We do like Mondays

Unser sorgenvoller Blick auf Parkplatzprobleme im Arches Nationalpark stellt sich als unbegründet heraus. Es ist Montag, und der Park zwar voll, aber wir kommen problemlos überall hin und sehen wie bereits am Sonntag einige der spektakulären Felsenbögen, für die der Park bekannt ist.

Nach einigen Fotostops und kurzen Wanderungen ist die Luft gegen Mittag dann ein wenig raus, wir sagen Farewell und machen uns umgehend auf den Weg in den letzten der Mighty 5, wie die fünf großen Nationalparks in Utah – Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef, Arches und Canyonlands – auch genannt werden.

Doch erst einmal müssen wir unser Wohnmobil dumpen, sprich unten entleeren und oben nachfüllen. Also fast so wie bei uns Menschen. Zwei Abwassertanks fahren wir durch die Gegend: Grey Water für Dusche, Waschbecken und die Küchenspüle, Black Water für die Toilette. Und beide sind nach drei Tagen gut gefüllt. Im Gegenzug zeigt die Anzeige für den Frischwassertank gähnende Leere an. Dumpen kann man an vielen Campingplätzen, doch nicht alle sind entsprechend ausgestattet. Deswegen singen wir jetzt ein Loblied auf die Tankstellen hier – ja, ihr habt richtig gelesen.

Gas, Water, Shit

Manche Tankstellen sind ein Segen für alle, die mit rollenden Toiletten und mobilen Küchen unterwegs sind. Denn bei einigen Tankstellen bekommt man nicht nur Gas (Benzin), sondern auch kostenlos frisches Trinkwasser und ganz nebenbei darf man seine Hinterlassenschaften aus den Abwassertanks entsorgen. Und auch das völlig kostenlos. Eine Serviceleistung, die wir sehr zu schätzen wissen. Denn schließlich wollen wir nicht immer die teuren Campgrounds ansteuern, sondern ab und zu auf öffentlichem Land boondocken oder die günstigen Campgrounds des BLM oder National Forest Service nutzen. Und dort gibt es häufig keine Station fürs Dumpen, weswegen wir das in letzter Zeit öfter mal bei verschiedenen Tankstellen erledigt haben. So geht unserer Meinung nach gute Kundenbindung, denn selbstverständlich füllen wir dort im Anschluss auch gerne unseren riesigen Benzintank auf. Wir hoffen, dass es diesen Service auch in den weiteren Bundesstaaten gibt, die wir demnächst durchqueren.

Der Felsen überdrüssig?

Richtig warm werden wir mit dem Canyonlands Nationalpark nicht. Wobei das jetzt ein wenig unfair ist, denn wir sehen von diesem riesigen Park nur einen kleinen Ausschnitt von lediglich einem der insgesamt vier Bereiche, in die er unterteilt ist. Und möglicherweise haben wir in den letzten Wochen einfach schon zu viele Canyons, Cliffs, Arches und Hoodoos gesehen und sind der vielen Felsen ein wenig überdrüssig. Eine gewisse Ermattung ist in jedem Fall spürbar.

Trotzdem ist unser Tag im Needles District ein schöner. Bei herrlichem Wetter gehen wir drei kurze Trails, die als Rundwege zu verschiedenen Aussichtspunkten und kleinen Highlights führen. Die namensgebenden Felsnadeln sehen wir von diesen Trails aus allerdings nur aus der Distanz. Um an diese näher heranzukommen, hätten wir eine längere Tour zu Fuß ins Backcountry des Needles District machen müssen. Das haben wir im Voraus nicht geplant und spontan ist uns am Nachmittag eher nach Weiterziehen zumute. Allerdings nicht, ohne auf dem Weg zurück in Richtung Highway noch mehrfach anzuhalten, um die wirklich beeindruckenden Felsmassive links und rechts der Straße anzuschauen und zu fotografieren. Fast könnte man meinen, riesige Schiffsrümpfe schieben gewaltige Bugwellen aus Felsen vor sich her.

Eine ganz ähnliche Szenerie, nur diese Mal von oben aus betrachtet, erwartet uns im Goosenecks State Park, wo wir unser Wohnmobil für die Nacht direkt an der Felskante parken können. Unter uns fließt gemächlich der San Juan, der über eine schier endlose Zeit hunderte Meter tiefe Flussschleifen in das Felsplateau gegraben hat. Vor uns geht spektakulär die Sonne unter, hinter uns ein rot leuchtender Riesenmond auf. Großes Naturtheater! Und wir merken: Ganz durch sind wir noch nicht mit der Felsenlandschaft des Südwestens.

Eine verblasste Legende

Am nächsten Tag brechen wir auf in Richtung Monument Valley. Ein legendärer Ort und vielleicht eine der zentralen Szenerien, die wir in Europa mit den USA und dem Wilden Westen verbinden. Und natürlich ein Ort, der besonders für Filmfreaks interessant ist. Für unzählige Filme haben die berühmten Buttes als Kulisse stillgestanden, am prominentesten sicherlich in „Spiel mir das Lied vom Tod“, aber auch in etwas jüngeren Filmen wie „Forrest Gump“, „Zurück in die Zukunft III“, „Easy Rider“ oder optisch verfremdet in „2001 – Odyssee im Weltraum“ (danke an Michael für den informativen Link).

Das Monument Valley liegt auf dem Gebiet der Navajo Nation und wird als sogenannter Tribal Park verwaltet. Die Navajo hatten massiv unter der Corona-Pandemie zu leiden und eine überproportionale Anzahl an Ansteckungen mit allen bekannten Folgen zu verkraften. Die touristischen Zentren auf dem Gebiet der Navajo waren lange geschlossen, noch heute gilt im Tribal Park Maskenpflicht drinnen wie draußen. Die Wohnmobilstellplätze direkt neben dem Visitor Center werden im ganzen Jahr 2022 immer noch nicht bewirtschaftet und bleiben das ganze Jahr geschlossen. Für die bereits stark von Armut betroffenen Navajo muss sich dieser Einbruch an touristischen Geldquellen verheerend auswirken. Das haben so ähnlich auch von Kirsten einige Tage zuvor gehört. Und es zeigt sich in der gesamten Anlage rund um den zentralen Aussichtpunkt: Ausstellungen sind nur sporadisch aufgebaut, ganze Räume sind gesperrt und wir haben den Eindruck, an einem verblassenden Ort zu sein. Alles wirkt wenig einladend. Ob allerdings eine Erhöhung der Eintrittsgebühren und überteuerte Angebote für Jeep-Touren durchs Valley (260 Euro für drei Personen und 1,5 Stunden) einen dauerhaften Ausweg aus dem spür- und sichtbaren Dilemma sein können, daran haben wir ein wenig Zweifel. Es ist den Navajo sehr zu wünschen, dass sie Möglichkeiten finden, die Legende des berühmten Tals hier vor Ort wieder erblühen zu lassen und massenhaft Tourist:innen mit einem echten Mehrwert für alle anzulocken.

Badlands

Wir sind in den schlechten Landen – den Badlands. Klingt ein wenig nach Mordor, sieht manchmal auch ein wenig so aus. Badlands gibt es an mehreren Orten in den USA und wir waren auch schon in welchen (Grand Staircase National Monument), aber hier in New Mexico heißen sie auch so: Bisti Badlands und Angels Peak Badlands. Erstere besuchen wir heute Vormittag, nachdem wir bereits die sternenklare Nacht zuvor am Parkplatz zur Bisti Wilderness mitten im Nirgendwo verbracht haben. Hinter dem Gatter befindet sich tatsächlich ein wildes Gebiet: keinerlei Wege oder Hinweise sind zu finden, man bewegt sich im freien Gelände und erkundet die Badlands in eigener Regie. „Otherworldly“ soll das Erlebnis sein, wenn man durch die skurrilen und außergewöhnlichen Formationen wandert. Tatsächlich könnte diese Landschaft auch locker als Set für einen Dino-Alien-Sky-Fi-Horror-Film dienen: seltsame Steingebilde, pilzförmige Felsen, wundersame Oberflächen und versteinertes Holz. Und das alles in den unterschiedlichsten Farben von Beige, Orange über Grün bis hin zu Grau- und Schwarztönen. Fast drei Stunden schlendern wir durch das offene Gelände. Unsere Bilder geben die jenseitige Besonderheit der Landschaft hoffentlich wieder.

Jetzt am Abend stehen wir schon wieder mitten in der Pampa: an einem der Aussichtspunkte der Angels Peak Scenic Area. Weit geht unser Blick von oben hinab in ein neues Badland-Areal. Farben sehen wir keine mehr, die Sonne ist vorhin bereits untergegangen und färbt den Horizont orangerot ein. Wir freuen uns auf eine ruhige Nacht und hoffen, das der kräftige Wind dafür noch ein wenig abschwächt.

Überflutung im Death Valley

Eigentlich wollten wir in den Nationalpark Death Valley fahren, das Tal der Superlative. Bereits seit 1913 gilt es als heißester Ort der Erde mit erdrückenden 56,7 Grad Celsius Rekordtemperatur. Mit knapp 53 Grad Celsius ist dieses Jahr ein neuer Rekord für den heißesten September-Tag aller Zeiten im Tal erreicht worden. Doch nicht nur die Temperaturen, auch Wasser sorgt im Nationalpark für einen Sommer der Extreme: im August eine blitzartige Überflutung (eine sogenannte Flash Flood), bei der Tourist:innen aus dem Valley evakuiert werden mussten. Vor einer Woche dann die größten Regenmengen aller Zeiten, die zu massiven Zerstörungen an Straßen und der Infrastruktur geführt haben. Aus diesem Grund sind aktuell die meisten Straßen im Tal gesperrt, eine Durchfahrt von West nach Ost ist auf Wochen hin unmöglich. Einen Besuch halten wir unter diesen Umständen für nicht angemessen, zumal ein großer Umweg notwendig wäre. Das Death Valley streichen wir von der Liste.

Eine erneute Planänderung

Wir mussten also eine neue Route von Lone Pine in Richtung Las Vegas finden und hatten dafür zwei interessante Optionen:

1. Nach Süden in Richtung Los Angeles, was sich mit einem spontanen Besuch des Rammstein-Konzerts im Coliseum von LA hätte verbinden lassen.
2. Nach Norden durch die endlose Wüstenlandschaft von Kalifornien und Nevada bis ins Provinznest Tonopah, von dort weiter in Richtung Osten bis zum Highway 375, der zurück nach Süden führt. Eine Umrundung der Nellis Range, einem militärischen Sperrgebiet von mehr als 31.000 Quadratkilometern.

Variante 2 hatte am Ende ganz knapp die Fühler vorn, und wir machen uns auf eine stundenlange Fahrt vorbei an winzigen Käffern, Salzseen und endlos wirkenden Ebenen. 

Sind sie unter uns?

Gibt es sie oder gibt es sie nicht? Sind in der Area 51, dem geheimnisumwobenen Militärstützpunkt in der Wüste Nevadas, Reste eines in Roswell, New Mexico abgestürzten außerirdischen Flugobjekts eingelagert? Werden in den unterirdischen Laboren die Körper von außerirdischen Lebensformen studiert und seziert? Was geht tatsächlich vor hinter den Berghängen, hinter die man nicht blicken kann?

Wir können diese Fragen nach unserem Besuch in Rachel nicht beantworten, aber ein Spaß war es schon, in dieser gottverlassenen Ecke in die Kneipe Little A’Le’Inn einzukehren, zwischen Alien-Puppen und UFO-Devotionalien einen Burger zu essen und sich ein bisschen wie Bill Pullman im Film Independence Day  zu fühlen. Dessen Veröffentlichung im Übrigen Anlass dazu war, dass der Highway 375 im Jahr 1996 offiziell zum Extraterrestrial Highway umbenannt worden ist.

Nach einem leckeren Essen und einer netten Plauderei mit zwei Stammgästen sind wir weiter durch die Nacht gefahren, nicht ohne am berühmten schwarzen Briefkasten anzuhalten, der angeblich den Abzweig zur Area 51 markiert und in den die vorbeikommenden Alien-Nerds Nippes, Krimskrams und Briefe an die Extraterrestrischen hineinlegen. Schon eine besondere Stimmung, im Dunkeln mitten in der Wüste und mutterseelenallein an einem Ort zu stehen, der mit einem derart legendären Mythos umrankt ist. Und vielleicht gibt es die ETs ja doch? Wir hoffen, dass sie in Frieden kommen und nicht wie schon einmal Las Vegas in Schutt und Asche legen. Oder zumindest erst dann, wenn wir wieder weg sind. 😊

Die Filmstadt Lone Pine

Am Tag zuvor waren wir in den Alabama Hills. Eine felsige Hügellandschaft am östlichen Rand der High Sierra unterhalb des Mount Whitney, die uns stark an die Landschaft im Joshua Tree Nationalpark erinnert. Wir machen einen kurzen Rundweg zum Arch Rock, kapitulieren dann allerdings vor der Hitze und ziehen uns auf unseren wunderschön gelegenen Campground zurück. Wieder einmal haben wir das große Glück, einen tollen Sonnenuntergang sowie einen unglaublichen Sternenhimmel inklusive Milchstraße zu erleben. Die Weite der Landschaft und das Spektakel am Himmel machen uns momentan allabendlich sprachlos.

Lone Pine ist der Ausgangsort für alle Aktivitäten in den Alabama Hills. Bekannt ist die Stadt durch die unzähligen Filmdrehs, die vor Ort und in den Bergen seit den 30er-Jahren stattgefunden haben. Lange Zeit war Lone Pine der zentrale Ort für die Produktion sogenannter B-Western, günstig gedrehte Filme und Serien für die Massen in den Kinos. Auch größere Produktionen mit Stars wie Clint Eastwood oder John Wayne sind in den Alabama Hills gedreht worden. Aber nicht nur klassische US-Western, auch Filmlandschaften in Indien, Afghanistan und Science-Fiction-Welten wurden zwischen den außergewöhnlichen Felsformationen inszeniert. „Tremors – Im Land der Raketenwürmer“, „Iron Man“, „Star Trek“ und ganz aktuell „Django Unchained“ nutzten die Hills als Kulisse. All das erfahren wir im örtlichen Museum of Western Film History. Ein nettes kleines Museum, dass für einen kurzen Vormittagsbesuch genau richtig ist.

P.S.: Ein Ende

Wir nehmen unsere Leser:innen sehr ernst, und die Anregung, hier noch ein Ende zu formulieren, greif ich gerne auf:

Nach diesem erzählerischen Abstecher zu unserem Aufenthalt in den Alabama Hills nun aber zurück zum Extraterrestrial Highway: Nach dem wichtigen Besuch bei der Black Mailbox fahren wir in der Dunkelheit noch eine ganze Stunde über weitestgehend verlassene Straßen bis zum kleinen Campingplatz am Upper Pathranagat Lake. Die Übernachtung dort ist kostenlos und wir haben das große Glück, den letzten freien der insgesamt 15 Stellplätze zu ergattern. Vom See sehen wir nicht mehr viel, dafür mal wieder umso deutlicher die Sterne und die Milchstraße. Auf dem Highway direkt hinter uns dröhnt zwar ab und an ein Truck vorbei, insgesamt aber verbringen wir hier eine ruhige Nacht bei angenehmen Temperaturen. Das wird nicht so bleiben, da wir uns nun in den Süden Nevadas ins Valley of Fire und nach Las Vegas aufmachen. Es wird wieder heiß, Baby!