Und ja, wir sind auch nicht in Kalifornien, Nevada oder Utah. Wobei die Illusion schon ziemlich gut ist. Wäre da nicht das blaue Wasser rund um die Insel Leka, man könnte sich ohne Probleme im Südwesten der USA wähnen. Wir fühlen uns sehr erinnert an die Alabama Hills und das Valley of Fire. Auch wenn das Farbenspiel nicht ganz so grandios, nicht ganz so knallig daherkommt. Eine hochinteressante Landschaft, durch die wir uns bei einer kleinen Wanderung zum Berg Støypet und zum Adlernest bewegen. Leka ist Norwegens geologisches Nationaldenkmal und geprägt durch die Gesteinsarten Serpentinit und Olivinstein, die verantwortlich zeichnen für die für Norwegen so untypische gelb-rote Farbgebung.

Leka hat allerdings noch mehr zu bieten, als gelb-rote Gesteinsformationen. Leuchtende Nachthimmel, raue Fjordküsten, freundliche Schafe und tolle Schutzhütten. Wir wandern auf der Landzunge Skeisnesset, lassen uns vom Wind ordentlich die Köpfe durchpusten und machen uns im Anschluss bei zunehmend nassem Wetter auf in Richtung Süden. Next Stop: Trondheim.

Helgelandskysten

Drei Tage lang sind wir auf der Landschaftsroute Helgelandskysten unterwegs. Knapp 450 Kilometer von Bodø nach Holm. Die Route folgt der Straße 17, bekannt als Kystriksveien, die sich im Süden weiter bis Steinkjer erstreckt (und die wir nach unserem Aufenthalt auf Leka vollends zu Ende fahren). Immer wieder ist die Strecke durch Fjorde unterbrochen, sechs Fährüberfahrten sind zu bewältigen, geben der Fahrt ihren ganz eigenen Rhythmus. Wir passieren grandiose Bergketten, erleben fantastische Fjordblicke und in Kjellsand, südlich des Polarkreises, unseren ersten Sonnenuntergang seit fast drei Wochen. Wir staunen am Saltstraumen, dem stärksten Gezeitenstrom der Welt, schauen rüber zum Engabreen, einem Seitenarm des Svartisen-Gletschers, besichtigen die Kirche von Alstahaug, fahren mit Elektrofähren und besuchen die Kriegsgräberstätte Tjøtta, mit der sowohl im zweiten Weltkrieg in Norwegen umgekommenen sowjetischen Soldaten als auch der Toten aus dem Untergang des Frachtschiffs und Gefangenentransporters Rigel gedacht wird. Nach so viel Input am Tag benötigen wir am Abend etwas Entspannung. Also dann, Film ab: Ein Mann, ein Fjord! Wie passend. 🙂

Mit Grenzübergängen haben wir in den vergangenen elf Monaten ausgiebig Bekanntschaft gemacht. Die vielen Ein- und Ausreisestempel in unseren Reisepässen zeugen davon, wie viele Grenzen wir mal mehr, mal weniger einfach passieren konnten und durften. Heute allerdings stehen wir an einer Grenze, die für uns geschlossen bleiben wird. Genauer gesagt stehen wir am Beginn der sogenannten Grenzzone. Dort, wo die Straße endet und ein schlichtes weißes Gatter das Ende der freiheitlich-demokratischen Europäischen Union markiert. Noch ein Kilometer, dann beginnt Russland. Wie gerne würden wir hinüber fahren, mit den Menschen in Kontakt kommen und die wilde Natur dieses riesigen Landes erleben. Doch dafür müsste die Welt eine andere sein, müsste Russland ein anderes sein. Heute also bleibt es bei einer Besichtigung des kleinen Grenzschutzmuseums in Raate und einem Kaffee im reichlich skurrilen Café Ukraina im ehemaligen Grenzschutzgebäude, in dem jedoch Geld für die gute Sache verdient wird. Doch wer weiß, vielleicht kommt eine zukünftige Zeit, in der wir Karelien dies- und jenseits der aktuell sich neu auftürmenden Mauer zwischen Russland und Europa besuchen können. Es wäre sicherlich eine bessere Zeit.

Auf der Fahrt von Suomussalmi nach Raate passieren wir viele Denkmäler, die der Opfer des von 1939 bis 1940 insgesamt 105 Tage dauernden Winterkriegs zwischen der Sowjetunion und Finnland gedenken. Die Straße, auf der einst erbittert gekämpft wurde, ist heute ein Museumsweg. Mahnende Erinnerung an eine grausame Zeit.

Zu Gast

Wieder einmal dürfen wir zu Gast sein. Bei Henriks Groß-Großtante Gunborg und ihrem Mann Klaus in ihrem Haus auf Bolmö. Einer der zahlreichen Inseln der Gemeinde Brändö. Zwei Fähren müssen wir nehmen, um vom Festland Finnlands in die Region Åland zu gelangen, einem Archipel mit zehntausenden Inseln. Mit großer Herzlichkeit werden wir empfangen, aufgenommen und verwöhnt. Mit dem Auto und dem Boot dürfen wir die kleine Gemeinde erkunden und bekommen einen Einblick in das ganz besondere Leben hier in einer Region, die geprägt ist von weitgehender Autonomie. Die zu Finnland gehörig, deren Amtssprache jedoch Schwedisch ist.

Zurück im einzigen Wohnhaus auf Bolmö führen wir mit Gunborg und Klaus, ihrer Tochter Maja und deren Mann Robert wunderbare Gespräche und erhalten viele Tipps und Anregungen für unsere weitere Reiseroute. Junes wird wie selbstverständlich in den Kreis der Kinder und Jugendlichen integriert und hat jede Menge Spaß. Und wir sind wieder einmal überwältigt, mit welcher Gastfreundschaft wir überall auf dieser Welt empfangen werden.

Vielen Dank für die unvergessliche Zeit! Tack för den oförglömliga tiden! Kiitos unohtumattomasta ajasta!

Pralles Leben und Industriegeschichte in Tampere

Als wir auf dem Parkplatz am See Pyhäjärvi im Süden von Tampere ankommen, tobt um uns herum das pralle Leben: Tanzgruppen, Selbstverteidigungskurse, Beach-Volleyball, Stand-Up-Paddling, Footbag, Chill-Out-Parties, Sonnenbaden, Jetskis, Fahrradfahren und und und. Student:innen, Schüler:innen, junge und junggebliebene Menschen bevölkern den Park Eteläpuisto und genießen einen der wenigen Hochsommertage in vollen Zügen. Der Park liegt nur wenige Meter von der zentralen Innenstadt entfernt und ist ein idealer Spot, um sich nach Feierabend zu treffen und wenige Tage vor dem großen Juhannus-Fest gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Und anders als in Helsinki, wo uns das laute Motorengebrüll und die knallenden Fehlzündungen mitten in der Nacht am Ende doch ziemlich auf die Senkel gegangen sind, geht es im Eteläpuisto bei allem Treffen, Feiern, Spaß haben und Fröhlich sein erstaunlich ruhig und rücksichtsvoll zu. So geht es also auch. Daumen hoch für diesen angenehmen und lebendigen Abend.

Am nächsten Morgen ziehen wir los in Richtung Innenstadt, vorbei am Marktplatz und den alten Industrieanlagen an den Stromschnellen Tammerkoski. Über den Zentralplatz mit dem Stadttheater, der Alten Kirche und dem Rathaus laufen wir zum nächsten Industriedenkmal, dem Finlayson-Gelände mit dem angrenzenden Palast des ehemaligen Fabrikbesitzers Wilhelm von Nottbeck. Weiter geht die Stadtrunde hinauf zum Pyynikki-Park. Dort fahren wir mit dem Aufzug auf den Aussichtsturm, bestaunen den Blick über Tampere und die umgebenden Seen und genießen im Café die angeblich besten Munkki der Stadt. So lässt es sich leben, und wie wir beobachten können, sehen und handhaben das viele der Bewohner:innen von Tampere genauso.

Türme und Pesäpallo in Kuopio

Nächster Halt Kuopio. Die Innenstadt lassen wir links wie rechts liegen und fahren direkt hinauf zum Puijo-Turm, eines der Highlights in der neuntgrößten Stadt des Landes. Auf der Aussichtsplattform empfängt uns eine steife Brise und ein wolkenverhangener Blick über die Seenplatte der Landschaft Nordsavo. Trotzdem beeindruckend, was wir zu sehen bekommen – und gleichermaßen höchst erfreulich: beim Blick hinunter erspäht Amina ein Stadion, in dem sich nach und nach Menschen einfinden. Eine schnelle Recherche später ist klar, dass wir auf das Puijo-Pesäpallostadion blicken und in wenigen Minuten ein Spiel beginnt. Also nichts wie los. Das wollen wir auf keinen Fall verpassen!

Pesäpallo ist der inoffizielle Nationalsport in Finnland und eine dem Baseball verwandte Sportart. Im Gegensatz zu Letzterem geht es auf dem Feld allerdings ziemlich rasant zu: werfen, schlagen, rennen und laute Kommandos wechseln sich in schneller Reihenfolge ab, alle Spieler sind fast permanent in Bewegung. Für regelunkundige Zuschauer:innen ist es ganz schön anstrengend, am Ball zu bleiben und die verschiedenen Abläufe auf dem großen Feld zu erfassen. Wobei wir mit Henrik eigentlich einen erfahrenen Pesis-Spieler in unseren Reihen wissen, hat dieser doch in den 90er-Jahren als kurzfristig engagierter Neuzugang bei den Löwen Merklingen sein vielumjubeltes Debüt bei den Nord-Süd-Spielen der deutschen Pesis-Liga bestritten. Weder das genaue Jahr, die abschließende Platzierung noch die (vermutlich geringe) Anzahl getroffener Bälle sind im Gedächtnis hängen geblieben, einige erfolgreiche Läufe des Rookies zum ersten, zweiten und dritten Nest bleiben jedoch auf lange Sicht unvergesslich. Manche der Mitlesenden werden sich sicherlich freudig erinnern. 🙂

Nach dem Spiel fahren wir noch einmal zum Puijo-Turm, um in der schönen Abendstimmung Fotos vom Turm und den anliegenden Skisprungschanzen zu machen. Immer wieder aufs Neue beeindruckend, wie diese turmhohen Kolosse in der Landschaft stehen, von denen sich Menschen mit lediglich zwei Brettern unter den Füßen wagemutig hinunterstürzen. Und es sei an dieser Stelle verraten, dass dies mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die letzten Schanzen sind, die wir auf unserer Reise durch den Norden besichtigen. There is more to come!

Am zweiten Tag unseres Stadtaufenthalts machen sich Amina und Junes auf zur Kaskade von Jerevan, einem Komplex von Treppen und Wasserspielen und gleichzeitig ein beliebter Aussichtspunkt über der Innenstadt. Leider ist das Wetter mal wieder trübe, den Ararat in der Ferne sehen die beiden leider nicht. Dafür ein paar der Installationen und Skulpturen des Cafesjian Center for the Arts, einem Kunstmuseum mit Ausstellungsobjekten innerhalb und außerhalb der Kaskaden-Anlage. Im Anschluss schlendern die beiden noch eine Weile durch die Stadt und eine russische Mall. Die aber eher weniger beeindruckend ist, wie sie Henrik zurück im Hotel berichten.

Über Nacht ist es kalt geworden. Neuschnee liegt auf den Straßen und Dächern. Daher ruhen wir uns am Nachmittag einmal mehr im Zimmer aus. Die mittlerweile vierwöchige Reise durch den Winter zehrt doch mehr, als wir es vermutet hätten. Wir spüren deutlich, dass wir mit unseren Kräften haushalten müssen. Da kommen die warmen Suppen, die herrlich gewürzten Fleischgerichte und der nette, Deutsch sprechende Kellner im Restaurant Tavern Yerevan gerade recht. Damit päppeln wir uns am Abend wieder auf. Gesang, Musik und Tanz gibt es in dem gemütlich eingerichteten Kellerlokal gratis oben drauf. Ein schöner Abend und einer der vielen Tipps, die wir dem ausgezeichneten Reiseblog Wander Lush der australischen Reise-Bloggerin Emily Lush entnehmen. Eine tolle Infoquelle für unsere Reise durch den Kaukasus.

Nachdenklicher Besuch

Nach den beiden Tagen in der Stadt starten wir mit dem Mietwagen zu einem zweitägigen Ausflug rund um Jerevan. Unsere erste Station ist ein Besuch des Denkmalkomplexes Zizernakaberd, mit dem seit 1967 der Opfer des Völkermords an den Armenier:innen in den Jahren 1915 und 1916 gedacht wird. Im Zuge des ersten Weltkriegs wurden je nach Schätzung zwischen 300.000 und 1,5 Millionen Armenier:innen von der erst wenige Jahre an der Spitze des osmannischen Reichs stehenden jungtürkischen Regierung systematisch verfolgt, verhaftet, deportiert und umgebracht. Einer der ersten nach heutiger Datenlage eindeutig dokumentierten Genozide des 20. Jahrhunderts. Die Motive für dieses radikale Vorgehen sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt, die geplante Auslöschung des armenischen Volkes wurde ab dem Jahr 1915 allerdings gezielt und mit großer Brutalität vorangetrieben: Hinrichtung armenischer Soldaten im Dienst des osmannischen Heeres, Vernichtung der intellektuellen und politischen Elite, Massaker an der armenischen Bevölkerung, Versklavung armenischer Frauen und die Zwangsislamisierung armenischer Kinder. Nach dem Ende des ersten Weltkriegs wurden die relevanten Personen der jungtürkischen Regierung von einem Militärgericht verschiedener Verbrechen schuldig gesprochen, eine internationale Aufarbeitung des Genozids als solcher fand jedoch erst viele Jahrzehnte später statt. Seitens der türkischen Regierung wird der Völkermord bis heute verleugnet, türkeiinterne Kritiker:innen der offiziellen staatlichen Sichtweise müssen mit Strafandrohung rechnen und setzen sich, wie der Fall des ermordeten Journalisten Hrant Dink zeigt, einer Gefahr für Leib und Leben aus.

Die von uns besuchten Denk- und Mahnmäler für menschenfeindlichen Irrsinn stimmen uns jedes Mal sehr nachdenklich und lassen uns mit viel zu vielen Fragen zurück. Im Fall des Zizernakaberd kommt hinzu, dass die systematische Vernichtung des armenischen Volkes umgehend Assoziationen mit den Verbrechen der Nazis und dem am jüdischen Volk verübten Holocaust weckt. Tatsächlich finden wir in der Ausstellung ein Zitat von Adolf Hitler aus dem Jahr 1939, der in einer Rede vor dem geplanten Überfall auf Polen davon spricht: „Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?“ Der deutsche Diktator nahm den Völkermord an den Armenier:innen als Beispiel, dass selbst die schlimmsten Taten eines Tages in Vergessenheit gelangen und verleugnet werden können. Als Blaupause für das eigene mörderische Handeln.

Vom Pech mit den Bergen und vom Glück mit den Gastgeber:innen

So langsam sind wir persönlich beleidigt! Schon in Bulgarien und Georgien hat uns das Wetter in den Bergen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hier in Armenien fahren wir sogar zwei mal zum Kloster Chor Virap, um von dort aus den riesigen und bis auf über 5000 Meter hochragenden Ararat zu bewundern. Doch obwohl der Wetterbericht an beiden Tagen gute Bedingungen voraussagt, versteckt sich diese Zicke von Berg sowohl am ersten Nachmittag als auch am darauffolgenden Vormittag hinter einem Dunstschleier. Lediglich bei der Fahrt von Jerevan in Richtung Süden können wir kurzzeitig einen Blick auf die Spitze des ruhenden Vulkans erhaschen und sind davon bereits schwer beeindruckt. Kein Wunder – schließlich bewegen wir uns „nur“ auf knapp 1000 Meter Meereshöhe und ganz weit da oben über den Wolken pötzlich ein Stück schneebedeckten Fels zu sehen, ist schon gewaltig.

Eigentlich hatten wir vor, in der Nähe des Klosters zu übernachten, um am nächsten Morgen schnell wieder in Sichtweite des Ararat zu sein. Doch die gleichnamige Stadt an seinem Fuß macht uns überhaupt nicht an. Eine einigermaßen sympathisch wirkende Unterkunft gibt es auch nicht. Also entscheiden wir uns, den Nachmittag noch ein bisschen zu verlängern und fahren nach Areni, der Weinhauptstadt Armeniens. Was für eine gute Entscheidung. Zum einen dürfen wir die gemütliche Fahrt durch ein weißes Schnee-Wintermärchen genießen, indem wir uns im Licht der untergehenden Sonne immer höher eine Passstraße hinaufwinden. Zum anderen sind wir am Abend zu Gast bei Gohar und Manuk und ihren drei Töchtern. Diese betreiben das Guesthouse LiViTi in Areni. Das ist nicht ohne Grund bei Backpacker:innen und Reisenden sehr beliebt, wie die Fotowand im Eingangsbereich zeigt. Dabei gibt es die kleine und bescheidene Unterkunft gerade einmal seit Sommer 2022. Wir sind dort jetzt ebenfalls verewigt und das mit großer Freude. So freundlich und herzlich sind wir seit Januar noch in keinem Haus aufgenommen worden. Am Morgen bereitet uns Gohar ein original armenisches Bergfrühstück zu. Sensationell. Also: Wenn ihr mal nach Areni kommt, dann übernachtet im Guesthous LiViTi. Es lohnt sich!

Die Steine von Garni

Garni ist für uns die Stadt der Steine. Zunächst die natürlich geformten Basaltformationen in der Felsenschlucht unterhalb der kleinen Stadt, bekannt als Symphonie der Steine. Faszinierend sind die Strukturen an den turmhohen Felswänden, und sie sehen alles andere aus, als natürlich geformt. Als hätten Riesen oder Trolle sich hier künstlerisch betätigt, um ihre eigenen vier Wände etwas moderner zu gestalten als die Nachbarn in der Schlucht nebenan. An einem Sommertag würden wir hier sicher lange verweilen, die Köpfe in den Nacken legen und intensiv schauen. Doch es ist kalt, schneit dicke Flocken und ein eisiger Wind lässt die Hände beim Fotografieren gefrieren. Also schnell zurück zum Mietwagen und weiter zur nächsten steinernen Sensation: der Tempel von Garni. Erbaut im ersten Jahrhundert, zerstört durch ein Erdbeben im Jahr 1679 und zwischen 1966 und 1975 aus Originalmaterial wieder aufgebaut thront der griechisch-römische Tempel über der Schlucht und präsentiert sich als höchst fotogenes Motiv. Der Wiederaufbau ist aus den Augen von uns Laien sehr gelungen, ein Kleinod inmitten herrlicher Landschaft.

Knapp 10 Kilometer außerhalb von Garni noch ein steinerner Höhepunkt: das Kloster Geghard in einer Felsenschlucht, eingerahmt von hohen Bergmassiven. Die Anlage gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist nach langer Zeit des Verfalls seit einigen Jahren restauriert und für den Tourismus geöffnet. Dunkel ist es im höhlenartigen Kirchenbau, es herrscht eine fast mystische Stimmung. Mit den Taschenlampen ihrer Smartphones tasten sich die Besucher:innen durch die tief in den Fels getriebenen Seitenkapellen. Eine ganz besondere Erfahrung nach den vielen orthodoxen und mit Ikonen überladenen Kirchen, Kathedralen und Klöstern der letzten Wochen.

Bevor wir in der Nacht ins Flugzeug in Richtung Kasachstan steigen, steuern wir ein letztes Mal in die Innenstadt von Jerevan. Wir haben Karten für die Staatsoper Armenien, genauer für das Ballett Masquerade mit Musik des sowjetisch-armenischen Komponisten Aram Chatschaturjan. Schön ist es im Opernsaal, wenn auch optisch bescheidener und akustisch nicht so gut, wie in den großen und bekannten Häusern der Welt. Gerade in Stuttgart sind wir diesbezüglich ja mehr als verwöhnt. Auch die Qualität der Darbietung, von der tanzenden Compagnie über das Orchester bis hin zur Regie und künstlerischen Gestaltung ist eher von durchschnittlichem Niveau (aber damit immer noch um Welten besser als alles, was der Herr Autor in seinem Leben musikalisch zu Wege gebracht hat – zumindest im Bereich klassischer Musik 🙂 ). Vielleicht erklärt das den insgesamt sehr mäßigen Besuch, immerhin an einem Samstagabend. Sie arbeiten dort aber auch mit bescheidenen Mitteln. Wir werden trotzdem gut unterhalten, lästern ein bisschen über die übertriebene Dramatik der Primaballerina und machen uns im Anschluss auf den Weg über das Kaspische Meer und zum nächsten Abenteuer.