Heul doch!

Klingt ein bisschen hämisch, ist aber freundlich und fürsorglich gemeint. Denn wenn junge Seehunde oder Kegelrobben durch einen Sturm oder andere Einflüsse wie z.B. Bootslärm von ihrer Mutter getrennt werden, ist Heulen das Mittel der ersten Wahl. Nur so besteht für das Jungtier die Chance, von der Mutter durch die individuelle Tonalität des Geheules wiedergefunden zu werden. Manchmal jedoch bleibt dieser Versuch erfolg- und das Tier hilflos. Im besten Fall wird so ein verlassener Heuler dann rechtzeitig gefunden und in die Seehundstation Friedrichskoog gebracht. Dort widmet sich ein vielzähliges Team aus Festangestellten, Freiwilligen und Praktikant:innen der Aufzucht der Tiere, die im Anschluss idealerweise wieder ausgewildert werden. Eine herausfordernde, gleichzeitig wichtige und notwendige Aufgabe.

Es ist Sonntag, Ferienzeit und schlechtes Wetter. Logischerweise platzt die Station unter diesen Bedingungen aus allen Nähten, besonders zu den Fütterungszeiten. Es ist aber auch zu drollig, den jungen Heulern beim Futtern und gefüttert werden zuzuschauen. Manche aus der Rasselbande müssen von den Pfleger:innen regelrecht eingefangen werden, um im Anschluss einen Fisch in den Schlund gedrückt zu bekommen. Das sieht zwar ein bisschen rabiat aus, ist aber für das Überleben der Tiere essentiell. Wir jedenfalls haben unseren Spaß, machen noch einen kleinen Rundgang durch die Ausstellung und ziehen im Anschluss weiter. Vorbei an stillgelegten Kernkraftwerken und aktiven Windkraftanlagen. Im Angesicht der Energiewende. 🙂

Bad, Burg und Brautpaar in Bad Bederkesa

Da es weiterhin Bindfäden regnet, fahren wir nach Bad Bederkesa. Und dort gehen wir so richtig baden. Also nicht im sprichwörtlichen Sinne, sondern mit Eintritt und Umkleidekabinen und so. Die Moor-Therme ist der perfekte Ort bei diesem garstigen Wetter und dementsprechend gut besucht. Im Anschluss kehren wir beim ortsansässigen Griechen ein, bevor wir müde und sehr entspannt ins Bett fallen.

Am nächsten Morgen besuchen wir Burg Bederkesa bzw. das dort beheimatete archäologische und kulturhistorische Museum. Anhand der umfangreichen archäologischen Funde lernen wir einiges über frühzeitliche Begräbnisformen sowie die in dieser Region typische frühzeitliche Siedlungsform der Wurtendörfer. Und wir werden wieder einmal Zeugen einer Hochzeit. Dieses Mal zwar ohne Strech-Limousine und aufgedonnerte Braut, dafür mit einem schick hergerichteten weißen Strich-8er und freundlichen Hochzeitsgästen. Gefällt uns irgendwie viel besser.

Schiffe kieken

Bremerhaven kennen wir bereits ein bisschen. Vor zwei Jahren sind wir hier auf unserer Radtour entlang von Fulda, Weser und Elbe vorbeigekommen. Zufälligerweise genau an dem Tag, als die Schulschiff Deutschland nach jahrzehntelanger Abwesenheit zurück an den Ort gekehrt ist, an dem sie 1927 gebaut worden und vom Stapel gelaufen ist. So ein Spektakel wie im August 2021 mit Volksfeststimmung und allem was schwimmt auf dem Wasser gibt es heute leider nicht. Schiffe kieken können wir von unserem Stellplatz an der Doppelschleuse Fischereihafen aus trotzdem. Und von der Deichkrone haben wir einen schönen Blick hinüber zu den neu gestalteten Havenwelten und den Überseehäfen.

Am nächsten Tag teilen wir uns zunächst einmal auf: während Henrik und Junes das Wohnmobil für die Weiterreise am Nachmittag startklar machen, besucht Amina das Deutsche Auswandererhaus. Anhand vieler persönlicher Biografien und multimedialer Installationen erzählt das Museum die Geschichte der europäischen Auswanderung nach Übersee im 19. und 20. Jahrhundert genauso wie die von 330 Jahren Einwanderung nach Deutschland. Tagelang könnte man sich hier aufhalten, so beeindruckend ist die Fülle an Material und Informationen. Besucher:innen wird es dadurch ermöglicht, sich in das Wagnis hineinzuversetzen, die Heimat zu verlassen und in eine ungewisse Zukunft aufzubrechen. Kleiner Wermutstropfen am Rande: die teuren Eintrittspreise dürften vermutlich für eine Exklusion von Familien und Menschen mit geringem Einkommen sorgen. Gerade unter diesen gibt es jedoch viele, für die das Thema aufgrund der eigenen Biografie hochinteressant ist.

Wieder vereint unternehmen wir eine Rundfahrt mit dem Ausflugsboot durch die Hafenanlagen von Bremerhaven. Wir starten im Neuen Hafen, es geht vorbei an der Jacht-Marina und vielen historischen Schiffen, wie die bereits erwähnte Schulschiff Deutschland, der Dampf-Eisbrecher Wal oder die Astarte. Weiter geht es durch die drei Kaiserhafen und den Verbindungshafen mit den großen Dockanlagen der Lloyd-Werft. Viele Schiffsriesen gibt es zu bestaunen, manche davon der aktuellen Weltlage geschuldet (die Transgas Force, ein riesiges schwimmendes LNG-Terminal, sowie die MV Cape Ducato, die tonnenweise Ausrüstung und Gerätschaften des US-Militärs nach Europa gebracht hat). Wir alle wissen, aus welchem traurigen Anlass diese Dinge im Moment gerade passieren.

An der gegenüberliegende Columbuskaje liegt ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Die Manara steht allerdings nicht zur Abfahrt mit tausenden Passagieren bereit, sondern soll in Bremerhaven umgebaut werden. Und das, obwohl das Schiff vor gerade einmal sechs Jahren erstmals in Betrieb gestellt wurde. Und lediglich von 2017 bis 2020 auf Kreuzfahrt war. Auch eine dieser wenig nachvollziehbaren Geschichten aus dem nicht immer sinnvollen Weltenlauf.

Die ebenfalls riesigen Autotransporter, die im großen Wendebecken festgemacht haben, kennen wir bereits von vor zwei Jahren. Sowohl die Grand Champion als auch die Apollon Highway lagen damals an exakt denselben Kaianlagen wie heute. Jedes dieser Schiffe fast mehrere tausend PKW, insgesamt fünf der wuchtigen Klötze sind aktuell in Bremerhaven festgemacht. Irgendwie irre! Trauriger Fakt am Rande: die seit dem 25. Juli täglich in den Medien präsente Fremantle Highway hatte Bremerhaven als Ausgangspunkt, bevor an Bord ein verheerender Großbrand ausgebrochen und dabei ein Besatzungsmitglied zu Tode gekommen ist. Schon wieder sind wir ganz nah an einer dieser prägenden Geschichten unserer Zeit.

Matsch und Modder

Letzter Akt, Haldern-Pop. Matschparty. 🙂 Und letzte Station, letzter Halt vor Nürtingen. Einmal melden wir uns noch. Versprochen!

Wie die, die viel zu lang weg waren. Die letzten Schritte und dann: Umarmen!

Trakai und die Karäer

Klingt nach einem halbwegs spannenden Titel für einen historischen Abenteuerroman im Stile von Karl May, ist in Wahrheit jedoch eines der absoluten Highlights für Litauen-Besucher:innen: Die kleine Stadt Trakai ist zum einen bekannt für die Wasserburg, eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Litauens. Zum anderen war und ist Trakai seit dem Ende des 14. Jahrhunderts eines der wichtigsten Zentren für die turksprachige Volksgruppe der Karäer, eine kleine eigenständige jüdische Religionsgemeinschaft mit Anleihen an den Islam. Heute noch sieht man im Viertel „Kleine Stadt“ viele karaitische Häuser, typischerweise mit dem Giebel der Straße zugewandt. Erhalten ist außerdem das Gebetshaus der Karäer, die karaitische Kenessa. In den Restaurants der Stadt wird das karaitische Nationalgericht Kibinai nach uralten Familienrezepten zubereitet und serviert. Dazu für Junes ein gezapftes Kwas. Wir sind einmal mehr im siebten Himmel lukulischer Genüsse angekommen.

Auf dem Weg zurück zum Wohnmobil schauen wir bei den farbenfrohen Gesangs- und Tanzaufführungen der einheimischen Kinder und Jugendlichen zu, die vor der grandiosen Kulisse der Wasserburg heute ihre großen Auftritte haben. Sie sind Teil verschiedener Feierlichkeiten, die das ganze Wochenende über in Trakai stattfinden. Wir jedoch verabschieden uns, es zieht uns weiter in die nahe gelegene Hauptstadt.

Solidarität

Vilnius ist gefühlt eine einzige Solidaritätsbekundung mit dem Land Ukraine und seinen Menschen. Kein Wunder bei der Geschichte Litauens von Krieg und mehrfacher Besatzung, Wiedererlangung der Unabhängigkeit und anschließendem Beitritt zu EU, NATO, zum Schengen-Raum und zur Eurozone. Vor offiziellen Institutionen, auf den Anzeigetafeln der Linienbusse, an Häusern, in Geschäften oder Restaurants: die ukrainischen Nationalfarben sind allgegenwärtig, genauso wie öffentlich sichtbare Aussagen wider den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland auf ein freies Land: „Putin, The Hague is waiting for you!“. Auch die Bierbrauer machen mit, was insbesondere Henrik sehr freut. Und es ist schwer anzunehmen, dass die Brauerei Zoller-Hof aus Sigmaringen mit dem Slogan „Brewers against War“ ebenfalls sehr einverstanden sein dürfte. Wir staunen nicht schlecht, inmitten der hübschen Altstadt von Vilnius auf Bierspezialitäten aus dem Donautal zu treffen. 🙂

Überhaupt staunen wir an unserem Tag in der Hauptstadt ganz schön, wie angenehm, freundlich, abwechslungsreich und einladend dieses Vilnius doch ist. Zumindest der Bereich rund um die wunderschön hergerichtete Altstadt, wo wir unseren Spaziergang unternehmen: historische Gebäude wechseln sich ab mit dem alternativen Künstler:innenviertel Užupis (seit 1997 selbsternannte eigenständige Republik mit eigener Verfassung) oder spannenden Orten wie dem Tibetischen Platz (an dem wir eine buddhistische Weisheit lesen, die gleichsam Motto so mancher Umwege auf unseren Weltreisen sein könnte: „Remember that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck.“). Unzählige Kirchen und Gotteshäuser prägen das Straßenbild, alle paar Meter kommen wir an einem der prachtvollen Sakralbauten vorbei. Und sehen am Ende doch nur einen Teil davon. Alleine mit der Besichtigung aller geistlichen Monumentalbauwerke könnte man locker einen kompletten Tag in Vilnius zubringen. Und würde noch viel mehr Zeit benötigen, wären nicht im Zuge des Zweiten Weltkriegs über einhundert Synagogen systematisch zerstört worden und seither für immer verloren.

Das gesamte Jahr über findet in Vilnius die Feier anlässlich des 700-jährigen Bestehens der Stadt statt. Überall im Stadtgebiet stehen Bühnen, wird Musik gespielt und sind kulturelle Veranstaltungen zu sehen. Fast ein wenig schade, dass wir kaum die Zeit haben, tiefer in das Programm einzutauchen. Aber vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, das Jahr 2023 geht ja noch eine ganze Weile. Lohnen wird sich ein Besuch in jedem Fall.

Besatzung

Den zweiten Teil unseres Tages in Vilnius verbringen wir nicht in der pittoresken Altstadt,sondern an einem weitaus weniger schönen Ort. Wir besuchen das Museum of Occupations and Freedom Fights im ehemaligen KGB-Gebäude, welches von den Institutionen der Sowjetunion und in den Zeiten der nationalsozialistischen Besatzung von der Gestapo genutzt wurde. Es ist schon ein übler Winkelzug der Geschichte, dass sich hier in der Aukų gatvė die schlimmsten ausführenden Organe zweier brutaler Besatzungsregime quasi die Klinke in die Hand gegeben haben. Drei direkt aufeinanderfolgende Besatzungen in 51 Jahren (1940 bis 1941 durch die Sowjetunion, 1941 bis 1944 durch Nazideutschland, 1944 bis 1990 erneut durch die Sowjetunion) sowie einen am Ende erfolglosen Partisanenkampf hatten die Menschen in Litauen zu überstehen. Unzählige Deportationen und hundertausende ermordete Menschen waren zu beklagen, bis sich das Land 1990 als erste Unionsrepublik der Sowjetunion zum souveränen Staat erklärte und seine Freiheit zurückerlangte:

„Although the country’s people had suffered greatly … they did not accept the Soviet power which had been brutally imposed on them. They only adapted themselves to the regime. … People did not give in to the policy of Russianisation, attempts to erase the past and make them give up the Christian beliefs … . Even under total surveillance and brutal persecution of people with other convictions, there were those who risking their freedom or even their lives were determined to fight against the regime and protect human rights. Although there were not many of them, their resolute stand and activities served as a moral example for many others and helped to keep the hope for freedom and independence alive. When the process of democratisation started in the Soviet Union, Lithuania … was the first to re-establish independence on 11 March 1990. The Soviet military, how- ever, tried to stop the peaceful freedom march. In 1991, 23 people died and almost a thousand were injured or suffered other damage defending the country’s independence. Lithuania is working for its future remembering the price of freedom and independence.“

Neben den Ausstellungsräumen kann man im Keller des Museums den original erhaltenen Zellentrakt des ehemaligen KGB-Gefängnisses besichtigen. Ein bedrückender und beklemmender Ort. Wir sehen Boxen, in denen Gefangene aufgrund der Enge ausschließlich stehen konnten, Dunkelzellen ohne Tageslicht, eine schallisolierte Gummizelle mit Zwangsjacke, verschiedene Folterkammern und schließlich den Ort, an dem KGB-Offiziere auf kaltblütige Art und Weise Hinrichtungen ausgeführt haben. Heftig. Wieder so ein schrecklicher Ort, von denen wir schon so viele gesehen haben. Wieder ein prägendes und bleibendes Erinnerungsstück mehr im Sammelkasten unserer Weltreisen.

Landleben

Im kleinen Städtchen Rumšiškės besuchen wir am nächsten Tag das Litauische Freilichtmuseum. Gezeigt werden Gehöfte mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden sowie ein Kleinstadtensemble, zusammengetragen aus den verschiedenen Regionen Litauens vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Einblick in vergangene Zeiten und das frühere Leben auf dem Land. Die Anlage ist weitläufig, der Rundweg stattliche sieben Kilometer lang und so wird aus dem Museumsbesuch gleichzeitig eine kleine Wanderung. Wir erwischen einen perfekten Tag mit strahlend blauem Himmel und entsprechend grandiosen Farben. Die Nacht haben wir auf dem Parkplatz direkt vor den Toren des Museums verbracht, daher sind wir am Morgen mit die Ersten auf dem Gelände. So haben wir die wunderbar hergerichteten Gebäude fast ganz für uns alleine. Ein schöner Ausgleich zu unserem trubeligen und emotional berührenden Tag in Vilnius.

Nach diesem erfrischenden Ausflug in die Vergangenheit wird es für uns Zeit, an die Ostsee zurückzukehren. Wir wollen auf die Kuhrische Nehrung, die Halbinsel zwischen dem russichen Kaliningrad und Klaipeda in Litauen. Doch vorher genießen wir erst einmal den Sonnenuntergang am schönen Campingplatz in Dreverna. Fast ein wenig kitschig und doch wunderschön geht unsere Woche zu Ende.

Ein anderer Ort, ein weiteres Mal Sakura Sakura. Doch was für ein Unterschied: im San’in-Kaigan-Nationalpark in der Präfektur Tottori haben wir die weiß und rosa blühenden Kirschbäume tatsächlich ganz für uns alleine. Wir fahren die engen, kurvigen und verschlungen wirkenden Sträßchen an der Uradome Coast entlang und bekommen spektakuläre Ausblicke auf tiefblaues Wasser, faszinierende Felsküsten und immer wieder die in voller Blüte stehenden Kirschbäume. Da macht es überhaupt nichts, dass auf halber Strecke zwischen Kap Nokogiri und Izasa nichts mehr geht – die mit Steinschlägen übersäte Straße ist schlicht und ergreifend gesperrt. Fahren wir eben zurück und genießen die Aussicht gleich noch einmal.

Schließlich erreichen wir doch noch unser geplantes Ziel: Das Amarube Viadukt mit dem dazugehörigen Bahnhof im Himmel. Wer vom am Meer gelegenen Dorf hinaufblickt zur Eisenbahnbrücke in schwindelnder Höhe, kann sich kaum vorstellen, dort oben einen Bahnhof vorzufinden. Wir wollen es wissen, nehmen den gläsernen Aufzug und kommen tatsächlich an einem kleinen Bahnsteig in über 40 Metern Höhe an. Und haben sogar das Glück, einen der wenigen Züge ein- und wieder abfahren zu sehen, die hier in Amarube täglich halten. Wieder unten auf Meereshöhe angekommen ist uns das Glück gleich ein zweites Mal hold: die vierbeinige Bahnhofsvorsteherin unternimmt gerade ihren nachmittäglichen Rundgang und lässt sich dabei unaufgeregt beobachten und von Fotograf:innen nicht aus der Ruhe bringen. Auf unserem Rückweg halten wir noch einmal kurz am schönen Mukojima Ebisu Schrein vor Uradome und sind pünktlich zum spektakulären Sonnenuntergang Nummer 2 zurück am Iwado Beach.

Einen Abend zuvor stehen wir an nahezu identischer Stelle und erleben Sonnenuntergang Nummer 1. Den wir, wie fast alles hier in der Präfektur Tottori, ganz für uns alleine genießen können. Naja, nicht ganz, einen weiteren Zuschauer des Naturspektakels gibt es noch: ein freundlicher älterer Herr verfolgt am Strand sein ganz eigenes Kunstprojekt, indem er Pflöcke mit gelben und roten Klebeband-Fähnchen in kleinen Gruppen über den ganzen Strand verteilt. Wir gehen mal davon aus, dass er dabei einem festen Plan folgt und ein tieferer Sinn hinter der Installation steckt, sind allerdings aufgrund der Sprachbarriere zu zögerlich, ihn darauf anzusprechen. So behält der Iwado Beach sein kleines, künstlerisches Geheimnis für sich.

Selbstverständlich besichtigen wir auch das absolute Highlight der Region: die Tottori-Dünen, das größte Sanddünengebiet in Japan. Grandios erhebt sich diese Attraktion vor dem Japanischen Meer und zieht rennende Kinder, rutschende Familien und verliebte Paare gleichermaßen an. Wir schauen, stapfen durch den Sand und fühlen uns spontan an die Oase Huacachina und den Paracas Nationalpark erinnert. Lang, lang ist’s her. Doch selbstverständlich nicht vergessen.