar nicht, Ehrenbürger von Brașov ist der Mann mit der markanten Stimme allerdings schon.

In der hübsch aufgemachten und lebendigen Altstadt besichtigen wir die zentralen historischen Sehenswürdigkeiten: Die Schwarze Kirche, das alte Rathaus, die Strada Sforii. Wir lernen über den siebenbürgisch-sächsischen Humanisten und Universalgelehrten Johannes Honterus, der nicht nur als Reformator in seiner Heimat entscheidende Spuren hinterlassen hat. Mit der Seilbahn fahren wir hoch zum Hausberg Tâmpa. Oben angekommen erwartet uns ein kleines Winter-Intermezzo, das wir bei herrlichem Wetter genauso genießen wie die Ausblicke auf die sonnenbeschienene Altstadt und die schneebedeckten Karpaten. Traumhaft! Abends kapitulieren wir vor unserer Müdigkeit, bleiben auf dem Hotelzimmer und basteln mit den letzten Essensresten ein spartanisches Vesper. Morgen früh wartet ein neuer Zug auf uns. 🙂