Heul doch!

Klingt ein bisschen hämisch, ist aber freundlich und fürsorglich gemeint. Denn wenn junge Seehunde oder Kegelrobben durch einen Sturm oder andere Einflüsse wie z.B. Bootslärm von ihrer Mutter getrennt werden, ist Heulen das Mittel der ersten Wahl. Nur so besteht für das Jungtier die Chance, von der Mutter durch die individuelle Tonalität des Geheules wiedergefunden zu werden. Manchmal jedoch bleibt dieser Versuch erfolg- und das Tier hilflos. Im besten Fall wird so ein verlassener Heuler dann rechtzeitig gefunden und in die Seehundstation Friedrichskoog gebracht. Dort widmet sich ein vielzähliges Team aus Festangestellten, Freiwilligen und Praktikant:innen der Aufzucht der Tiere, die im Anschluss idealerweise wieder ausgewildert werden. Eine herausfordernde, gleichzeitig wichtige und notwendige Aufgabe.

Es ist Sonntag, Ferienzeit und schlechtes Wetter. Logischerweise platzt die Station unter diesen Bedingungen aus allen Nähten, besonders zu den Fütterungszeiten. Es ist aber auch zu drollig, den jungen Heulern beim Futtern und gefüttert werden zuzuschauen. Manche aus der Rasselbande müssen von den Pfleger:innen regelrecht eingefangen werden, um im Anschluss einen Fisch in den Schlund gedrückt zu bekommen. Das sieht zwar ein bisschen rabiat aus, ist aber für das Überleben der Tiere essentiell. Wir jedenfalls haben unseren Spaß, machen noch einen kleinen Rundgang durch die Ausstellung und ziehen im Anschluss weiter. Vorbei an stillgelegten Kernkraftwerken und aktiven Windkraftanlagen. Im Angesicht der Energiewende. 🙂

Bad, Burg und Brautpaar in Bad Bederkesa

Da es weiterhin Bindfäden regnet, fahren wir nach Bad Bederkesa. Und dort gehen wir so richtig baden. Also nicht im sprichwörtlichen Sinne, sondern mit Eintritt und Umkleidekabinen und so. Die Moor-Therme ist der perfekte Ort bei diesem garstigen Wetter und dementsprechend gut besucht. Im Anschluss kehren wir beim ortsansässigen Griechen ein, bevor wir müde und sehr entspannt ins Bett fallen.

Am nächsten Morgen besuchen wir Burg Bederkesa bzw. das dort beheimatete archäologische und kulturhistorische Museum. Anhand der umfangreichen archäologischen Funde lernen wir einiges über frühzeitliche Begräbnisformen sowie die in dieser Region typische frühzeitliche Siedlungsform der Wurtendörfer. Und wir werden wieder einmal Zeugen einer Hochzeit. Dieses Mal zwar ohne Strech-Limousine und aufgedonnerte Braut, dafür mit einem schick hergerichteten weißen Strich-8er und freundlichen Hochzeitsgästen. Gefällt uns irgendwie viel besser.

Schiffe kieken

Bremerhaven kennen wir bereits ein bisschen. Vor zwei Jahren sind wir hier auf unserer Radtour entlang von Fulda, Weser und Elbe vorbeigekommen. Zufälligerweise genau an dem Tag, als die Schulschiff Deutschland nach jahrzehntelanger Abwesenheit zurück an den Ort gekehrt ist, an dem sie 1927 gebaut worden und vom Stapel gelaufen ist. So ein Spektakel wie im August 2021 mit Volksfeststimmung und allem was schwimmt auf dem Wasser gibt es heute leider nicht. Schiffe kieken können wir von unserem Stellplatz an der Doppelschleuse Fischereihafen aus trotzdem. Und von der Deichkrone haben wir einen schönen Blick hinüber zu den neu gestalteten Havenwelten und den Überseehäfen.

Am nächsten Tag teilen wir uns zunächst einmal auf: während Henrik und Junes das Wohnmobil für die Weiterreise am Nachmittag startklar machen, besucht Amina das Deutsche Auswandererhaus. Anhand vieler persönlicher Biografien und multimedialer Installationen erzählt das Museum die Geschichte der europäischen Auswanderung nach Übersee im 19. und 20. Jahrhundert genauso wie die von 330 Jahren Einwanderung nach Deutschland. Tagelang könnte man sich hier aufhalten, so beeindruckend ist die Fülle an Material und Informationen. Besucher:innen wird es dadurch ermöglicht, sich in das Wagnis hineinzuversetzen, die Heimat zu verlassen und in eine ungewisse Zukunft aufzubrechen. Kleiner Wermutstropfen am Rande: die teuren Eintrittspreise dürften vermutlich für eine Exklusion von Familien und Menschen mit geringem Einkommen sorgen. Gerade unter diesen gibt es jedoch viele, für die das Thema aufgrund der eigenen Biografie hochinteressant ist.

Wieder vereint unternehmen wir eine Rundfahrt mit dem Ausflugsboot durch die Hafenanlagen von Bremerhaven. Wir starten im Neuen Hafen, es geht vorbei an der Jacht-Marina und vielen historischen Schiffen, wie die bereits erwähnte Schulschiff Deutschland, der Dampf-Eisbrecher Wal oder die Astarte. Weiter geht es durch die drei Kaiserhafen und den Verbindungshafen mit den großen Dockanlagen der Lloyd-Werft. Viele Schiffsriesen gibt es zu bestaunen, manche davon der aktuellen Weltlage geschuldet (die Transgas Force, ein riesiges schwimmendes LNG-Terminal, sowie die MV Cape Ducato, die tonnenweise Ausrüstung und Gerätschaften des US-Militärs nach Europa gebracht hat). Wir alle wissen, aus welchem traurigen Anlass diese Dinge im Moment gerade passieren.

An der gegenüberliegende Columbuskaje liegt ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Die Manara steht allerdings nicht zur Abfahrt mit tausenden Passagieren bereit, sondern soll in Bremerhaven umgebaut werden. Und das, obwohl das Schiff vor gerade einmal sechs Jahren erstmals in Betrieb gestellt wurde. Und lediglich von 2017 bis 2020 auf Kreuzfahrt war. Auch eine dieser wenig nachvollziehbaren Geschichten aus dem nicht immer sinnvollen Weltenlauf.

Die ebenfalls riesigen Autotransporter, die im großen Wendebecken festgemacht haben, kennen wir bereits von vor zwei Jahren. Sowohl die Grand Champion als auch die Apollon Highway lagen damals an exakt denselben Kaianlagen wie heute. Jedes dieser Schiffe fast mehrere tausend PKW, insgesamt fünf der wuchtigen Klötze sind aktuell in Bremerhaven festgemacht. Irgendwie irre! Trauriger Fakt am Rande: die seit dem 25. Juli täglich in den Medien präsente Fremantle Highway hatte Bremerhaven als Ausgangspunkt, bevor an Bord ein verheerender Großbrand ausgebrochen und dabei ein Besatzungsmitglied zu Tode gekommen ist. Schon wieder sind wir ganz nah an einer dieser prägenden Geschichten unserer Zeit.

Matsch und Modder

Letzter Akt, Haldern-Pop. Matschparty. 🙂 Und letzte Station, letzter Halt vor Nürtingen. Einmal melden wir uns noch. Versprochen!

Wie die, die viel zu lang weg waren. Die letzten Schritte und dann: Umarmen!

Ein außergewöhnlicher Stellplatz

Wohnmobile sind mit Großstädten nur bedingt kompatibel. Zumindest dann, wenn es darum geht, eine längere Zeit dort zu verbringen. Das ist auch in den skandinavischen Ländern mit ihrem Jedemannsrecht nicht anders. Um tagweise oder über Nacht stadtnah und mit Anbindung an den ÖPNV stehen zu können, muss man in der Regel tief in die Tasche greifen. Sofern es überhaupt Möglichkeiten dafür gibt. Doch nicht so in Göteborg. Dort gibt es mit dem Aeroseum ein militärhistorisches Museum, auf dessen Gelände man mit einem Wohnmobil, Caravan, PKW und/oder Zelt für absolut faire Preise übernachten kann. Und vom nahe gelegenen Flughafen Göteborg/Säve kommt man mit dem Bus zügig in die Innenstadt. Wer also die Stadt so wie wir besichtigen möchte (siehe unser letzter Blogbeitrag), ist hier richtig aufgehoben. Zumal man mit der Übernachtung den Eintritt ins Museum gleich mit bezahlt hat, sein Fahrzeug inmitten des Außengeländes parken und die im Freien ausgestellten Fluggeräte und Fahrzeuge Tag und Nacht besichtigen kann. Um allerdings Zugang zu den unterirdischen Räumen der ehemaligen Militäranlage zu erhalten, müssen wir wie alle anderen Besucher:innen die regulären Öffnungszeiten abwarten.

Der riesige in den Fels gehauene Flugzeughangar ist schwer beeindruckend. Die tunnelförmigen Hallen mit ihren 22.000 Quadratmetern Fläche dienten zu Zeiten des Kalten Krieges als Basis und Schutz für die Luftstreitkräfte der Schwedischen Armee. Ganz anders und eher enttäuschend sind dagegen die ausgestellten Exponate, Informationen und der thematische Aufbau des Museums. Vieles ist in die Jahre gekommen, schlampig oder nur provisorisch hergerichtet. Die Ausstellung wirkt durcheinander, ein roter Faden für Besucher:innen ist nicht zu erkennen. Ein ziemlich wirres Sammelsurium von Kriegsgerät, zivilen Flugzeugen, Schautafeln, billig wirkenden Modellen, Spielgeräten für Kinder, usw. usw. Wir schauen uns trotzdem alles an, sitzen Probe in einer alten Beechcraft und machen uns dann auf den Weg nach Halmstadt, wo wir am Abend die Fähre nach Dänemark nehmen wollen. Abendbuffet inklusive!

Zur Feier des Tages

Stena Nautica, Wiedersehen macht Freude. Zumindest für Henrik, der mit genau diesem Schiff vor ungefähr 30 Jahren auf der Rückreise vom legendären Ferienhaus schon einmal gefahren ist. Damals allerdings ohne Wohnmobil, Abendbuffet und mitten in der Nacht. Heute hingegen kommen wir zwar spät, aber noch vor Mitternacht in Grenaa an, finden am Leuchtturm Fornæs einen schönen Platz für die Nacht und schlafen uns erst einmal aus. Nach einem leckeren Frühstück mit Zimt- und Puddingteilchen aus der sehr guten Havnebageren machen wir uns im Anschluss auf in Richtung Süden, über die Grenze zurück nach Deutschland und ab nach Kiel zu Aminas Schwester Lajali, zu Torsten und Nouri. Wir werden herzlich empfangen, haben uns viel zu erzählen und um Mitternacht erheben wir die Gläser, um standesgemäß auf Aminas Geburtstag anzustoßen.

Am nächsten Morgen machen wir mit dem Feiern direkt weiter und gönnen uns zum Frühstück gleich mal eine Runde Kuchen. 🙂 Im Anschluss fahren wir nach Rendsburg, es zieht uns wieder einmal zur Hochbrücke am Nord-Ostsee-Kanal mit der Schwebefähre und der Schiffsbegrüßungsanlage. Dieser reichlich skurrile Ort gefällt uns vermutlich gerade wegen seiner Besonderheit. Zum einen die riesige Eisenbahnhochbrücke, ein Technikdenkmal und Meisterleistung der Ingenieursbaukunst. Darunter hängt an die einzigartige Schwebefähre, mit der an dieser Stelle der Kanal überquert werden kann. Ein besonderes Gefühl, an Stahlseilen hängend über dem Wasser entlangzuschweben. Dritte im Bunde ist die Schiffsbegrüßungsanlage am Restaurant Brückenterassen. Vorbeifahrende Schiffe werden vorgestellt (Name, Größe, Tiefgang, Abfahrts- und Zielhafen) und im Anschluss mit der jeweiligen Nationalhymne und Flaggendippen begrüßt. Ein wunderbar aus der Zeit gefallenes Spektakel, dem man auch von zuhause aus live im Internet beiwohnen kann.

Der Rest unserer Zeit in Kiel ist dann vollends schnell erzählt: Entspannen, Ausruhen, Spaghetti Bolognese, Quatschen und ein bisschen Shopping. Außer für Henrik, denn den treibt eine eitrige Zahnwurzelentzündung gleich zweimal zum Zahnarzt. Wo ihm von Dr. Piepereit und seinem Team unkompliziert und typisch norddeutsch freundlich geholfen wird. Danke dafür!

Ein Vinylnerd im siebten Himmel

Ach, wie toll ist das denn? Klönschnack mit einem der rührigen und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen über die unbedingte Notwendigkeit, selbst fabrikneue Schallplatten auf einer Schallplattenwaschmaschine zu reinigen (aufgrund der teils miserablen Qualität und mangelnden Sorgfalt in modernen Presswerken), über die unbestreitbaren Vorzüge gefütterter Schallplatten-Innenhüllen, über das leider teure Bügeln welliger Vinyls und das exklusive Lathe-Cut-Verfahren. Henrik ist im siebten Himmel, aber das war bereits im Vorfeld klar. Kann ja auch nicht anders sein, wenn so ein Vinylnerd mit zuhause nahezu 1.000 Schallplatten und fünf Plattenspielern das Deutsche Schallplattenmuseum in Nortorft besucht und dort auf Gleichgesinnte trifft. 🙂

Auf dem Gelände des ehemaligen Teldec-Schallplattenpresswerks gibt’s Hi-Fi-Geschichte zum Staunen (und leider aber verständlicherweise nicht zum Anfassen 🙁 ): Die riesigen Schallplattenarchive der NDR-Funkhäuser Kiel und Hamburg, alte Phonographen, Plattenspieler aus allen Zeiten, Jukeboxen und Hörtheken, die Geschichte vom Tonband zum Digital Audio Tape und als Highlight die Maschinen aus dem alten Presswerk. Grandios, dass wir diesen Ort gefunden haben. Grandios, dass wir das Glück haben, das Museum in den erst im Oktober 2022 eröffneten neuen Räumlichkeiten erfahren zu können. Grandios, dass sich der Förderverein Museum Nortorft e.V. seit über 30 Jahren der Geschichte der Tonträgerentwicklung annimmt, diese bewahrt und für die Öffentlichkeit aufbereitet. Unbedingt unterstützenswert!

Wir sind wieder hier

Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, da wurde der Kreis Nordfriesland vom Land Schleswig-Holstein als Tourismus-Modellregion ausgewählt. An die Nordsee wollten wir immer schon mal, und dem Pandemiealltag entfliehen zu können, klang mehr als verlockend. Also schnell drei Schnelltests gemacht, Tickets für den Nachtzug gebucht, ins Ferienhaus eingecheckt und schon saßen wir auf unseren Leihfahrrädern, nur um auf dem Rückweg nach unserem ersten Einkauf im Supermarkt von einem orkanartigen Sturm und sintflutartigen Regenfällen herausgefordert zu werden. Schietwetter eben. In der Folge erlebten wir eine absolut tiefenentspannte Woche zwischen Süderhafen und Norderhafen, zwischen Oben und England, zwischen Schafen und Salzwiesen, zwischen Krabbenbrötchen und Watt’n-Grill-Burger. Genau deswegen sind wir heute wieder hier, weil uns dieses Nordstrand damals so unglaublich gut gefallen und gut getan hat. Und es ist immer noch alles genau so, wie vor zwei Jahren. Haben wir auch nicht anders erwartet, schlendern auf dem Deich entlang, beißen in Fischfrikadellen und Krabbenbrötchen, ploppen dazu ein Flens und fühlen uns, als wären wir nie weg gewesen. Gutes Gefühl!

Lebendiges Miteinander

Eine halbe Stunde später erwartet uns ein vollkommen gegensätzliches Bild: raus aus den dunklen Museumsräumen, rein in das wuselige Treiben in Bjørvika. Das moderne Viertel an der Küste des Oslofjords ist eines der größten Bauprojekte in der Geschichte der Stadt. Seit 20 Jahren wird hier gearbeitet und ein neues Stadtzentrum entwickelt, mit den Neubauten der Deichmanske Bibliothek und des Munch-Museums als aktuellste Errungenschaften. Zusammen mit dem 2008 eröffneten Opernhaus ergeben diese ein beeindruckendes städtebauliches Ensemble, das die Menschen in Scharen anzieht. Die neue Bibliothek ist – ganz ähnlich wie in Helsinki – ein Ort der Gemeinschaft, gleichzeitig Treffpunkt, Lernort, Kreativzentrum und Rückzugsraum, das Opernhaus ist eine innen wie außen begehbare Stadtkulisse und in den Fenstern des Munch-Museums spiegeln sich die Wellen der Bucht Bjørvika. In dieser wiederum wird gepaddelt und geschwommen, von mobilen Saunen ins Wasser gesprungen und Schiffe aller Größen kreuzen hindurch. Ein unglaublich lebendiger Ort, sichtbares Zentrum einer offenen Stadtgesellschaft, Symbol für ein friedliches Neben- und Miteinander. Und damit im krassen Kontrast stehend zum letzten Ort unseres Rundgangs durch die Hauptstadt.

Wahnsinniger Hass

Ein typisches, fast schon langweiliges Eckhaus im Regierungsviertel. Es könnte genauso gut in einem x-beliebigen Büroviertel in jeder anderen Großstadt weltweit stehen. Hier begann am 22. Juli 2011 um 15.25 Uhr das Grauen der Terroranschläge von Oslo und Utøya. 77 Menschen mussten sterben, unter ihnen viel zu viele Jugendliche. Kaltblütig ermordet bei einem der schlimmsten und erschütterndsten Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte. Opfer des Wahnsinns eines Rechtsextremisten. Wir stehen vor dem Zentrum 22. Juli, das an dieser äußerlich unscheinbaren Kreuzung im Regierungsviertel untergebracht ist. Ein Erinnerungs- und Lernort über die unfassbare Tragödie. Leider sind wir zu spät, das Zentrum ist für heute bereits geschlossen. Doch schon der Blick auf die im Schaufenster ausgestellten Titelblätter der Tageszeitungen ruft ins uns das Entsetzen von damals hervor und lässt uns schaudern. Das langweilige Eckhaus reiht sich ein in eine lange Liste von Orten menschlicher Grausamkeit, die wir auf unseren Reisen besucht haben. Und doch werden wir es wohl nie verstehen. Der Irrsinn des Mordens und Tötens, der Wahnsinn von Hass und Vernichtung bleiben uns für immer unbegreiflich.

Berührende Menschlichkeit

Am nächsten Tag verabschieden wir uns von Cordula, Brynjulv, ihren Söhnen und der grandiosen Gastfreundschaft, die wir erleben durften und mit der wir umsorgt wurden. Wir werden gerne wiederkommen! Auch von Oslo müssen wir uns verabschieden. Aber nicht, ohne vorher noch eine der größten Attraktionen der Stadt besichtigt zu haben: die Vigelands-Anlage im Frognerpark. Eine Ansammlung von 212 Skulpturen des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland, die Amina und Henrik bereits von früheren Besuchen in Oslo kennen. Seit vielen Jahren hängt ein Foto davon in unserer Wohnung. Vigelands Figuren symbolisieren den Kreislauf des Lebens und bringen auf berührende Weise menschliche Regungen wie Freude, Liebe, Zärtlichkeit, Hingabe, Fürsorge, Behutsamkeit, Achtung, Anteilnahme und Ermunterung zum Ausdruck. Wobei unsere Fotos sicher nur einen Bruchteil der würdevollen Anmut transportieren, die die massiven Skulpturen bei einem Besuch vor Ort entfalten. Unbedingt sehenswert!

Waffeln mit Kulturgeschichte

Wir haben noch ein wenig Zeit. Die nehmen wir uns für das Norsk Folkemuseum, das zentrale kulturhistorische Museum in Norwegen. Wie bereits zuvor in Litauen und Lettland nutzen wir die Gelegenheit zu einem ausgiebigen Spaziergang und informieren uns nebenher ein wenig über die Entwicklung von Ansiedlungen, Dörfern, bäuerlichem und städtischem Leben in Norwegen. Wobei wir am Ende vermutlich nur einen Bruchteil aller Ausstellungsexponate und der angebotenen Informationen sehen und wahrnehmen. Denn irgendwann wollen wir dann doch raus aus der Stadt und zurück in die Natur. Aber erst nach einer Portion Waffeln mit Rømme und Erdbeermarmelade im Museumscafé. Auch ein Stück Kulturgeschichte und sehr zu empfehlen. 🙂

In den Schären

Wir verbringen eine ruhige Nacht im kleinen Hafen von Viker. Das liegt mitten im Ytre-Hvaler-Nationalpark in den Schären an der norwegisch-schwedischen Grenze. Am nächsten Morgen fahren wir noch einige Kilometer weiter, um von Hvaler aus die wunderschöne Wanderung Kyststien zu gehen. Bzw. einen Teil davon. Uns erwartet eine herrliche Schärenlandschaft, die wir schon bei unserem Besuch auf Åland genießen konnten. Am Nachmittag ziehen wir weiter, legen einen Kurzbesuch an der höchsten Schleusentreppe Europas ein und passieren etwas später die Grenze zu Schweden. Nächster Länderpunkt auf unserer Reise.

Göteborg-Humor

So ganz verstanden haben wir es am Ende nicht, wie das mit dem Göteborg-Humor funktioniert. Irgendwie ist es wohl so, dass sich die Göteborger:innen permanent über alle und alles lustig machen, Gebäuden lustige Spitznamen geben und andauernd Wortspiele und Kalauer zum Besten geben. Die Mann-Frau-Besatzung unseres Paddan-Bootes jedenfalls schmeißt in Sachen Humor und Entertainment alles in die Waagschale. Mit einem dieser offenen Kähne machen wir eine Stadtrundfahrt zu Wasser, durch die alten Kanäle und den Hafen, rund um das Viertel Inom Vallgraven. Unser Stadtführer beweist wahres Comedy- und Showtalent am Mikrofon, die Kapitänsfrau im Heck untermalt das Ganze mit hinreißend choreografierter Gestik und Mimik. Nebenbei steuert sie das Boot sicher über die schmalen Kanäle und unter den niedrigen Brücken hindurch, vorbei an Ausflugsbooten wie der S/S Bohuslän, der Viermastbark Viking und an den für immer stillstehenden Kranskeletten im Hafen der Stadt. Wir lernen, dass die Göteborger:innen das ziemlich einzigartige Skanska-Hochhaus Lippenstift nennen und für das aktuell noch im Bau befindliche Karlatornet-Hochhaus bereits vor der Fertigstellung zahlreiche Namensvorschläge kursieren. The Zipper – Der Reißverschluss ist einer davon und der erscheint uns recht passend. Nach einer Stunde endet die Sightseeing-Tour der ganz besonderen Art und wir kehren aufs Beste unterhalten zurück an Land und ein ins Café Du Nord, wo wir die angeblich besten Köttbullar von ganz Göteborg genießen. Und was sollen wir sagen, die waren echt ziemlich lecker. 🙂 Also wenn ihr mal nach Göteborg kommt …

Den Nachmittag verbringen wir schon wieder auf dem Wasser: von Saltholmen aus nehmen wir die Fähre des ÖPNV und schippern durch den südlichen Schärengarten von Göteborg. Mit unserem Tagesticket können wir mit den Schiffen so viel umherfahren, wie wir möchten. Wir tuckern bis zur südlichsten Insel Vrångö, bleiben bequemerweise direkt an Bord und nehmen dieselbe Route wieder zurück zum Fähranleger. Pünktlich, als wir in die Tram in Richtung Innenstadt steigen, beginnt es zu regnen. Wieder mal haben wir den Wettergott auf unserer Seite. Mit dem Bus 35 geht es im Anschluss bis zur Endhaltestelle am Säve Flygplats und unserem Stellplatz am Aeroseum. Was sich dahinter verbirgt und wieso wir gerade dort zwei Nächte verbringen, das erzählen wir im nächsten Beitrag.

Butterfahrt ab Torvik

Ursprünglich wollten wir mit dem Wohnmobil nach Geiranger fahren um von dort mit der Autofähre durch den Fjord nach Hellesylt überzusetzen. Das hätte uns allerdings mehr als 200 Euro gekostet. Auch für eine Minicruise durch den Fjord muss eine kleine Familie mehr als 100 Euro hinblättern. Angebot und Nachfrage. Bucht man allerdings die oben beschriebene Hin- und Rückfahrt von Torvik nach Ålesund über www.hurtigruten.de (inklusive des mehrstündigen Abstechers durch den Geirangerfjord auf der Hinfahrt), zahlt man pro erwachsener Person lediglich 34 Euro, über die norwegische Internetseite der Hurtigruten sogar nur die Hälfte (aus nicht näher nachvollziehbaren Gründen ist es dann noch einmal 50 Prozent günstiger). Jetzt sitzen wir in den Explorer-Lounge und genießen die Aussicht und das entspannte Dahingleiten durch ruhige Fjordgewässer. Ein herzliches Dankeschön an all die unbekannten User:innen, die diese Spezialinformationen in diversen Internetforen zum Nachlesen bereitgestellt haben. Und ihr wisst das jetzt ebenfalls!

Burger mit Tex-Mex

Unsere Geschichte mit Ålesund ist schnell erzählt: nachdem wir gegen 19.30 Uhr mit der MS Polarlys ankommen, machen wir einen Spaziergang durch das überschaubare Zentrum mit seinen schönen Jugendstilgebäuden. Entlang des Meeresarms Ålesundet laufen wir zum Anleger für die großen Kreuzfahrtschiffe, wo die monströse Mein Schiff 1 mit über 300 Metern Länge und fast 3000 Passagieren auf das Auslaufen in Richtung Geiranger wartet. Morgen wirds dort ziemlich voll sein, das prognostizieren wir mal in weiser Voraussicht. Direkt neben der großen Kaianlage kehren wir in die Hausbrauerei Molo Brew ein und lassen uns Tex-Mex-Burger, Fish & Chips und lokales Bier munden. Wir warten den angekündigten Regenschauer ab, spazieren weiter durch den Stadtpark und hoch hinauf zum Hausberg Aksla, um von dort den Blick auf die Stadt und das umgebende Meer zu genießen. Jetzt kurz vor Mitternacht sitzen wir im kleinen Warteraum des Hurtigrutenkais und warten auf die MS Richard With, die uns zurück nach Torvik zu unserem Wohnmobil bringt. Ein sehr langer, gleichzeitig sehr entspannender Tag geht zu Ende, Oslo kommt immer näher.

Bummeln in Trondheim

Seit unserem Abschied von der Insel Leka ist es nass und grau geworden. Umso schöner, dass uns Trondheim ein paar regenfreie Stunden schenkt und wir unseren Stadtbummel in der drittgrößten Stadt des Landes trockenen Fußes bewältigen können. Wie gewohnt starten wir hoch oben, bei der Festung Kristiansten mit Blick auf den Hafen und die Altstadt. Während des Zweiten Weltkriegs war die Festung Schauplatz zahlreicher Exekutionen norwegischer Wiederstandskämpfer:innen durch das nationalsozialistische Besatzungsregime. Blumen und eine Plakette erinnern an die grausigen Taten. Im Anschluss geht’s weiter zum Nidarosdom, nach Bakklandet mit seinen idyllischen Holzhäusern, hinüber zum modern hergerichteten Solsiden und durch die neue Innenstadt zum Marktplatz. Pünktlich, als wir zurück am Wohnmobil sind, fallen die ersten Tropfen und wir verlassen die Stadt über die E6 in südlicher Richtung. Homeward Bound.

Baustelle am Trollstigen

850 Meter hoch ist der Pass, auf den der legendäre Trollstigen an der Straße 63 mit seinen elf Haarnadelkurven hinaufführt. Und ja, in manchen Kurven geht es ganz schön haarig zu, zumindest bei Gegenverkehr. Wer vorausschauend fährt, ist klar im Vorteil. Wobei das alle tun, die sich die enge Straße hinauf- oder herunterwagen. Also kommen wir nach einer atemberaubenden Fahrt gut und sicher oben an. Und sind überwältigt. Zum einen wegen der grandiosen Aussicht hinunter ins Isterdalen, zum anderen wegen der überwältigenden Menschenmenge, die uns am Parkplatz zum Aussichtspunkt erwartet. Kein Wunder, wir sind an einem der Spots schlechthin. An dem die touristische Infrastruktur aktuell weiter ausgebaut wird. Man rechnet in Zukunft offensichtlich mit einem noch größeren Zustrom an Besucher:innen. Für kurze Zeit tauchen wir ein in ein Wirrwarr aus Menschen und Sprachen, finden dann doch ein ruhiges Plätzchen, genießen den spektakulären Blick und machen uns im Anschluss auf die Reise nach Torvik, von wo aus am nächsten Tag unsere Butterfahrt mit der Hurtigruten beginnt.

Und ja, wir sind auch nicht in Kalifornien, Nevada oder Utah. Wobei die Illusion schon ziemlich gut ist. Wäre da nicht das blaue Wasser rund um die Insel Leka, man könnte sich ohne Probleme im Südwesten der USA wähnen. Wir fühlen uns sehr erinnert an die Alabama Hills und das Valley of Fire. Auch wenn das Farbenspiel nicht ganz so grandios, nicht ganz so knallig daherkommt. Eine hochinteressante Landschaft, durch die wir uns bei einer kleinen Wanderung zum Berg Støypet und zum Adlernest bewegen. Leka ist Norwegens geologisches Nationaldenkmal und geprägt durch die Gesteinsarten Serpentinit und Olivinstein, die verantwortlich zeichnen für die für Norwegen so untypische gelb-rote Farbgebung.

Leka hat allerdings noch mehr zu bieten, als gelb-rote Gesteinsformationen. Leuchtende Nachthimmel, raue Fjordküsten, freundliche Schafe und tolle Schutzhütten. Wir wandern auf der Landzunge Skeisnesset, lassen uns vom Wind ordentlich die Köpfe durchpusten und machen uns im Anschluss bei zunehmend nassem Wetter auf in Richtung Süden. Next Stop: Trondheim.

Helgelandskysten

Drei Tage lang sind wir auf der Landschaftsroute Helgelandskysten unterwegs. Knapp 450 Kilometer von Bodø nach Holm. Die Route folgt der Straße 17, bekannt als Kystriksveien, die sich im Süden weiter bis Steinkjer erstreckt (und die wir nach unserem Aufenthalt auf Leka vollends zu Ende fahren). Immer wieder ist die Strecke durch Fjorde unterbrochen, sechs Fährüberfahrten sind zu bewältigen, geben der Fahrt ihren ganz eigenen Rhythmus. Wir passieren grandiose Bergketten, erleben fantastische Fjordblicke und in Kjellsand, südlich des Polarkreises, unseren ersten Sonnenuntergang seit fast drei Wochen. Wir staunen am Saltstraumen, dem stärksten Gezeitenstrom der Welt, schauen rüber zum Engabreen, einem Seitenarm des Svartisen-Gletschers, besichtigen die Kirche von Alstahaug, fahren mit Elektrofähren und besuchen die Kriegsgräberstätte Tjøtta, mit der sowohl im zweiten Weltkrieg in Norwegen umgekommenen sowjetischen Soldaten als auch der Toten aus dem Untergang des Frachtschiffs und Gefangenentransporters Rigel gedacht wird. Nach so viel Input am Tag benötigen wir am Abend etwas Entspannung. Also dann, Film ab: Ein Mann, ein Fjord! Wie passend. 🙂

1. Akt – Vorspiel

Ort: Fährhafen Tjøtta, Provinz Nordland, Norwegen
Tageszeit: Nachmittag

Wir befinden uns an einem Fährhafen an der norwegischen Helgelandsküste. Verschiedene Fahrzeuge warten auf den durchnummerierten Wartespuren auf die Ankunft der Fähre. Spur 1 ist vollständig besetzt, Spur 2 zur Hälfte gefüllt, Spur 4 komplett leer. Auf Spur 3 steht ein einsamer, bunt bedruckter Bus des Reiseunternehmens „Car Tours – Herrliche Wanderreisen mit Schweizer Reiseleitung“. Die Gäste der Busreise vertreiben sich die Zeit bis zur Ankunft der Fähre und bummeln über den Asphalt. Unsere Weltreisen-Familie kommt über einen kleinen Hügel langsam auf den Fährhafen zugefahren und schließt mit ihrem Wohnmobil vorschriftsmäßig ans Ende der Fahrzeug-Schlange auf Wartespur 2 an. Dicht gefolgt von einem weiteren Wohnmobil, für das auf Spur 2 ebenfalls noch ausreichend Platz zur Verfügung steht.

Kurze Zeit später legt die Fähre an. Das schwere Eisentor öffnet sich und unzählige PKW, Wohnmobile, LKW und Motorräder verlassen in geordneter Reihenfolge das Schiff. Gleichzeitig macht sich in den auf die Überfahrt wartenden Fahrzeugen freudige Nervosität breit: Türen werden geschlossen, Motoren gestartet. Hektik allerdings bricht nicht aus, denn wie in allen norwegischen Fährhäfen erfolgt auch hier in Tjøtta die Beladung der Fähre nach der immergleichen Reihenfolge: als erstes setzen sich die Fahrzeuge auf Spur 1 in Bewegung und eins nach dem anderen verschwindet im geräumigen Bauch des Schiffes. Erst als das letzte Fahrzeug von Spur 1 an der Verladerampe angelangt ist, kommt Bewegung in die Warteschlange auf Spur 2. Und erst, als am PKW vor Ihnen die Bremslichter erloschen sind, startet unsere Weltreisen-Familie ihr Wohnmobil und rollt langsam aber stetig auf die Fähre zu.

2. Akt – Trauerspiel

Ort: Fährhafen Tjøtta, Provinz Nordland, Norwegen
Tageszeit: Nachmittag

Kurz bevor das Wohnmobil unserer Weltreisen-Familie den Bereich der Wartespuren passiert hat, bemerken die drei, dass sich rechts neben ihnen der Bus des Reiseunternehmens „Car Tours – Herrliche Wanderreisen mit Schweizer Reiseleitung“ ebenfalls in Bewegung gesetzt hat. Definitiv zu früh, denn die Verladerampe ist nicht breit genug, damit zwei Fahrzeuge nebeneinander auf die Fähre fahren können. Gleich hinter der Fahrertür prangt ein großer Aufkleber: ATTENTION – ANGLES MORTS. Vielleicht hat der Fahrer ja wegen des toten Winkels nicht gesehen, dass zwei weitere Wohnmobile von Spur 2 auf die Fähre zurollen. Henrik gibt ein kurzes, freundlich gemeintes Hupsignal. Schließlich kann hier eine potentiell gefährliche Situation entstehen. Doch keine Reaktion. Der Bus des Reiseunternehmens „Car Tours – Herrliche Wanderreisen mit Schweizer Reiseleitung“ rollt weiterhin unvermindert auf die Verladerampe zu. Henrik gibt ein weiteres Hupsignal, dieses Mal länger, lauter, weniger freundlich. Wieder gibt es keine Reaktion. „Was soll denn das? Was macht der da?“ Unsere drei schauen sich fragend an.

Wenige Sekunden später befinden sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe. Die Seitenscheiben werden heruntergelassen. Die elektrischen Fensterheber arbeiten unbeeindruckt gleichmütig, der mittlerweile nervös-angespannten Stimmung vollkommen unangemessen. Es kommt zum Dialog:

Weltreisen-Familie
„Wieso fahren Sie? Sie müssen noch warten. Fähren werden in Norwegen immer nach der Reihenfolge der Wartespuren beladen.“

Busfahrer (weißes Hemd, blau-graue Krawatte, süffisant-arrogantes Grinsen, schwyzerdütscher Akzent)
„Was willst du denn? Du bist schließlich nach mir gekommen. Wir sind hier nicht in Deutschland.“

Weltreisen-Familie
„Stimmt, wir sind in Norwegen.“

Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, entscheidet sich unsere Weltreisen-Familie dazu, den Bus des Reiseunternehmens „Car Tours – Herrliche Wanderreisen mit Schweizer Reiseleitung“ als erstes auf das Schiff fahren zu lassen. Schließlich gibt der Klügere nach und die Fähre ist noch nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Das ältere Pärchen im Wohnmobil hinter ihnen wird es hoffentlich genauso sehen.

3. Akt – Lustspiel

Ort: Fährhafen Tjøtta, Provinz Nordland, Norwegen
Tageszeit: Nachmittag

Auftritt norwegischer Fährhafeneinweiser
(grellgelber Arbeitsoverall, Sicherheitshelm, Hörschutz, Wikingerstatur, stattliche Erscheinung)

Mit einem energischen Handzeichen – einfach, eindeutig, keine Zweifel aufkommen lassend – stoppt der norwegische Fährhafenanweiser den Bus des Reiseunternehmens „Car Tours – Herrliche Wanderreisen mit Schweizer Reiseleitung“ wenige Meter vor der Verladerampe. Mit einer freundlichen und einladenden Handbewegung winkt er die beiden verbliebenen Wohnmobile von Spur 2 auf die Fähre. Mit großer äußerer Gelassenheit, innerlich jedoch feixend und jubilierend, setzt sich unsere Weltreisen-Familie erneut in Bewegung, rollt möglicherweise eine Spur zu aufreizend am Bus des Reiseunternehmens „Car Tours – Herrliche Wanderreisen mit Schweizer Reiseleitung“ vorbei, freut sich auf die anstehende Überfahrt und den restlichen Tag an der wunderschönen Helgelandsküste. Umso mehr, als am Ende doch noch alles in die gewohnt routinierte norwegische Ordnung gekommen ist.

Warum also nochmal fahrt ihr auf diese gottverlassene Insel?

Genau deswegen! Weil Røst ein besonderer Ort ist, an dem das Leben und die Uhren anders gehen. Und weil wir die Ruhe, die Abgeschiedenheit und die Einsamkeit hier sehr zu schätzen wissen. Netter Nebeneffekt unseres Besuchs: die Fährüberfahrten von und nach Røst sind kostenlos. Finden wir gut.

Leuchttürme und Latrinen

In Andenes besuchen wir das Andøy Museum mit seiner Ausstellung zu Land, Leuten und der Geschichte des Walfangs. In früheren Zeiten war der Ort Ausgangspunkt für die Jagd auf Pottwale, heutzutage werden die Walgründe glücklicherweise nur noch zu Beobachtungszwecken angefahren. Eine kleine Ecke im Museum widmet sich der nordnorwegischen Tradition der Troubadoure oder Minnesänger, die es früher in jedem Dorf gab und die ein integraler Bestandteil der Gesellschaft waren. In Andenes gibt es auch heute noch so einen singenden Geschichtenerzähler: Geir Laupstad. Hört mal rein.

Selbstverständlich besteigen wir auch den Leuchtturm von Andenes. Steil sind die Treppen, schweißtreibend der Aufstieg. Wir werden mit grandiosen Ausblicken auf die Stadt, die Berge und das Meer belohnt. Alleine dafür hat sich die schaukelige Fährüberfahrt am Tag zuvor bereits gelohnt. Bei heftigem Seegang geht’s 90 Minuten lang mehrere Meter die Wellen rauf und wieder runter. Besser als jede Schiffschaukel. 🙂 Nach dieser Tour können wir definitiv konstatieren, dass wir alle richtig seefest sind. 🙂

Wir fahren die Landschaftsroute Andøya, eine herrlich verschlafene Straße entlang der Westküste der Insel. Auf halber Strecke kommen wir zum Rastplatz Bukkekjerka beim Leuchtturm Børhella. Der ist zum Hinaufsteigen zu klein, die Hauptattraktion ist allerdings so oder so eine ganz andere. Wir hätten ja vieles erwartet, hier mitten im Nirgendwo, jedoch keine Designtoilette mit blitzendem Chrom, Rundum-Verspiegelung und einem Aussichtsfenster, dass sich zur Aufrechterhaltung der Intimität per Knopfdruck automatisch eintrüben lässt. Und ein Schattenplätzchen für die heimischen Schafe liefert das architektonische Schmuckstück auch noch. Wahnsinn! Wobei dieses besondere Toilettending in Norwegen scheinbar gar nicht so ungewöhnlich ist, wie wir in einem anderen Blog nachlesen.

Nach diesem glitzernden Highlight geht’s für uns weiter. Bei Sortland biegen wir ab nach Langøya und fahren über eine erneut atemberaubende Straße nach Bø. Dort verbringen wir den Nachmittag und Abend im ruhigen kleinen Hafen, duschen, putzen, kochen und entspannen. Und nach dem letzten Toilettengang am Abend (ohne Bling-Bling, Glitzer und Aussicht) staunen wir einmal mehr über das Faszinosum Mitternachtssonne und die magische Stimmung zu eigentlich nachtschlafender Zeit.

Skulpturen und Schiffe

Bø ist Teil eines Netzwerks aus 34 Ortschaften, in denen das Projekt Artscape Nordland mit seiner internationalen Kunstausstellung zu besichtigen ist. Also nicht die gesamte Ausstellung, denn dafür müssten wir alle beteiligten Kommunen anfahren. Insgesamt 36 Skulpturen stehen an verschiedenen Orten in Nordland, entstanden zwischen 1992 und 2010. „Mannen fra havet“ heißt die Skulptur des Künstlers Kjell Erik Killi Olsen, die hier in Bø zu besichtigen ist. Alle anderen Kunstwerke sind in einer Fotogalerie zu sehen, und für uns in den kommenden Tagen einige weitere sogar live und in Farbe.

Von der Kunst zur Technikgeschichte: Stokmarknes ist Gründungsort der Vesterålen Dampfschifffahrtsgesellschaft, das Vorgängerunternehmen der heutigen Hurtigruten-Reederei. Kaum verwunderlich also, dass man in Stokmarknes das Hurtigruten-Museum besuchen kann. Zu sehen gibt es das 1993 ausgemusterte Hurtigruten-Schiff MS Finnmarken, eingepackt in eine moderne Halle aus Glas und Stahl. Das ist schon gewaltig, so ein riesiges Schiff in einer Halle stehen zu sehen. Der Blick von der Brücke hinunter ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Ein cleverer Schachzug ist es allemal, denn auf diese Weise ist nicht nur der Erhalt des Museumsschiffs gesichert, im Schatten des Kolosses kommt die interessante Begleitausstellung zur Geschichte der Reederei, deren Rolle im zweiten Weltkrieg und zur technischen Entwicklung der Schiffe von damals bis heute gleich ganz anders zur Geltung, als in schnöden Museumsräumen.

Nur noch ein paar Kilometer sind es von Stokmarknes nach Melbu, dann stehen wir wieder mal an einem Fährhafen. Eine knappe Stunde später legen wir ab, verlassen Vesterålen, nehmen jede Menge schöne Erinnerungen mit und Kurs auf Fiskebøl. Vor 17 Jahren wollten wir hin, jetzt ist es endlich soweit: wir besuchen die Lofoten!

Tourist:innen und Tribünen

Das ist schon krass, wie die Lofotenwand steil vor uns aufragt. Einzigartig! Gleich auf den ersten Kilometern wird uns mehr als deutlich, wieso gerade diese Inselgruppe eine derart große Anziehungskraft auf Tourist:innen aus aller Welt ausübt. Und auch das bekommen wir unmittelbar zu spüren, denn im Vergleich zu den verschlafenen Vesterålen ist hier mächtig Betrieb. Und alles noch mal eine Stufe teurer, als im eh schon nicht gerade günstigen Norwegen. Aber so ist das nunmal, und auch nicht das erste Mal, dass wir mit den Auswirkungen des Massentourismus konfrontiert und gleichzeitig ein Teil davon sind.

Über Nacht ist es trüb und grau geworden, also entscheiden wir uns für eine Tour mit dem Wohnmobil über Austvågøya. Am südwestlichen Zipfel der größten Lofoteninsel liegt das Fischerdorf Henningsvær, dem wir wie fast alle hier einen Besuch abstatten. Und sei es nur wegen des malerisch gelegenen Fußballstadions. Naja, Stadion ist ein bisschen hoch gegriffen, wobei die umgebenden Felsen schon als Tribünen durchgehen könnten. Malerisch gelegen ist der Sportplatz in jedem Fall und gilt nicht zu Unrecht als einer der schönsten der Welt.

Das Wetter will nicht besser werden, also fahren wir weiter über die Inseln Vestvågøya und Flakstadøy. Auch bei trüber Sicht und „nur“ aus dem fahrenden Auto heraus beeindruckt uns die Landschaft, vor allem die immer wieder steil aus den Fjorden aufragenden Felsmassive. Vorbei an den typischen Holzgestellen zur Trocknung von Stockfisch, durch malerische Buchten mit türkisfarbenem Wasser und Sandstränden kommen wir aus dem Schauen und Staunen kaum heraus. Und dann finden wir auch noch einen tollen Übernachtungsplatz unterhalb der beiden Fredvang-Brücken, mit Blick rüber zum Lofotodden-Nationalpark auf Moskenesøy, wo wir morgen wandern gehen wollen. So gefällt uns das!

Kaiserwetter und Küstenwanderung

19 Jahre alt ist der Lofoten-Reiseführer, den wir mit im Gepäck haben. Doch manche Dinge sind zeitlos: „Strände von karibischer Schönheit“ sollen bei der angeblich schönsten Küstenwanderung auf den Lofoten zu sehen sein. Ganz ehrlich: das ist total untertrieben! Die Tour im Wandergebiet Vestervika ist der absolute Knaller. Traumstrände, unfassbar schöne Seen und das grandiose Massiv des Ryten vor der Nase. Sogar eine kleine Kletterei müssen wir bewältigen. Und das bei Kaiserwetter. Wir sind dann mal geflasht! Daran können selbst die letzten vier Kilometer der Rundtour nichts ändern, die auf der Straße am Torsfjord entlang führen und sich bis zum Parkplatz ordentlich ziehen.

Es ist ganz schön spät geworden, glücklicherweise aber nicht mehr weit. Über das touristisch überlaufene Reine fahren wir nach Å, Endpunkt der E10 und Dorf mit kurios kurzem Ortsnamen. Zurück nach Moskenes, von wo aus uns die Fähre nach Røst bringen wird, kleinstes Eiland der Lofoten und letzter Außenposten Norwegens auf diesem Breitengrad.

Auf Magerøya

Zweiter Tag am Nordkap. Am Morgen lichtet sich langsam der Nebel. Wir laufen ein letztes Mal nach vorne, wo die Steilküste mehrere hundert Meter tief ins Meer abfällt. Noch einmal zum Globus und zum Denkmal „Kinder der Welt“, dann verabschieden wir uns von diesem besondere Ort und fahren bei Traumwetter nach Skarsvåg. Die kleine Häuseransammlung nennt sich „nördlichstes Fischerdorf der Welt“ und ist bei Tourist:innen vor allem als Shopping-Stop für Souvenirs beliebt. Wir allerdings verfolgen andere Interessen, parken unser Fahrzeug an der verblichenen Dorfschule und machen die kurze Wanderung zum Kirkeporten. Das Felsportal ist eher wenig spektakulär, aber es tut gut, sich bei schönem Sommerwetter ein wenig die Beine zu vertreten und die warmen Sonnenstrahlen zu genießen. Was für ein Gegensatz zum kalten Polarwind am Nordkap.

Der Rest des Tages ist dann fahr’n, fahr’n, fahr’n. Es geht zurück nach Alta, ein weiteres Mal die Strecke über die Hochebene Sennalandet. In Alta besuchen wir das Alta Museum, das für seine Felszeichnungen aus der Stein- und Bronzezeit bekannt ist. Bevor wir uns auf den kleinen Rundgang durch die Anlage begeben, treffen wir im Foyer ein paar alte Bekannte wieder: Passagiere der MS Amera, die uns am Abend zuvor bei unserem Gratis-Besuch in der Nordkaphalle schon einmal begegnet sind. Sachen gibt’s.

Kathedralen

Bevor wir uns am nächsten Morgen auf den Weg durch die Insellandschaft Norwegens machen, besuchen wir die Nordlichtkathedrale, die vor gerade einmal zehn Jahren eingeweiht wurde. Wir sind die einzigen Besucher:innen, haben die modern gestaltete Kirche ganz für uns und sind vielleicht gerade deswegen schwer beeindruckt von der Atmosphäre des monumentalen Gebäudes aus Beton und Titan. Ein sehr besonderer Ort und ein lohnenswerter Kurzbesuch.

Dann sind wir wieder „on the road“. Von Alta die Fjordküste entlang und mit zwei Fährüberfahrten nach Tromsø, größte Stadt im Norden des Landes. Wir fahren entlang hochgradig spektakulärer Landschaften. Grüne Wiesen, dunkelblaue Fjorde, schneebedeckte Berggipfel und dazwischen die typisch roten Holzhäuser. Nach jeder Wegbiegung tun sich uns Motive wie auf Fototapeten auf. Traumhafte Landschaft in Cinemascope.

Nächste Stadt, nächste Kathedrale: die Eismeerkathedrale ist eines der Wahrzeichen von Tromsø, gebaut aus Glas, Beton und Aluminium. Steil ragen die weißen Außenwände gen Himmel, majestätisch und voller Symbolkraft kommt das Bauwerk daher. Leider auch sehr voll: busladungsweise stehen die Menschen Schlange, um die Kathedrale von innen zu besichtigen. Ganz anders als wenige Stunden zuvor in Alta. Wir lugen kurz durchs Fenster, entscheiden uns gegen die Warterei und begeben uns lieber auf einen kleinen Stadtbummel. Über das ehemalige Werftgelände und durch das alte Hafenviertel streunen wir vorbei an wunderbar restaurierten Holzhäusern und den typischen Baustellen moderner Stadtarchitektur. Städtebaulich ist in Tromsø gerade einiges in Bewegung. Weiter geht es zum Kreuzfahrtterminal, wo uns neben einem Schiff der Hurtigruten schon wieder die MS Amera erwartet, mit der wir jetzt bereits den dritten Tag die Route teilen. Wer verfolgt hier gerade wen?

Zu den Inseln

Raus aus Tromsø, ab nach Brensholmen. Dort wollen wir Morgen früh die erste Fähre erwischen, um auf die Insel Senja überzusetzen. Angeblich kann man am kleinen Fähranleger gut übernachten. Als wir gegen 19.30 Uhr ankommen, ist die letzte Fähre des Tages weg und bis auf einige geparkte Autos niemand zu sehen. So haben wir uns das vorgestellt, stellen uns direkt hinter die weiße Linie und genießen den Abend mit Blick zur Mitternachtssonne und zur norwegischen Inselwelt. Und ganz hinten im Dunst sehen wir die MS Amera von dannen ziehen. Vielleicht bis bald, dann auf den Lofoten.

Als wir am nächsten Morgen schlaftrunken aus dem Fenster schauen, staunen wir nicht schlecht: hinter uns hat sich über Nacht eine lange Schlange gebildet. Und noch sind es zwei Stunden bis zur ersten Abfahrt. Wir haben scheinbar alles richtig gemacht, denn als die Fähre um 10.15 Uhr mit uns an Bord ablegt, stehen nach wie vor viele Autos und Wohnmobile am Fergekai. Für die Menschen an Land heißt es jetzt zwei Stunden warten, für uns hingegen: Hei Senja!

Über knapp 70 Kilometer fahren wir die Norwegische Landschaftsroute auf der Nordseite der Insel. Grandiose Szenerien, prachtvolle Farben, serienweise Postkartenmotive und Panorama-Ausblicke. Wow. Was für ein schönes Land! Die Bilder benötigen keine weiteren Worte.

Mit Grenzübergängen haben wir in den vergangenen elf Monaten ausgiebig Bekanntschaft gemacht. Die vielen Ein- und Ausreisestempel in unseren Reisepässen zeugen davon, wie viele Grenzen wir mal mehr, mal weniger einfach passieren konnten und durften. Heute allerdings stehen wir an einer Grenze, die für uns geschlossen bleiben wird. Genauer gesagt stehen wir am Beginn der sogenannten Grenzzone. Dort, wo die Straße endet und ein schlichtes weißes Gatter das Ende der freiheitlich-demokratischen Europäischen Union markiert. Noch ein Kilometer, dann beginnt Russland. Wie gerne würden wir hinüber fahren, mit den Menschen in Kontakt kommen und die wilde Natur dieses riesigen Landes erleben. Doch dafür müsste die Welt eine andere sein, müsste Russland ein anderes sein. Heute also bleibt es bei einer Besichtigung des kleinen Grenzschutzmuseums in Raate und einem Kaffee im reichlich skurrilen Café Ukraina im ehemaligen Grenzschutzgebäude, in dem jedoch Geld für die gute Sache verdient wird. Doch wer weiß, vielleicht kommt eine zukünftige Zeit, in der wir Karelien dies- und jenseits der aktuell sich neu auftürmenden Mauer zwischen Russland und Europa besuchen können. Es wäre sicherlich eine bessere Zeit.

Auf der Fahrt von Suomussalmi nach Raate passieren wir viele Denkmäler, die der Opfer des von 1939 bis 1940 insgesamt 105 Tage dauernden Winterkriegs zwischen der Sowjetunion und Finnland gedenken. Die Straße, auf der einst erbittert gekämpft wurde, ist heute ein Museumsweg. Mahnende Erinnerung an eine grausame Zeit.

Zu Gast

Wieder einmal dürfen wir zu Gast sein. Bei Henriks Groß-Großtante Gunborg und ihrem Mann Klaus in ihrem Haus auf Bolmö. Einer der zahlreichen Inseln der Gemeinde Brändö. Zwei Fähren müssen wir nehmen, um vom Festland Finnlands in die Region Åland zu gelangen, einem Archipel mit zehntausenden Inseln. Mit großer Herzlichkeit werden wir empfangen, aufgenommen und verwöhnt. Mit dem Auto und dem Boot dürfen wir die kleine Gemeinde erkunden und bekommen einen Einblick in das ganz besondere Leben hier in einer Region, die geprägt ist von weitgehender Autonomie. Die zu Finnland gehörig, deren Amtssprache jedoch Schwedisch ist.

Zurück im einzigen Wohnhaus auf Bolmö führen wir mit Gunborg und Klaus, ihrer Tochter Maja und deren Mann Robert wunderbare Gespräche und erhalten viele Tipps und Anregungen für unsere weitere Reiseroute. Junes wird wie selbstverständlich in den Kreis der Kinder und Jugendlichen integriert und hat jede Menge Spaß. Und wir sind wieder einmal überwältigt, mit welcher Gastfreundschaft wir überall auf dieser Welt empfangen werden.

Vielen Dank für die unvergessliche Zeit! Tack för den oförglömliga tiden! Kiitos unohtumattomasta ajasta!

Pralles Leben und Industriegeschichte in Tampere

Als wir auf dem Parkplatz am See Pyhäjärvi im Süden von Tampere ankommen, tobt um uns herum das pralle Leben: Tanzgruppen, Selbstverteidigungskurse, Beach-Volleyball, Stand-Up-Paddling, Footbag, Chill-Out-Parties, Sonnenbaden, Jetskis, Fahrradfahren und und und. Student:innen, Schüler:innen, junge und junggebliebene Menschen bevölkern den Park Eteläpuisto und genießen einen der wenigen Hochsommertage in vollen Zügen. Der Park liegt nur wenige Meter von der zentralen Innenstadt entfernt und ist ein idealer Spot, um sich nach Feierabend zu treffen und wenige Tage vor dem großen Juhannus-Fest gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Und anders als in Helsinki, wo uns das laute Motorengebrüll und die knallenden Fehlzündungen mitten in der Nacht am Ende doch ziemlich auf die Senkel gegangen sind, geht es im Eteläpuisto bei allem Treffen, Feiern, Spaß haben und Fröhlich sein erstaunlich ruhig und rücksichtsvoll zu. So geht es also auch. Daumen hoch für diesen angenehmen und lebendigen Abend.

Am nächsten Morgen ziehen wir los in Richtung Innenstadt, vorbei am Marktplatz und den alten Industrieanlagen an den Stromschnellen Tammerkoski. Über den Zentralplatz mit dem Stadttheater, der Alten Kirche und dem Rathaus laufen wir zum nächsten Industriedenkmal, dem Finlayson-Gelände mit dem angrenzenden Palast des ehemaligen Fabrikbesitzers Wilhelm von Nottbeck. Weiter geht die Stadtrunde hinauf zum Pyynikki-Park. Dort fahren wir mit dem Aufzug auf den Aussichtsturm, bestaunen den Blick über Tampere und die umgebenden Seen und genießen im Café die angeblich besten Munkki der Stadt. So lässt es sich leben, und wie wir beobachten können, sehen und handhaben das viele der Bewohner:innen von Tampere genauso.

Türme und Pesäpallo in Kuopio

Nächster Halt Kuopio. Die Innenstadt lassen wir links wie rechts liegen und fahren direkt hinauf zum Puijo-Turm, eines der Highlights in der neuntgrößten Stadt des Landes. Auf der Aussichtsplattform empfängt uns eine steife Brise und ein wolkenverhangener Blick über die Seenplatte der Landschaft Nordsavo. Trotzdem beeindruckend, was wir zu sehen bekommen – und gleichermaßen höchst erfreulich: beim Blick hinunter erspäht Amina ein Stadion, in dem sich nach und nach Menschen einfinden. Eine schnelle Recherche später ist klar, dass wir auf das Puijo-Pesäpallostadion blicken und in wenigen Minuten ein Spiel beginnt. Also nichts wie los. Das wollen wir auf keinen Fall verpassen!

Pesäpallo ist der inoffizielle Nationalsport in Finnland und eine dem Baseball verwandte Sportart. Im Gegensatz zu Letzterem geht es auf dem Feld allerdings ziemlich rasant zu: werfen, schlagen, rennen und laute Kommandos wechseln sich in schneller Reihenfolge ab, alle Spieler sind fast permanent in Bewegung. Für regelunkundige Zuschauer:innen ist es ganz schön anstrengend, am Ball zu bleiben und die verschiedenen Abläufe auf dem großen Feld zu erfassen. Wobei wir mit Henrik eigentlich einen erfahrenen Pesis-Spieler in unseren Reihen wissen, hat dieser doch in den 90er-Jahren als kurzfristig engagierter Neuzugang bei den Löwen Merklingen sein vielumjubeltes Debüt bei den Nord-Süd-Spielen der deutschen Pesis-Liga bestritten. Weder das genaue Jahr, die abschließende Platzierung noch die (vermutlich geringe) Anzahl getroffener Bälle sind im Gedächtnis hängen geblieben, einige erfolgreiche Läufe des Rookies zum ersten, zweiten und dritten Nest bleiben jedoch auf lange Sicht unvergesslich. Manche der Mitlesenden werden sich sicherlich freudig erinnern. 🙂

Nach dem Spiel fahren wir noch einmal zum Puijo-Turm, um in der schönen Abendstimmung Fotos vom Turm und den anliegenden Skisprungschanzen zu machen. Immer wieder aufs Neue beeindruckend, wie diese turmhohen Kolosse in der Landschaft stehen, von denen sich Menschen mit lediglich zwei Brettern unter den Füßen wagemutig hinunterstürzen. Und es sei an dieser Stelle verraten, dass dies mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die letzten Schanzen sind, die wir auf unserer Reise durch den Norden besichtigen. There is more to come!