Wir haben heute eine vage Vorstellung davon gekommen, mit welchen Naturgewalten es die Menschen an der Ostküste der USA regelmäßig zu tun haben. Ein beängstigendes Gefühl. Dabei waren wir lediglich mit den abgeschwächten Ausläufern des Tropensturms Nicole konfrontiert, vor denen wir doch eigentlich die Flucht ergreifen wollten: Regenmengen von mehr als 15 mm pro Stunde und eine sich anschließende Kaltfront mit Temperaturen im einstelligen Minusbereich treiben uns aus den Appalachen in Richtung Atlantik und bescheren unserer Zeit in den Blue Ridge Mountains ein jähes Ende. Doch die Wetteraussichten in den Bergen sind einfach zu garstig und unser Wohnmobil ist nicht geeignet für klirrend kalte Nächte.

Smithsonian

Wir müssen noch einen Nachtrag zu unseren Tagen in Washington D.C. liefern: Unseren zweiten Tag in der Hauptstadt verbringen wir fast vollständig in den kostenlos zugänglichen Museen des Smithsonian, dem größten Museumskomplex der Welt. Um alle Sammlungen des Smithsonian anzuschauen, müsste man sich vermutlich mindestens 14 Tage Zeit nehmen (oder eine Minute wie die Simpsons). Wir beschränken uns am Dienstag auf einen Gang durch das Naturkundemuseum sowie einen Besuch des National Air and Space Museum, in dem u.a. die Raumkapsel der ersten Mondlandemission Apollo 11 ausgestellt ist.

Tags darauf besuchen wir auf unserer Fahrt in Richtung Appalachen das Steven F. Udvar-Hazy Center, einen zweiten Standort des National Air and Space Museum in der Nähe des Flughafens Washington-Dulles-International. Auch in diesem Teil des Museum finden wir einzigartige und geschichtsträchtige Exponate: eine Concorde, das Space Shuttle Discovery sowie der Ende des zweiten Weltkriegs unter der Herrschaft der Nationalsozialisten gebaute Nurflügler Horten H IX. Und wir erleben wieder einen dieser bedrückenden Momente: Vor uns steht die Enola Gay. Das Flugzeug, von dem aus am 6. August 1945 eine Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima abgeworfen wurde. Die Stadt, die wir nächstes Jahr im zweiten Teil unserer Reisen besuchen werden. Wir werden erneut an die Grausamkeiten erinnert, die wir als Menschheit hervorgebracht haben und stehen schweigsam vor einer Maschine, die in einem Augenblick über 150.000 Menschen den Tod gebracht hat.

Blue Ridge Mountains

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, Shanandoa River
Life is old there, older than the trees
Younger than the mountains, blowing like a breeze

Country Roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mounty mamma
Take me home, country roads

John Denver hat sie besungen, die Blue Ridge Mountains, den vermutlich bekanntesten Teil des Gebirgszugs der Appalachen von Front Royal und dem Shenandoah National Park im Norden bis Cherokee und dem Great Smoky Mountain National Park im Süden. Eigentlich wollten wir zehn Tage hier verbringen und über 900 Kilometer die beiden Scenic Routes Skyline Drive und Blue Ridge Parkway entlang fahren. Die aktuellen Wetteraussichten machen uns allerdings einen Strich durch die Rechnung, und so brechen wir unseren Aufenthalt nach nur zwei Tagen im Shenandoah National Park vernünftigerweise ab. Trotzdem können wir einen kleinen Einblick in diesen landschaftlich reizvollen Teil der USA gewinnen und auf der Hochebene Big Meadows am Donnerstag eine tolle Wandertour genießen. Allerdings war der Herbst dann doch schneller als wir: die bunte Blattfärbung ist bereits gen Süden durchgerauscht und die Laubbäume stehen samt und sonders kahl. Echte November-Stimmung eben. Das wir bei unserer Wanderung über die Rose River Fire Road auch nach Syria, RT hätten abbiegen können, ist dann schon wieder ganz wunderbar passend – doch wir lassen uns nicht verlocken und finden über den Rose River Loop Trail wieder gut zu unserem Ausgangspunkt zurück.

Planänderung

Von den riesigen Sequioas haben wir bereits berichtet, die wir in Mariposa Grove am Südeingang zum Nationalpark besichtigt haben. Unser nächster Stop ist das Yosemite Valley mit seinen weltberühmten Granitfelsen: Half Dome, El Capitan und andere Monumente aus Fels. Leider haben wir richtige Schlechtwettertage erwischt, daher stutzen wir unser Programm zusammen und streichen die steile Wanderung hinauf zum Glacier Point von unserer Bucket List. Das frustriert uns ein wenig, denn die Beschreibung liest sich umwerfend: „outstanding views of Yosemite Valley below.“ Wir begnügen uns mit einer Wanderung zum Mirror Lake (der leider in dieser Jahreszeit trocken liegt und keine sich im See spiegelnden Felswände zu sehen sind) und einem Nachmittag mit Lagerfeuer an unserem wunderschönen Stellplatz direkt am Fluß. Übrigens: Wenn ihr euch die Frage stellt, warum wir nicht einfach umgebucht und den Yosemite bei gutem Wetter besucht haben: Die Campingplätze im Park sind die komplette Saison über ausgebucht! Man muss auf die Sekunde genau zur Öffnung des Buchungsfensters fünf Monate im voraus vor dem PC sitzen und hat kaum mehr als eine Minute Zeit, einen Platz zu reservieren. So groß ist der Andrang! Die Alternative dazu ist, jeden Morgen in den Park hinein und am Abend wieder hinauszufahren. Aufgrund der großen Distanzen keine wirklich attraktive Option für uns.

John Muirs Vermächtnis

Am nächsten Tag fahren wir mit dem Shuttlebus durch das Tal, besuchen das Museum und lassen uns im Kino ein wenig von der Geschichte des Parks erzählen. Eine tragende Rolle bei der Ausweisung von Yosemite und anderen Regionen als Nationalparks und National Monuments spielte der schottisch-US-amerikanische Naturforscher John Muir. Dieser betrat Yosemite 1868 zum ersten Mal. Auf seine Initiative hin wurde das Gebiet 1890 vom Kongress der USA als Nationalpark ausgewiesen. Muir gilt als Gründungsvater der amerikanischen Nationalpark-Tradition. Was im Museum und Film nicht erzählt wird ist, dass Muir eine aus heutiger Sicht problematische Geisteshaltung besessen und rassistische Ansichten vertreten hat. Vielleicht wird diese noch junge Erkenntnis eines Tages auch Einzug halten in die historische Erzählung der ohne Zweifel großartigen Nationalpark-Idee. Allerdings lässt die dürftige und unserer Meinung nach unzureichende Aufarbeitung der Vertreibung und Ermordung der ursprünglich im Yosemite Valley siedelnden Ahwahneechee-Indianer daran zweifeln. Das „Indian Village“ neben dem Museum kann man leider nur als beschämend bezeichnen.

Huberbuam

Im Museum sind mit Thomas und Alexander Huber (Huberbuam) zwei Deutsche prominent vertreten. Die beiden Extremkletterer haben in den 90er- und 2000er-Jahren an der Felswand El Capitan ihre Spuren hinterlassen und maßgeblich zur Weiterentwicklung der Freikletterei im Valley beigetragen. „Am Limit“ heißt der spektakuläre Dokumentarfilm, der den Speed-Rekordversuch der beiden an der „Nose“ des El Capitan dokumentarisch begleitet. Sehenswert!

Spektakuläre High Sierra

Nach drei Tagen verlassen wir den Yosemite-Nationalpark in Richtung Osten über die Tioga-Road und den gleichnamigen Pass. Die Straße führt über die High Sierra und wir werden durch spektakuläre Ausblicke, Fototapeten-Motive und den ersten Schnee des Jahres mehr als versöhnt mit unserem Aufenthalt und dem garstigen und unsteten Wetter. Wir müssen andauernd anhalten, staunen und verlassen den Yosemite am Ende mit einem Lächeln.

Mono Lake

Vom Ostportal des Yosemite geht es wenige Meilen und 1000 Höhenmeter hinunter zum Mono Lake. Der See ist alkalisch und extrem salzhaltig. Die Landschaft rund um den See ist entsprechend bizarr: durch den stetig sinkenden Wasserspiegel des Sees sind über die Jahrhunderte Kalktuff-Gebilde zum Vorschein gekommen, die Flächen rund um den See leuchten mal gelb, mal rötlich und die Uferbereiche sind von schwarzen Salzfliegen gesäumt. Der Himmel scheint tiefblau und zusammen mit den Wolken ergeben sich faszinierende Farbenspiele, von denen wir uns nur schwer lösen können. Die Speicher unserer Kameras sind glücklicherweise ausreichend groß. 🙂 Leider hat das Visitor Center geschlossen, wir hätten uns gerne eingehender über diese extreme Landschaft informiert.

Die Nacht verbringen wir auf einem ruhigen Campingplatz am June Lake ganz in Nähe. Jetzt sind wir auf dem Weg in die Alabama Hills, wo wir heute Nachmittag bei bestem Wetter und wieder wärmeren Temperaturen wandern gehen wollen.