Ein anderer Ort, ein weiteres Mal Sakura Sakura. Doch was für ein Unterschied: im San’in-Kaigan-Nationalpark in der Präfektur Tottori haben wir die weiß und rosa blühenden Kirschbäume tatsächlich ganz für uns alleine. Wir fahren die engen, kurvigen und verschlungen wirkenden Sträßchen an der Uradome Coast entlang und bekommen spektakuläre Ausblicke auf tiefblaues Wasser, faszinierende Felsküsten und immer wieder die in voller Blüte stehenden Kirschbäume. Da macht es überhaupt nichts, dass auf halber Strecke zwischen Kap Nokogiri und Izasa nichts mehr geht – die mit Steinschlägen übersäte Straße ist schlicht und ergreifend gesperrt. Fahren wir eben zurück und genießen die Aussicht gleich noch einmal.

Schließlich erreichen wir doch noch unser geplantes Ziel: Das Amarube Viadukt mit dem dazugehörigen Bahnhof im Himmel. Wer vom am Meer gelegenen Dorf hinaufblickt zur Eisenbahnbrücke in schwindelnder Höhe, kann sich kaum vorstellen, dort oben einen Bahnhof vorzufinden. Wir wollen es wissen, nehmen den gläsernen Aufzug und kommen tatsächlich an einem kleinen Bahnsteig in über 40 Metern Höhe an. Und haben sogar das Glück, einen der wenigen Züge ein- und wieder abfahren zu sehen, die hier in Amarube täglich halten. Wieder unten auf Meereshöhe angekommen ist uns das Glück gleich ein zweites Mal hold: die vierbeinige Bahnhofsvorsteherin unternimmt gerade ihren nachmittäglichen Rundgang und lässt sich dabei unaufgeregt beobachten und von Fotograf:innen nicht aus der Ruhe bringen. Auf unserem Rückweg halten wir noch einmal kurz am schönen Mukojima Ebisu Schrein vor Uradome und sind pünktlich zum spektakulären Sonnenuntergang Nummer 2 zurück am Iwado Beach.

Einen Abend zuvor stehen wir an nahezu identischer Stelle und erleben Sonnenuntergang Nummer 1. Den wir, wie fast alles hier in der Präfektur Tottori, ganz für uns alleine genießen können. Naja, nicht ganz, einen weiteren Zuschauer des Naturspektakels gibt es noch: ein freundlicher älterer Herr verfolgt am Strand sein ganz eigenes Kunstprojekt, indem er Pflöcke mit gelben und roten Klebeband-Fähnchen in kleinen Gruppen über den ganzen Strand verteilt. Wir gehen mal davon aus, dass er dabei einem festen Plan folgt und ein tieferer Sinn hinter der Installation steckt, sind allerdings aufgrund der Sprachbarriere zu zögerlich, ihn darauf anzusprechen. So behält der Iwado Beach sein kleines, künstlerisches Geheimnis für sich.

Selbstverständlich besichtigen wir auch das absolute Highlight der Region: die Tottori-Dünen, das größte Sanddünengebiet in Japan. Grandios erhebt sich diese Attraktion vor dem Japanischen Meer und zieht rennende Kinder, rutschende Familien und verliebte Paare gleichermaßen an. Wir schauen, stapfen durch den Sand und fühlen uns spontan an die Oase Huacachina und den Paracas Nationalpark erinnert. Lang, lang ist’s her. Doch selbstverständlich nicht vergessen.

Stattliche Männer

Sumō ist nur einmal im Leben. Also zumindest für uns. Daher nutzen wir die vermutlich einmalige Gelegenheit und organisieren uns Tickets für den dritten Tag des Turniers in der EDION Arena Ōsaka. Und wenn schon, denn schon denken wir und gönnen uns daher eine sogenannte Box. In dieser sitzt man auf einer Tatami-Matte und Kissen mit bis zu vier Personen, für uns zu dritt Luxus pur. Aber es lohnt sich, denn so sind wir in guter Nähe zum Geschehen und bekommen authentisch mit, wie die Japaner:innen einen Tag beim Sumō begehen.

Die Systematik rund um Ranglisten, Ligen und die verschiedenen Kampfklassen ist komplex und wir versuchen bis zum letzten Kampf anhand unseres englischsprachigen Programmhefts einen Überblick über die Zusammensetzung der verschiedenen Paarungen und den Ablauf des Turniers zu bekommen. Doch letztlich ist dieses Vorhaben aussichtslos, denn schließlich sehen wir nur einen Tag des insgesamt 15-tägigen Turniers, von denen übers Jahr verteilt sechs Stück stattfinden. Immer zwei in der Rangliste nebeneinander platzierte Kämpfer treten gegeneinander an und mit fortschreitendem Nachmittag betreten nach und nach die aktuell besten Sumō-Ringer des Landes das Dohyō. Daher sehen wir im letzten Kampf des Tages den aktuell einzigen Sumō-Ringer vom Rang eines Ōzeki, Takakeisho. Wie sich allerdings die Paarungen für die kommenden Tage ergeben, wer im Lauf der 15 Tage wie oft gegen wen antritt und wieso auf einmal ein Kämpfer der Jūryō-Division (quasi die Zweite Liga des Sumō) in einem Kampf der Makuuchi-Division (Erste Liga) ringen darf, bleibt für uns rätselhaft und verschlossen. Wer sich etwas eingehender mit den Hintergründen und Grundlagen des japanischen Nationalsports beschäftigen möchte, sollte sich die sehr informative englischsprachige Seite des Sumōverbands anschauen und dort ein wenig in die Thematik einlesen.

Wir haben in jedem Fall mächtig Spaß, der Nachmittag verläuft äußerst kurzweilig und die japanischen Besucher:innen zeigen sich als fachkundiges Publikum. Ähnlich wie bei einem Tennismatch herrscht zwischen den Kämpfen emsiges Gesumse, werden Plätze verlassen und wieder aufgesucht, wird geredet und laut gerufen, bevor wenige Sekunden vor dem Aufeinanderprallen der massiven aber gleichzeitig enorm beweglichen Körper eine gespannte Stille eintritt. Dann kracht es, und ein nur wenige Sekunden dauernder, aber hochenergetischer Kampf beginnt. Gewonnen hat, wer den Gegner zu Boden bringt oder mit den Füßen aus dem Ring befördert. Besondere Aktionen werden vom Publikum mit vielen Ahs und Ohs begleitet, einige der Kämpfer im Anschluss mit frenetischen Applaus bedacht. Offensichtlich die Lokalmatadoren. Kurz vor 18 Uhr dann der Höhepunkt des Tages: Takakeisho ringt Shodai in souveräner Manier nieder und lässt zu keiner Sekunde einen Hauch des Zweifels an seiner aktuellen Spitzenposition aufkommen. Noch eine kurze Verbeugung, dann leert sich die Halle in rasendem Tempo und auch wir machen uns auf den Weg zurück zu unserem Wohnmobil und raus aus der Stadt.

Ausufernde Städte

Schon bei der Fahrt nach Ōsaka über die Akashi-Kaikyō-Brücke von Awaji-shima nach Honshū lässt es der Blick erahnen: die Region rund um die Städte Kōbe, Ōsaka und Kyōto ist ein ausuferndes Geflecht urbaner Bebauung, vergleichbar dem Ruhrgebiet in Deutschland, wo die Grenzen der unterschiedlichen Kommunen für den Durchreisenden kaum mehr wahrnehmbar sind. Wir sehen ausschließlich Stadt. Doch wo fängt die eine an, wo hört eine andere auf? Als wir Ōsaka am Abend verlassen, gibt ein unscheinbares Schild an einer Ausfallstraße am Ende den entscheidenden Hinweis: Präfektur Kyōto. Unser nächstes Ziel. Doch statt ins Zentrum steuern wir erst einmal in den Speckgürtel der Metropole. Es ist bereits dunkel und in Kameoka befindet sich das einzige Michi no eki weit und breit. Ein sicherer Hafen für uns, denn im Dunkeln in einer japanischen Großstadt einen Park- und Übernachtungsplatz für uns und unser rollendes Zuhause suchen, ist so gar nicht unser Ding.

Kyōto also, die alte Kaiserstadt. Vollgepackt mit Sehenswürdigkeiten, Tempeln, Schreinen, Palästen, Burgen und Ruinen. Viel zu viel für den einen Tag, den wir für die historischen Denkmäler und Anlagen der Stadt vorgesehen haben. Alleine die Busfahrt vom Hauptbahnhof zum Tempel Ginkaku-ji, unserer ersten Anlaufstelle, dauert schon fast eine Stunde. Als wir im Anschluss den als Philosophenweg bekannt gewordenen Tetsugaku no Michi bis zur Tempelanlage Nanzen-ji und weiter über das alte Aquädukt bis zum Keage Incline entlangspazieren, wird uns mit fortschreitender Zeit immer offensichtlicher, dass wir viele der kulturellen Attraktionen für dieses Mal unbesehen und unbesucht lassen müssen. Keine wirklich neue Erkenntnis, ist doch das Weg- und Auslassen von Orten und Gelegenheiten fester Bestandteil jeder Reise. Und wie schon öfter schmerzlich erlebt auch Teil unserer Weltreisen.

Rasende Züge

Doch noch sind wir nicht ganz durch mit Kyōto. Ein Highlight dürfen und wollen wir nicht verpassen. Angeblich eines der besten seiner Art. Und für uns, die wir seit dem 16. Januar in mittlerweile 27 verschiedenen Zügen gereist sind, quasi ein Pflichttermin: das Eisenbahnmuseum Kyōto.

Uns interessiert selbstverständlich die Geschichte der legendären Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge. Diese sind berühmt für ihre absolute Pünktlichkeit und die extrem dichte Taktung, mit der sie zwischen den verschiedenen japanischen Metropolen verkehren. Tags zuvor können wir dies am Bahnhof Kyōto mit eigenen Augen sehen, wo auf der Abfahrtstafel innerhalb von ca. 30 Minuten alleine sechs Shinkansen nach Tokyo angekündigt sind. Die Stadtbahn in Stuttgart fährt nicht einmal zur Rush Hour so häufig. Von der Aussichtsplattform des Museums sehen wir die eleganten Züge mit ihrer markanten Front alle paar Minuten auf der quer durch die Stadt verlaufenden Strecke vorbeifahren und freuen uns schon mal ein bisschen vor auf die Zugfahrt von Fukuoka nach Tokyo in wenigen Wochen.

Auch die weniger schnellen Exponate des Museums gefallen uns sehr gut: alte Pendlerzüge, verschiedene Speise-, Schlaf- und Abteilwagen, die Dampflokparade im alten Lokschuppen mit Drehscheibe und die früheren Privatwagons der kaiserlichen Familie. Besonders interessant finden wir die alten Triebwagen der ehemaligen Japanischen Staatsbahn aus den 60er- und 70er-Jahren mit ihren schön gestalteten Fronten, lustigen Namen und herrlich altmodischer Farbgebung.

In der alten Hauptstadt

Das Kyōto für viele Jahrhunderte Machtzentrum und Hauptstadt Japans war, ist Teil des Allgemeinwissens. Kaum bekannt und auch für uns neu ist die Tatsache, dass die südlich von Kyōto gelegene Stadt Nara von 710 bis 784 ebenfalls für einige Jahre als Hauptstadt fungiert hat. Nachdem unser Hunger nach Eisenbahnromantik vorerst gestillt ist, nutzen wir den Nachmittag für einen Abstecher und fahren die kurze Strecke in Richtung Süden. Von den vielen prächtigen Tempelanlagen und Schreinen der Stadt sehen wir aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit zwar nur noch einen Teil, und diesen lediglich von außen, doch wir sind so oder so aus ganz anderen Beweggründen nach Nara gefahren. Wir wollen die aktuellen Stars der Stadt kennenlernen, und die gibt’s auch nach 17 Uhr noch zu bestaunen. Und das sogar gratis.

Die Sikahirsche vom Nara-Park

Sie sind überall: auf dem Rasen, in der Einkaufsstraße, vor den Tempeln und Schreinen, mitten auf der Straße, um mit stoischer Gelassenheit den Verkehr zu blockieren: mehr als 1.200 wilde Sikahirsche leben rund um den Nara-Park, und sie sind die wahre Attraktion der Stadt. Selbst zu vorgerückter Stunde sind zahlreiche Menschen versammelt, auf der Suche nach dem einen perfekten Selfie mit Hirsch. Wobei die Tiere zwar ungewöhnlich zutraulich, am Ende aber immer noch wild sind und daher nicht freiwillig für Selfies zur Verfügung stehen. Am effektivsten und leichtesten erhält man die volle Aufmerksamkeit der Paarhufer mit dem vor Ort zu erwerbenden Futter. Doch es ist ein schmaler Grat zwischen Aufmerksamkeit und Aufdringlichkeit, und so sehen wir immer wieder ängstlich dreinblickende Tourist:innen quer durch den Park rennen, verfolgt von einer hungrigen Horde, deren Mitglieder am Ende doch nur ihrer Natur nach handeln. Und die ganz genau wissen, was da Leckeres in den weißen Plastiktüten drin steckt. Wir lassen die Sache mit dem Futter besser sein, trotzdem gelingen uns ein paar schöne Fotos und freundlich, zurückhaltende Begegnungen mit den faszinierenden Tieren. Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn eigentlich scheues Wild plötzlich ganz nah- und erfahrbar ist. Wieder einer dieser Momente auf unseren Reisen, der für lange, lange Zeit im Gedächtnis bleiben wird.

Hohe Berge

Schlagartig ist es kälter geworden. Trüb, nass und wolkenverhangen präsentiert sich das Wetter nach unserer Nacht am Biwa-See. Wir machen das beste draus, und zwar Strecke. Schließlich ist es eine lange Fahrt, um in die japanischen Alpen zu kommen. Zumindest, wenn man sich die heftigen Mautgebühren der Autobahn sparen und auf den Landstraßen entlangzuckeln möchte. In den Bergen ist zwar gerade überhaupt keine Saison (ein trauriger Rest Schnee liegt auf den Skihängen, für ausgiebige Wanderungen ist es noch zu kalt), aber wir können Japan nicht verlassen, ohne einen Abstecher in die alpine Landschaft gemacht zu haben. Wo die Dörfer angeblich aussehen wie im Allgäu. Also fahren wir durch die Präfekturen Shiga, Gifu und Toyama und beschließen den langen Tag auf der Straße mit einem Besuch im Kuroba Onsen und Abendessen im angeschlossenen Restaurant. Ein guter Auftakt. Wir sind gespannt, was die Berge ab morgen für uns zu bieten haben.

Las Vegas am Schwarzen Meer

Batumi ist das beliebteste Urlaubsziel in Georgien. An der kilometerlangen Uferpromenade reihen sich riesige Hotel- und Appartement-Komplexe aneinander. Wie in Las Vegas ziehen Casinos die Menschen in ihren Bann. Unzählige Gebäude befinden sich im Bau, die Stadt an der Küste des Schwarzen Meeres bereitet sich auf noch mehr sonnenhungrige Besucher:innen vor. Von all dem bekommen wir herzlich wenig mit. Batumi ist um diese Jahreszeit quasi ausgestorben, zumindest was den Tourismus angeht. Das Wetter tut sein übriges dazu: Es regnet in Strömen und wir sind froh, bis 14 Uhr im Hotelzimmer bleiben zu können. Draußen ist es garstig und unsere geplante Tour mit E-Scootern die Promenade entlang fällt buchstäblich ins Wasser. Die verrückten Gebäude in Orbi City schauen wir uns daher nur im Internet an.

Einen Ausflug unternehmen wir dann doch noch: mit der Seilbahn über die Dächer der Altstadt hinauf zum Aussichtspunkt auf dem Berg Anuria auf einen Espresso, Limonade und Tee. Die Sicht ist – naja, ihr seht es ja selbst. Versöhnt mit unserem kurzen Aufenthalt in Batumi werden wir durch den herausragenden, freundlichen und zuvorkommenden Service sowie die unglaublich leckere georgische Küche im kleinen Restaurant Classic in der Altstadt. Ein Zufallsfund der absoluten Spitzenklasse. Also wenn ihr mal nach Batumi kommt … ihr wisst schon. 🙂

Mit Maxim und Bolt durch die Stadt

Eigentlich hatten wir vor, die Gegend rund um Kutaisi einen Tag lang mit dem Mietwagen zu erkunden. Nicht nur die Klöster Motsameta und Gelati hatten es uns angetan, auch den Kurort Zqaltubo mit seinen zerfallenen Spas und Thermalbädern aus sowjetischer Zeit wollten wir in aller Ruhe besichtigen. Das geht am bequemsten mit einem Auto, mit dem man im eigenen Tempo von A nach B und C fahren kann.

Die großen Marken wie Sixt oder Hertz sind in Kutaisi nicht vertreten. Allerdings sind mehrere lokale Mietwagenfirmen auf Google Maps gelistet und nach einigen SMS-Nachrichten hin und her hat Henrik noch während der Zugfahrt von Batumi nach Kutaisi eine Vereinbarung für den nächsten Vormittag. Blöd ist dann allerdings, dass an der angegebenen Adresse kein Büro einer Mietwagenfirma zu finden ist. Der freundliche georgische Taxifahrer ist behilflich und übernimmt den fälligen Telefonanruf um herauszufinden, was hier eigentlich gespielt wird: „In einer Stunde wiederkommen, dann komme ich mit dem Auto. Jetzt bin ich bei der Arbeit.“ Aha, also so geht Mietwagenverleih in Georgien. Genauer gesagt in Kutaisi. Das lassen wir dann doch lieber, erkunden die Stadt zunächst zu Fuß und anschließend die beiden Klosteranlagen mit Maxim und Bolt. Ohne diese beiden wären wir hier in Georgien ziemlich aufgeschmissen, denn mangels Sprachkenntnissen können wir uns kaum einen Überblick im Dschungel der offiziellen, halboffiziellen und inoffiziellen Taxis verschaffen. Angesprochen werden wir zwar andauernd, was uns dann erwartet wissen wir aber nicht. Mit den beiden Apps ist es uns jederzeit möglich, eine Taxifahrt zu fest vereinbarten Preisen zu buchen. Das ist für uns eine große Hilfe. Und wir nutzen sie, auch wenn wir die Situation der Fahrer:innen nicht wirklich einschätzen können und nicht wissen, ob es in Georgien ähnliche Diskussionen um Taxi-Vermittlungsapps gibt wie z.B. hinsichtlich Uber in den USA oder Deutschland. An manche Orte kommen wir eben leider nicht mit dem Linienbus.

Kutaisi ist die Stadt der vielen Bahnhöfe. Alleine drei davon befinden sich in der Nähe des Zentrums, fußläufig oder mit einem Bus leicht erreichbar. Leider hält keiner der schnelleren und konfortableren „Fast Trains“ an einer dieser Stationen. Angekommen sind wir am Bahnhof Kutaisi International Airport, der allerdings nicht direkt am Flughafen, sondern gefühlt mitten in der Pampa liegt. Knapp 25 Kilometer mit dem Taxi waren es von dort bis zu unserem Hotel im Zentrum der Stadt. Unsere Weiterfahrt nach Gori wiederum beginnen wir am Bahnhof Rioni im Süden, knapp 15 Kilometer vom Zentrum entfernt. Ein gottverlassener Ort, zumindest als wir reichlich zu früh mit dem Taxi dort ankommen. Doch nach und nach füllt sich der Parkplatz hinter dem Gebäude und als der Zug in Richtung Tbilisi einfährt, laufen knapp 20 Reisende zusammen mit uns über die Gleise zum Bahnsteig und warten geduldig, bis der Schaffner die Personalien kontrolliert und mit den Angaben auf seiner Passagierliste abgeglichen hat.

Schlemmen wie im Paradies – ein kleiner Exkurs in die georgische Küche

Fünf Tage sind wir jetzt im Land und jeden Tag aufs Neue schlemmen wir uns durch die faszinierende und leckere Küche Georgiens. Egal ob Chinkali, Khachapuri, Badridschani mit Walnüssen, Chashushuli, Kupati, Ojakhuri oder Lobiani – wir erleben eine Geschmacksexplosion nach der anderen und sind ganz und gar angetan von den fein abgestimmten Gewürzen und Kräutern bei den verschiedenen Rezepten. Jedes Essen ist ein Fest für die Sinne und alleine für die herrlichen Gerichte lohnt es sich, einmal nach Georgien zu reisen. Und damit ihr auf den Geschmack kommt, versorgen wir euch jetzt mit ein wenig Food-Porn. 🙂

Auf den Spuren von Josef Stalin

Gori ist die Geburtsstadt des ehemaligen sowjetischen Diktators und Generalsekretärs des Zentralkomitees der KPdSU, Josef Stalin. Der ist in der ganzen Stadt allgegenwärtig: es gibt einen Stalin Boulevard, einen Stalin Park, ein Denkmal in der Bahnhofshalle und das Stalin State Museum, in dem sein Leben und politisches Wirken mit vielen Fotos und Dokumenten nachgezeichnet wird. Das Museum ist in direkter Nachbarschaft zum Geburtshaus des Diktators errichtet, dieses kann ebenfalls besichtigt werden. Zusätzlich steht auf dem Gelände der gepanzerter Eisenbahnwagon, den Stalin für viele seiner Reisen verwendet hat.

Wir bekommen eine englischsprachige Führung durch die Sammlung. Diese ist auch zwingend notwendig, da die allerwenigsten Exponate mit englischen Erklärungen versehen sind und die Ausstellung insgesamt eher altmodisch aufgemacht ist. Wir erfahren Details aus Stalins Kindheit und Jugend, aus seiner Zeit als politischer Revolutionär, viel über das Verhältnis der führenden Bolschewiki Lenin, Stalin und Trotzki und einiges über Stalins eigene Familiengeschichte und seine beiden Ehen – bis hin zu seiner in den USA lebenden und höchst skurrilen Enkelin Chrese Evans. Weitere Teile der Ausstellung beschäftigen sich mit dem zweiten Weltkrieg und der Zeit bis zu Stalins Tod im Jahr 1953. Ein „Highlight“ der Sammlung ist die Kopie von Stalins Totenmaske, reichlich glorifizierend präsentiert. Im Saal daneben findet sich eine Sammlung von luxuriösen Gastgeschenken aus aller Welt für einen der brutalsten Diktatoren des vergangenen Jahrhunderts.

Womit wir beim heiklen Punkt dieses Museums angekommen sind: eine historische Einordnung der immensen Gräueltaten, die unter Stalins Ägide stattgefunden haben, findet im Museum nicht statt. Die müssen die Besucher:innen schon selbst im Gepäck haben, andernfalls könnte man leicht auf den Gedanken kommen, dass das mit dem Stalinismus so schlimm schon nicht gewesen sein kann. Anders als in diesem Artikel des Spiegel gibt unsere Museumsführerin immerhin keine ausweichenden Antworten und berichtet über den Diktator neutral, sachlich und ohne emotionale Regung. Außerdem verweist sie uns auf weitere Ausstellungen in Georgien, in denen über die Gräueltaten der Sowjetunion und des Stalinismus berichtet wird und diese weit besser aufgearbeitet sind (u.a. im Nationalmuseum in Tbilisi, das wir heute besucht haben. Davon mehr beim nächsten Mal). Zumindest durch sie kommen an ein paar Stellen die Punkte zur Sprache, die die Ausstellung ansonsten schuldig bleibt. Das darf man dann durchaus als problematisch bezeichnen.

Unser weiterer Gang durch Gori führt uns zum Kriegsmuseum, in dem der gefallenen georgischen Soldat:innen der verschiedenen Kriege von 1941 bis 2008 gedacht wird (2. Weltkrieg, Afghanistan, Irak, Kaukasuskrieg). Im Anschluss wandern wir zum Denkmal für die georgischen Kriegshelden (das ursprünglich in Tbilisi stand) sowie hinauf zur recht zerfallenen, aber angeblich im Wiederaufbau befindlichen Festung Gori (wobei vom Wiederaufbau bis auf den neu gepflasterten Zuweg noch nicht wirklich etwas zu sehen ist). Wir blicken über die Stadt hinüber zum Kaukasus und sind nach den eher bedrückenden Themen und Besuchen in dieser Stadt nicht unglücklich darüber, uns auf den Weg zum Bahnhof und in Richtung der Hauptstadt Tbilisi zu machen.

Wie wir es von georgischen Bahnhöfen bereits gewohnt sind, ist auch der Aufenthalt am Bahnhof Gori eine eher trostlose und einsame Angelegenheit. Es ist nichts los, außer uns wartet lediglich ein weiterer Fahrgast auf den Zug 11/17 nach Tbilisi. Dieser kommt zwar pünktlich, stellt sich dann aber als ziemlich heruntergekommen und abgerockt heraus. Kein Vergleich zu den modernen Großraumabteilen bei den letzten beiden Fahrten. Egal, letztlich kommen wir auch mit diesem Gefährt sicher voran und zuckeln gemächlich durch die georgische Landschaft. Gespannt darauf, was uns Tbilisi alles zu bieten hat.