Das legendäre Ferienhaus

Henrik sucht ein Haus. Nicht irgendein Haus, ein ganz spezielles muss es sein. Das Ferienhaus, in dem er zusammen mit Freund:innen vor ungefähr 30 Jahren ein traumhaftes Silvester bei -30 Grad, meterhohem Schnee und in einem vom Vollmond angestrahlten Bergtal verbracht hat. Was war das damals für ein Höllenritt, fast 2.000 Kilometer von Weil der Stadt nach Olden in knapp 30 Stunden. Und eine Woche später alles wieder zurück. Wie man das eben so macht, wenn man jung und abenteuerlustig ist.

Von Stryn aus fahren wir bis ans Ende des Innvikfjords nach Olden. Dahinter vereengt sich das Tal rund um den See Oldevatnet, der mit einer fast schon kitschigen Szenerie aufwartet. Am Ende des Tals tobt das Schmelzwasser des Briksdalsbreen. Lange bleiben wir nicht, ein kräftiger Regenschauer lässt uns ins Wohnmobil flüchten. Es ist kalt und trüb und das macht wenig Lust darauf, hier auf dem Campingplatz die Nacht zu verbringen. Also fahren wir das Tal wieder zurück, genießen ein weiteres Mal die herrlichen Farben am Oldevatnet und finden auf einer Anhöhe das legendäre Ferienhaus von anno dazumals. Henrik ist happy, schwelgt in Erinnerungen und wir fahren zufrieden in Richtung Campingplatz für eine letzte Nacht in den norwegischen Bergen.

Abschiede

Noch haben wir einige Tage in Norwegen vor uns. Und weitere drei Wochen, bis wir endgültig wieder zuhause sind. Trotzdem fühlt es sich bereits jetzt ein wenig so an, als ob wir auf der letzte Etappe dieser Reise sind. Wir nehmen Abschied von den Bergen und Fjorden, Abschied von der Einsamkeit, der rauen Natur und den hellen Nächten. Ein langer Tag auf der Straße steht uns bevor, ehe wir in Oslo einige Tage verbringen werden und ausspannen können. So ganz ohne Sightseeing wollen wir die knapp 500 Kilometer dann allerdings doch nicht runterreißen und legen in Lom einen ersten Halt ein. Wir besichtigen die beeindruckende Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert, die sich auch gut als Kulisse in einem Harry-Potter-Film eignen würde und eines der letzten 30 authentisch erhaltenen Exemplare in Norwegen ist. Viele der ehemals knapp 750 Stabkirchen sind über die Jahrhunderte hinweg Bränden zum Opfer gefallen. Es versteht sich daher von selbst, dass das Rauchen rund um das Sakralgebäude aus Holz und Teer vollständig untersagt ist.

Als zweiten Zwischenstop des Tages wählen wir ein wesentlich moderneres Bauwerk: den Lysgårdsbakken. Hinter diesem Namen verbergen sich die beiden Skisprungschanzen der Stadt Lillehammer, von denen Jens Weißflog, Dieter Thoma, Hansjörg Jäkle und Christof Duffner bei den Olympischen Winterspielen 1994 zwei Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen konnten. Unvergessen! Und immer wieder aufs neue atemberaubend, wenn man an einer dieser riesigen Schanzen steht.

Wiedersehensfreude

Viele Jahre ist es her, dass wir gemeinsam in Oslo waren. So lange, dass sich Junes fast nicht mehr daran erinnern kann. Umso schöner ist die Wiedersehensfreude mit Cordula, Brynjulv und ihren Söhnen. Wir werden aufs Herzlichste willkommen geheißen und dürfen bei einem leckeren Abendessen ganz in Ruhe ankommen. Nach einer ersten Nacht in der Stadt machen wir uns bei bester Wetterlage auf zur kleinen Insel Malmøya im Oslofjord, wo wir die kommenden Tage gemeinsam verbringen werden. Chillen, grillen, spazieren, baden, Kanu fahren und eine Bootstour entlang der Inseln und Wasserlinie von Oslo inklusive. Und einen traumhaften Sonnenuntergang in der malerischen Skinnerbucht dürfen wir auch noch bestaunen. Wunderbar!

Butterfahrt ab Torvik

Ursprünglich wollten wir mit dem Wohnmobil nach Geiranger fahren um von dort mit der Autofähre durch den Fjord nach Hellesylt überzusetzen. Das hätte uns allerdings mehr als 200 Euro gekostet. Auch für eine Minicruise durch den Fjord muss eine kleine Familie mehr als 100 Euro hinblättern. Angebot und Nachfrage. Bucht man allerdings die oben beschriebene Hin- und Rückfahrt von Torvik nach Ålesund über www.hurtigruten.de (inklusive des mehrstündigen Abstechers durch den Geirangerfjord auf der Hinfahrt), zahlt man pro erwachsener Person lediglich 34 Euro, über die norwegische Internetseite der Hurtigruten sogar nur die Hälfte (aus nicht näher nachvollziehbaren Gründen ist es dann noch einmal 50 Prozent günstiger). Jetzt sitzen wir in den Explorer-Lounge und genießen die Aussicht und das entspannte Dahingleiten durch ruhige Fjordgewässer. Ein herzliches Dankeschön an all die unbekannten User:innen, die diese Spezialinformationen in diversen Internetforen zum Nachlesen bereitgestellt haben. Und ihr wisst das jetzt ebenfalls!

Burger mit Tex-Mex

Unsere Geschichte mit Ålesund ist schnell erzählt: nachdem wir gegen 19.30 Uhr mit der MS Polarlys ankommen, machen wir einen Spaziergang durch das überschaubare Zentrum mit seinen schönen Jugendstilgebäuden. Entlang des Meeresarms Ålesundet laufen wir zum Anleger für die großen Kreuzfahrtschiffe, wo die monströse Mein Schiff 1 mit über 300 Metern Länge und fast 3000 Passagieren auf das Auslaufen in Richtung Geiranger wartet. Morgen wirds dort ziemlich voll sein, das prognostizieren wir mal in weiser Voraussicht. Direkt neben der großen Kaianlage kehren wir in die Hausbrauerei Molo Brew ein und lassen uns Tex-Mex-Burger, Fish & Chips und lokales Bier munden. Wir warten den angekündigten Regenschauer ab, spazieren weiter durch den Stadtpark und hoch hinauf zum Hausberg Aksla, um von dort den Blick auf die Stadt und das umgebende Meer zu genießen. Jetzt kurz vor Mitternacht sitzen wir im kleinen Warteraum des Hurtigrutenkais und warten auf die MS Richard With, die uns zurück nach Torvik zu unserem Wohnmobil bringt. Ein sehr langer, gleichzeitig sehr entspannender Tag geht zu Ende, Oslo kommt immer näher.

Bummeln in Trondheim

Seit unserem Abschied von der Insel Leka ist es nass und grau geworden. Umso schöner, dass uns Trondheim ein paar regenfreie Stunden schenkt und wir unseren Stadtbummel in der drittgrößten Stadt des Landes trockenen Fußes bewältigen können. Wie gewohnt starten wir hoch oben, bei der Festung Kristiansten mit Blick auf den Hafen und die Altstadt. Während des Zweiten Weltkriegs war die Festung Schauplatz zahlreicher Exekutionen norwegischer Wiederstandskämpfer:innen durch das nationalsozialistische Besatzungsregime. Blumen und eine Plakette erinnern an die grausigen Taten. Im Anschluss geht’s weiter zum Nidarosdom, nach Bakklandet mit seinen idyllischen Holzhäusern, hinüber zum modern hergerichteten Solsiden und durch die neue Innenstadt zum Marktplatz. Pünktlich, als wir zurück am Wohnmobil sind, fallen die ersten Tropfen und wir verlassen die Stadt über die E6 in südlicher Richtung. Homeward Bound.

Baustelle am Trollstigen

850 Meter hoch ist der Pass, auf den der legendäre Trollstigen an der Straße 63 mit seinen elf Haarnadelkurven hinaufführt. Und ja, in manchen Kurven geht es ganz schön haarig zu, zumindest bei Gegenverkehr. Wer vorausschauend fährt, ist klar im Vorteil. Wobei das alle tun, die sich die enge Straße hinauf- oder herunterwagen. Also kommen wir nach einer atemberaubenden Fahrt gut und sicher oben an. Und sind überwältigt. Zum einen wegen der grandiosen Aussicht hinunter ins Isterdalen, zum anderen wegen der überwältigenden Menschenmenge, die uns am Parkplatz zum Aussichtspunkt erwartet. Kein Wunder, wir sind an einem der Spots schlechthin. An dem die touristische Infrastruktur aktuell weiter ausgebaut wird. Man rechnet in Zukunft offensichtlich mit einem noch größeren Zustrom an Besucher:innen. Für kurze Zeit tauchen wir ein in ein Wirrwarr aus Menschen und Sprachen, finden dann doch ein ruhiges Plätzchen, genießen den spektakulären Blick und machen uns im Anschluss auf die Reise nach Torvik, von wo aus am nächsten Tag unsere Butterfahrt mit der Hurtigruten beginnt.

Und ja, wir sind auch nicht in Kalifornien, Nevada oder Utah. Wobei die Illusion schon ziemlich gut ist. Wäre da nicht das blaue Wasser rund um die Insel Leka, man könnte sich ohne Probleme im Südwesten der USA wähnen. Wir fühlen uns sehr erinnert an die Alabama Hills und das Valley of Fire. Auch wenn das Farbenspiel nicht ganz so grandios, nicht ganz so knallig daherkommt. Eine hochinteressante Landschaft, durch die wir uns bei einer kleinen Wanderung zum Berg Støypet und zum Adlernest bewegen. Leka ist Norwegens geologisches Nationaldenkmal und geprägt durch die Gesteinsarten Serpentinit und Olivinstein, die verantwortlich zeichnen für die für Norwegen so untypische gelb-rote Farbgebung.

Leka hat allerdings noch mehr zu bieten, als gelb-rote Gesteinsformationen. Leuchtende Nachthimmel, raue Fjordküsten, freundliche Schafe und tolle Schutzhütten. Wir wandern auf der Landzunge Skeisnesset, lassen uns vom Wind ordentlich die Köpfe durchpusten und machen uns im Anschluss bei zunehmend nassem Wetter auf in Richtung Süden. Next Stop: Trondheim.

Helgelandskysten

Drei Tage lang sind wir auf der Landschaftsroute Helgelandskysten unterwegs. Knapp 450 Kilometer von Bodø nach Holm. Die Route folgt der Straße 17, bekannt als Kystriksveien, die sich im Süden weiter bis Steinkjer erstreckt (und die wir nach unserem Aufenthalt auf Leka vollends zu Ende fahren). Immer wieder ist die Strecke durch Fjorde unterbrochen, sechs Fährüberfahrten sind zu bewältigen, geben der Fahrt ihren ganz eigenen Rhythmus. Wir passieren grandiose Bergketten, erleben fantastische Fjordblicke und in Kjellsand, südlich des Polarkreises, unseren ersten Sonnenuntergang seit fast drei Wochen. Wir staunen am Saltstraumen, dem stärksten Gezeitenstrom der Welt, schauen rüber zum Engabreen, einem Seitenarm des Svartisen-Gletschers, besichtigen die Kirche von Alstahaug, fahren mit Elektrofähren und besuchen die Kriegsgräberstätte Tjøtta, mit der sowohl im zweiten Weltkrieg in Norwegen umgekommenen sowjetischen Soldaten als auch der Toten aus dem Untergang des Frachtschiffs und Gefangenentransporters Rigel gedacht wird. Nach so viel Input am Tag benötigen wir am Abend etwas Entspannung. Also dann, Film ab: Ein Mann, ein Fjord! Wie passend. 🙂

Leuchttürme und Latrinen

In Andenes besuchen wir das Andøy Museum mit seiner Ausstellung zu Land, Leuten und der Geschichte des Walfangs. In früheren Zeiten war der Ort Ausgangspunkt für die Jagd auf Pottwale, heutzutage werden die Walgründe glücklicherweise nur noch zu Beobachtungszwecken angefahren. Eine kleine Ecke im Museum widmet sich der nordnorwegischen Tradition der Troubadoure oder Minnesänger, die es früher in jedem Dorf gab und die ein integraler Bestandteil der Gesellschaft waren. In Andenes gibt es auch heute noch so einen singenden Geschichtenerzähler: Geir Laupstad. Hört mal rein.

Selbstverständlich besteigen wir auch den Leuchtturm von Andenes. Steil sind die Treppen, schweißtreibend der Aufstieg. Wir werden mit grandiosen Ausblicken auf die Stadt, die Berge und das Meer belohnt. Alleine dafür hat sich die schaukelige Fährüberfahrt am Tag zuvor bereits gelohnt. Bei heftigem Seegang geht’s 90 Minuten lang mehrere Meter die Wellen rauf und wieder runter. Besser als jede Schiffschaukel. 🙂 Nach dieser Tour können wir definitiv konstatieren, dass wir alle richtig seefest sind. 🙂

Wir fahren die Landschaftsroute Andøya, eine herrlich verschlafene Straße entlang der Westküste der Insel. Auf halber Strecke kommen wir zum Rastplatz Bukkekjerka beim Leuchtturm Børhella. Der ist zum Hinaufsteigen zu klein, die Hauptattraktion ist allerdings so oder so eine ganz andere. Wir hätten ja vieles erwartet, hier mitten im Nirgendwo, jedoch keine Designtoilette mit blitzendem Chrom, Rundum-Verspiegelung und einem Aussichtsfenster, dass sich zur Aufrechterhaltung der Intimität per Knopfdruck automatisch eintrüben lässt. Und ein Schattenplätzchen für die heimischen Schafe liefert das architektonische Schmuckstück auch noch. Wahnsinn! Wobei dieses besondere Toilettending in Norwegen scheinbar gar nicht so ungewöhnlich ist, wie wir in einem anderen Blog nachlesen.

Nach diesem glitzernden Highlight geht’s für uns weiter. Bei Sortland biegen wir ab nach Langøya und fahren über eine erneut atemberaubende Straße nach Bø. Dort verbringen wir den Nachmittag und Abend im ruhigen kleinen Hafen, duschen, putzen, kochen und entspannen. Und nach dem letzten Toilettengang am Abend (ohne Bling-Bling, Glitzer und Aussicht) staunen wir einmal mehr über das Faszinosum Mitternachtssonne und die magische Stimmung zu eigentlich nachtschlafender Zeit.

Skulpturen und Schiffe

Bø ist Teil eines Netzwerks aus 34 Ortschaften, in denen das Projekt Artscape Nordland mit seiner internationalen Kunstausstellung zu besichtigen ist. Also nicht die gesamte Ausstellung, denn dafür müssten wir alle beteiligten Kommunen anfahren. Insgesamt 36 Skulpturen stehen an verschiedenen Orten in Nordland, entstanden zwischen 1992 und 2010. „Mannen fra havet“ heißt die Skulptur des Künstlers Kjell Erik Killi Olsen, die hier in Bø zu besichtigen ist. Alle anderen Kunstwerke sind in einer Fotogalerie zu sehen, und für uns in den kommenden Tagen einige weitere sogar live und in Farbe.

Von der Kunst zur Technikgeschichte: Stokmarknes ist Gründungsort der Vesterålen Dampfschifffahrtsgesellschaft, das Vorgängerunternehmen der heutigen Hurtigruten-Reederei. Kaum verwunderlich also, dass man in Stokmarknes das Hurtigruten-Museum besuchen kann. Zu sehen gibt es das 1993 ausgemusterte Hurtigruten-Schiff MS Finnmarken, eingepackt in eine moderne Halle aus Glas und Stahl. Das ist schon gewaltig, so ein riesiges Schiff in einer Halle stehen zu sehen. Der Blick von der Brücke hinunter ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Ein cleverer Schachzug ist es allemal, denn auf diese Weise ist nicht nur der Erhalt des Museumsschiffs gesichert, im Schatten des Kolosses kommt die interessante Begleitausstellung zur Geschichte der Reederei, deren Rolle im zweiten Weltkrieg und zur technischen Entwicklung der Schiffe von damals bis heute gleich ganz anders zur Geltung, als in schnöden Museumsräumen.

Nur noch ein paar Kilometer sind es von Stokmarknes nach Melbu, dann stehen wir wieder mal an einem Fährhafen. Eine knappe Stunde später legen wir ab, verlassen Vesterålen, nehmen jede Menge schöne Erinnerungen mit und Kurs auf Fiskebøl. Vor 17 Jahren wollten wir hin, jetzt ist es endlich soweit: wir besuchen die Lofoten!

Tourist:innen und Tribünen

Das ist schon krass, wie die Lofotenwand steil vor uns aufragt. Einzigartig! Gleich auf den ersten Kilometern wird uns mehr als deutlich, wieso gerade diese Inselgruppe eine derart große Anziehungskraft auf Tourist:innen aus aller Welt ausübt. Und auch das bekommen wir unmittelbar zu spüren, denn im Vergleich zu den verschlafenen Vesterålen ist hier mächtig Betrieb. Und alles noch mal eine Stufe teurer, als im eh schon nicht gerade günstigen Norwegen. Aber so ist das nunmal, und auch nicht das erste Mal, dass wir mit den Auswirkungen des Massentourismus konfrontiert und gleichzeitig ein Teil davon sind.

Über Nacht ist es trüb und grau geworden, also entscheiden wir uns für eine Tour mit dem Wohnmobil über Austvågøya. Am südwestlichen Zipfel der größten Lofoteninsel liegt das Fischerdorf Henningsvær, dem wir wie fast alle hier einen Besuch abstatten. Und sei es nur wegen des malerisch gelegenen Fußballstadions. Naja, Stadion ist ein bisschen hoch gegriffen, wobei die umgebenden Felsen schon als Tribünen durchgehen könnten. Malerisch gelegen ist der Sportplatz in jedem Fall und gilt nicht zu Unrecht als einer der schönsten der Welt.

Das Wetter will nicht besser werden, also fahren wir weiter über die Inseln Vestvågøya und Flakstadøy. Auch bei trüber Sicht und „nur“ aus dem fahrenden Auto heraus beeindruckt uns die Landschaft, vor allem die immer wieder steil aus den Fjorden aufragenden Felsmassive. Vorbei an den typischen Holzgestellen zur Trocknung von Stockfisch, durch malerische Buchten mit türkisfarbenem Wasser und Sandstränden kommen wir aus dem Schauen und Staunen kaum heraus. Und dann finden wir auch noch einen tollen Übernachtungsplatz unterhalb der beiden Fredvang-Brücken, mit Blick rüber zum Lofotodden-Nationalpark auf Moskenesøy, wo wir morgen wandern gehen wollen. So gefällt uns das!

Kaiserwetter und Küstenwanderung

19 Jahre alt ist der Lofoten-Reiseführer, den wir mit im Gepäck haben. Doch manche Dinge sind zeitlos: „Strände von karibischer Schönheit“ sollen bei der angeblich schönsten Küstenwanderung auf den Lofoten zu sehen sein. Ganz ehrlich: das ist total untertrieben! Die Tour im Wandergebiet Vestervika ist der absolute Knaller. Traumstrände, unfassbar schöne Seen und das grandiose Massiv des Ryten vor der Nase. Sogar eine kleine Kletterei müssen wir bewältigen. Und das bei Kaiserwetter. Wir sind dann mal geflasht! Daran können selbst die letzten vier Kilometer der Rundtour nichts ändern, die auf der Straße am Torsfjord entlang führen und sich bis zum Parkplatz ordentlich ziehen.

Es ist ganz schön spät geworden, glücklicherweise aber nicht mehr weit. Über das touristisch überlaufene Reine fahren wir nach Å, Endpunkt der E10 und Dorf mit kurios kurzem Ortsnamen. Zurück nach Moskenes, von wo aus uns die Fähre nach Røst bringen wird, kleinstes Eiland der Lofoten und letzter Außenposten Norwegens auf diesem Breitengrad.

Auf Magerøya

Zweiter Tag am Nordkap. Am Morgen lichtet sich langsam der Nebel. Wir laufen ein letztes Mal nach vorne, wo die Steilküste mehrere hundert Meter tief ins Meer abfällt. Noch einmal zum Globus und zum Denkmal „Kinder der Welt“, dann verabschieden wir uns von diesem besondere Ort und fahren bei Traumwetter nach Skarsvåg. Die kleine Häuseransammlung nennt sich „nördlichstes Fischerdorf der Welt“ und ist bei Tourist:innen vor allem als Shopping-Stop für Souvenirs beliebt. Wir allerdings verfolgen andere Interessen, parken unser Fahrzeug an der verblichenen Dorfschule und machen die kurze Wanderung zum Kirkeporten. Das Felsportal ist eher wenig spektakulär, aber es tut gut, sich bei schönem Sommerwetter ein wenig die Beine zu vertreten und die warmen Sonnenstrahlen zu genießen. Was für ein Gegensatz zum kalten Polarwind am Nordkap.

Der Rest des Tages ist dann fahr’n, fahr’n, fahr’n. Es geht zurück nach Alta, ein weiteres Mal die Strecke über die Hochebene Sennalandet. In Alta besuchen wir das Alta Museum, das für seine Felszeichnungen aus der Stein- und Bronzezeit bekannt ist. Bevor wir uns auf den kleinen Rundgang durch die Anlage begeben, treffen wir im Foyer ein paar alte Bekannte wieder: Passagiere der MS Amera, die uns am Abend zuvor bei unserem Gratis-Besuch in der Nordkaphalle schon einmal begegnet sind. Sachen gibt’s.

Kathedralen

Bevor wir uns am nächsten Morgen auf den Weg durch die Insellandschaft Norwegens machen, besuchen wir die Nordlichtkathedrale, die vor gerade einmal zehn Jahren eingeweiht wurde. Wir sind die einzigen Besucher:innen, haben die modern gestaltete Kirche ganz für uns und sind vielleicht gerade deswegen schwer beeindruckt von der Atmosphäre des monumentalen Gebäudes aus Beton und Titan. Ein sehr besonderer Ort und ein lohnenswerter Kurzbesuch.

Dann sind wir wieder „on the road“. Von Alta die Fjordküste entlang und mit zwei Fährüberfahrten nach Tromsø, größte Stadt im Norden des Landes. Wir fahren entlang hochgradig spektakulärer Landschaften. Grüne Wiesen, dunkelblaue Fjorde, schneebedeckte Berggipfel und dazwischen die typisch roten Holzhäuser. Nach jeder Wegbiegung tun sich uns Motive wie auf Fototapeten auf. Traumhafte Landschaft in Cinemascope.

Nächste Stadt, nächste Kathedrale: die Eismeerkathedrale ist eines der Wahrzeichen von Tromsø, gebaut aus Glas, Beton und Aluminium. Steil ragen die weißen Außenwände gen Himmel, majestätisch und voller Symbolkraft kommt das Bauwerk daher. Leider auch sehr voll: busladungsweise stehen die Menschen Schlange, um die Kathedrale von innen zu besichtigen. Ganz anders als wenige Stunden zuvor in Alta. Wir lugen kurz durchs Fenster, entscheiden uns gegen die Warterei und begeben uns lieber auf einen kleinen Stadtbummel. Über das ehemalige Werftgelände und durch das alte Hafenviertel streunen wir vorbei an wunderbar restaurierten Holzhäusern und den typischen Baustellen moderner Stadtarchitektur. Städtebaulich ist in Tromsø gerade einiges in Bewegung. Weiter geht es zum Kreuzfahrtterminal, wo uns neben einem Schiff der Hurtigruten schon wieder die MS Amera erwartet, mit der wir jetzt bereits den dritten Tag die Route teilen. Wer verfolgt hier gerade wen?

Zu den Inseln

Raus aus Tromsø, ab nach Brensholmen. Dort wollen wir Morgen früh die erste Fähre erwischen, um auf die Insel Senja überzusetzen. Angeblich kann man am kleinen Fähranleger gut übernachten. Als wir gegen 19.30 Uhr ankommen, ist die letzte Fähre des Tages weg und bis auf einige geparkte Autos niemand zu sehen. So haben wir uns das vorgestellt, stellen uns direkt hinter die weiße Linie und genießen den Abend mit Blick zur Mitternachtssonne und zur norwegischen Inselwelt. Und ganz hinten im Dunst sehen wir die MS Amera von dannen ziehen. Vielleicht bis bald, dann auf den Lofoten.

Als wir am nächsten Morgen schlaftrunken aus dem Fenster schauen, staunen wir nicht schlecht: hinter uns hat sich über Nacht eine lange Schlange gebildet. Und noch sind es zwei Stunden bis zur ersten Abfahrt. Wir haben scheinbar alles richtig gemacht, denn als die Fähre um 10.15 Uhr mit uns an Bord ablegt, stehen nach wie vor viele Autos und Wohnmobile am Fergekai. Für die Menschen an Land heißt es jetzt zwei Stunden warten, für uns hingegen: Hei Senja!

Über knapp 70 Kilometer fahren wir die Norwegische Landschaftsroute auf der Nordseite der Insel. Grandiose Szenerien, prachtvolle Farben, serienweise Postkartenmotive und Panorama-Ausblicke. Wow. Was für ein schönes Land! Die Bilder benötigen keine weiteren Worte.

California Dreamin‘

Es hat ein wenig was von einem Déjà-vu, als wir heute Morgen die Treppen am Deich vor Hamamatsu hinaufsteigen: ein endlos weiter Sandstrand, jede Menge Surferboys und die anrollenden Wellen des pazifischen Ozeans. Wir fühlen uns in der Zeit zurückversetzt in den September des letzten Jahres und an die wunderschönen Strände Kaliforniens. Die Szenerie erinnert auffällig an Pismo Beach, und tatsächlich bewegen wir uns nicht nur am selben Ozean, sondern auch auf einem ähnlichen Breitengrad wie Santa Maria und die vorgelagerten Strände. Erinnerungen werden wach, positive Gefühle getriggert. Und das alles bei Sonne satt. Vor drei Tagen noch in Winterklamotten im Tiefschnee, heute in Shorts am Strand. Noch so eine Gemeinsamkeit der geografischen Mitte Japans mit dem drittgrößten Bundesstaat der USA, denn dort kann man das auf eine ganz ähnliche Art und Weise erleben. Und zur selben Zeit, als wir den sonnigen Vormittag am Pazifikstrand von Hamamatsu genießen, gewinnt Team Japan im fernen Florida im Finale der World Baseball Classic 2023 gegen die Mannschaft der USA. Gerade jetzt und in dem Moment, als wir an unsere Tage in den Vereinigten Staaten erinnert werden. Da ist es auf einmal wieder, dieses Gefühl, dass sich die Dinge harmonisch und ganz wie von selbst ineinander fügen und ein großes Ganzes ergeben.

Ich jonn su unwahrscheinlich jähn met dir enn der Waschsalon

Wir haben ja schon vieles gesehen in den Waschsalons, Coin-Laundries, Laundromaten und Reinigungen der Länder, durch die wir gereist sind: abgeratzte Maschinen und moderne All-Inclusive-Automaten, perfekten Service in den Suburbs und völlig überteuerte Preise im Innenstadt-Hotel, Schlangestehen am Trockner genauso wie gähnende Leere vor der 15-Kilo-Maschine. In Sachen Außerhaus-Waschen kann man uns schon lange nix mehr vormachen – dachten wir jedenfalls. Bis heute. Denn heute waren wir in der White Peer Atsumiten Coin Laundry und haben dort zum ersten Mal in unserem Leben eine Waschmaschine samt Trockner speziell und ausschließlich für Sneaker entdeckt. 300 Yen für frisch gewaschene und geföhnte Turnschuhe, fertig in 40 Minuten. Für Junes der perfekte Deal. Und ein Ergebnis, dass sich sehen und riechen lassen kann. Könnte eine echte Marktlücke sein. 🙂

Nachmittag am Meer

Am Fuji-san ändern wir die Fahrtrichtung und drehen nach Westen. Wir sind auf dem Rückweg nach Fukuoka. Mehr als die Hälfte unserer Tage im japanischen Wohnmobil sind bereits vorüber. Erste Station ist die Fähre von Irago nach Toba, die wir am Nachmittag nehmen wollen. Doch Kap Irago präsentiert sich von seiner besten Seite und das Wetter ist derart einladend, dass wir entscheiden, die Fährüberfahrt auf den nächsten Tag zu verschieben und den Nachmittag hier zu verbringen. Gleich zweimal spazieren wir zum pittoresken Leuchtturm, um Fotos in ganz unterschiedlichen Lichtstimmungen aufzunehmen. Wir schauen hoch zum Irago Ocean Resort und zum Ise Bay Marin Traffic Center, die beide auf den Klippen thronen und sich sicher gut als Filmkulissen eignen würden. Und wir bestaunen wieder einen dieser dramatisch daherkommenden Sonnenuntergänge am Pazifik. Diese Schauspiele der Natur werden uns niemals langweilig. Etwas, das wir mit Garantie vermissen werden, wenn wir demnächst zum vorerst letzten Mal Abschied nehmen von diesem für uns so fernen Gewässer.

Es geht sehr entspannt zu bei den Makaken. Denkt man, und doch bricht unvermittelt ein kurzes, aber heftiges Gekreische aus. Dann jagen sich zwei der Tiere gegenseitig die Felsen rauf und runter und die ganze neugierige Meute zum Gaffen hinterher. Also letztlich wie bei den Menschen, wenn es zu viel Testosteron im Körper oder zu wenig Platz auf der Straße gibt. Wobei Menschen und Gaffen … das passt ja dann schon wieder ganz gut zu dem, was wir hier heute tun. Zusammen mit vielen anderen an einem Montagvormittag. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, wie es am gestrigen Sonntag hier zugegangen sein mag. Wobei sich die Ortsansässigen vermutlich auch von zehnmal so vielen Besucher:innen kaum aus der Ruhe bringen lassen dürften. Es stellt sich so oder so die Frage, wer hier am Ende eigentlich wen beobachtet?

Unvermitteltes Sightseeing

Sich verfahren kann hilfreich sein. Einfach mal ein, zwei Minuten die Augen nicht auf Google Maps richten, den Abzweig verpassen und unvermittelt vor einer sämtliche Häuser überragenden Buddha-Statue stehen. So passiert es uns am Freitag auf unserer Fahrt in den Hakusan-Nationalpark. Also nix wie rein in den Tempel Ryōchū-ji in Nagahama, auf dessen Gelände die eindrückliche, 28 Meter hohe Statue des Buddha mit der Geste des Gyan Mudra als Symbol für Weisheit und Wissen steht. Angeblich hilft diese Geste dabei, die Konzentration zu fördern. Nun ja, wenn eine kleine Unkonzentriertheit ein so schönes Ergebnis zu Tage fördert, überlegen wir uns lieber zweimal, wann genau wir Gyan Mudra für uns nutzen wollen und wann besser nicht. 😉

Grau, grau, grau …

Eine Schlechtwetterfront zieht über Honshū hinweg. Der Samstag startet nasskalt und wolkenverhangen. Den Vormittag können wir glatt vergessen und machen es uns so gut es geht im Wohnmobil gemütlich. Irgendwann ist es dann zumindest von oben nicht mehr nass, und wir besichtigen die nahegelegenen historischen Dörfer und Weltkulturerbestätten Gokayama und Suganamo. Wir staunen ob der ungewöhnlichen Fachwerkhäuser mit ihren steilen Reetdächern und Dämmungen. Ideal, um den Schneelasten und kalten Temperaturen des Winters zu wiederstehen. Und optisch sehr stimmig mit der Berglandschaft drum herum. Das Dorf Gokayama und seine Häuser sind als Freilichtmuseum begehbar, im benachbarten Dorf Suganamo wird das Ensemble der großen Häuser mit Platz für bis zu 50 Personen als eine Art Schullandheim genutzt. Inklusive handbetriebener Seilbahn über den Fluss Shō mit einem Korb aus Weidengeflecht. Im Sommer sicherlich ein großer Spaß. Hoffentlich haben die Schulklassen bei ihren Besuchen dann besseres Wetter als wir heute.

Nach dem Besuch der Gassho-Häuser wollen wir eigentlich die kleine Straße hoch zum See Shiramizu im Herzen des Hakusan-Nationalparks fahren. Doch daraus wird leider nichts, die Straße ist direkt hinter dem Abzweig im Tal mit einem Tor versperrt. Und es ist deutlich sichtbar, wieso: Der Weg ist voller Geröll, Blätter und in keinem guten Zustand. Vermutlich ist den ganzen Winter über hier niemand hinauf gefahren und muss die Straße für die Sommersaison erst noch fit gemacht werden. Damit erübrigt sich dann auch die Frage, ob wir noch eine weitere Nacht im Tal des Shō übernachten oder gleich weiter in Richtung des Chūbu-Sangaku-Nationalparks fahren wollen. Bei dem trüben Wetter und noch reichlich Nachmittag auf der Uhr entscheiden wir uns für Letzteres und ziehen etwas unverrichteter Dinge weiter gen Osten, in der Hoffnung auf einen sonnigen Sonntag.

Blau, blau, blau …

Kaiserwetter! Wintermärchen! Ein Traum in blau und weiß!

„Und wann der Schnee staubt, und wann die Sunn‘ scheint, dann hob‘ i ollas Glück in mir vereint. I steh‘ am Gipfel schau‘ obe ins Tal. A jeder is glücklich, a jeder fühlt sich wohl.“

Gut, Skifoan will hier oben niemand, es gibt auch keine Skilifte im Nationalpark. Dafür aber sind etliche Japaner:innen mit Steigeisen oder Schneeschuhen unterwegs. Die braucht man auch bei geschätzt zwei Meter Schnee, die rund um die Gipfelstation der Shinhotoka Seilbahn immer noch liegen. Mit der doppelstöckigen Kabine fahren wir am Vormittag zur Gipfelstation auf knapp 2.200 Metern und können uns am Panoramablick von der Aussichtsplattform lange nicht sattsehen. Was für einen Unterschied blauer Himmel und wärmende Sonnenstrahlen doch ausmachen. Eine wunderschöne Landschaft und atemberaubende Winteratmosphäre. Wir sind Glückskinder, glücklich wie der große Wolfgang Ambros beim Blick ins Tal.

Außer schauen und staunen können wir hier oben leider nicht viel machen. Uns fehlt schlicht die passende Ausrüstung. Immerhin ein kleiner Rundgang durch den verschneiten Wald rund um die Station ist drin. Wobei wir bei der ersten steileren Passage schon wieder kehrt machen müssen. Zu rutschig ist das Geläuf für unsere nicht ganz passenden Schuhe. Trotzdem ein wunderbar gelungener Vormittag bei traumhaften Bedingungen.

Im Gänsemarsch

Reichlich skurril: wie an einer Perlenschnur aufgereicht werden wir Besucher:innen auf Socken durch das Innere der Krähenburg von Matsumoto geleitet. Stehenbleiben ist nicht drin, der unmittelbar darauf folgende Menschenstau würde die unermüdlich Anweisungen gebenden Angestellten vermutlich in größte organisatorische Bedrängnis bringen. Also schleichen wir weiter im Gänsemarsch hintereinander her, vom ersten hinauf bis in den sechsten und letzten Stock. Dort geht es für alle eine Runde die Außenwände entlang, um sich im Anschluss diesselbe Treppe hinunter am Gegenverkehr vorbeizuquetschen, die man drei Minuten vorher hinauf …

Ach, irgendwie ist das auch ganz spaßig, so eine relativ sinnfreie Besichtigung einer durchaus sehenswerten Burganlage, eine der wenigen original erhaltenen im Übrigen. Von außen ist der Bau sehr reizvoll und eindrücklich anzuschauen. Von innen an einem Sonntag bei bestem Ausflugswetter irgendwas zwischen amüsant und anstrengend. Leider rennt uns die Zeit ein wenig davon, um noch ein paar Impressionen von Matsumoto einzufangen. Der Parkplatz macht gleich zu und wir wollen unbedingt unser Wohnmobil noch ein paar Kilometer in Richtung Norden steuern. Die Schneeaffen im Jōshin’etsu-kōgen Nationalpark locken uns zu sich.

Stattliche Männer

Sumō ist nur einmal im Leben. Also zumindest für uns. Daher nutzen wir die vermutlich einmalige Gelegenheit und organisieren uns Tickets für den dritten Tag des Turniers in der EDION Arena Ōsaka. Und wenn schon, denn schon denken wir und gönnen uns daher eine sogenannte Box. In dieser sitzt man auf einer Tatami-Matte und Kissen mit bis zu vier Personen, für uns zu dritt Luxus pur. Aber es lohnt sich, denn so sind wir in guter Nähe zum Geschehen und bekommen authentisch mit, wie die Japaner:innen einen Tag beim Sumō begehen.

Die Systematik rund um Ranglisten, Ligen und die verschiedenen Kampfklassen ist komplex und wir versuchen bis zum letzten Kampf anhand unseres englischsprachigen Programmhefts einen Überblick über die Zusammensetzung der verschiedenen Paarungen und den Ablauf des Turniers zu bekommen. Doch letztlich ist dieses Vorhaben aussichtslos, denn schließlich sehen wir nur einen Tag des insgesamt 15-tägigen Turniers, von denen übers Jahr verteilt sechs Stück stattfinden. Immer zwei in der Rangliste nebeneinander platzierte Kämpfer treten gegeneinander an und mit fortschreitendem Nachmittag betreten nach und nach die aktuell besten Sumō-Ringer des Landes das Dohyō. Daher sehen wir im letzten Kampf des Tages den aktuell einzigen Sumō-Ringer vom Rang eines Ōzeki, Takakeisho. Wie sich allerdings die Paarungen für die kommenden Tage ergeben, wer im Lauf der 15 Tage wie oft gegen wen antritt und wieso auf einmal ein Kämpfer der Jūryō-Division (quasi die Zweite Liga des Sumō) in einem Kampf der Makuuchi-Division (Erste Liga) ringen darf, bleibt für uns rätselhaft und verschlossen. Wer sich etwas eingehender mit den Hintergründen und Grundlagen des japanischen Nationalsports beschäftigen möchte, sollte sich die sehr informative englischsprachige Seite des Sumōverbands anschauen und dort ein wenig in die Thematik einlesen.

Wir haben in jedem Fall mächtig Spaß, der Nachmittag verläuft äußerst kurzweilig und die japanischen Besucher:innen zeigen sich als fachkundiges Publikum. Ähnlich wie bei einem Tennismatch herrscht zwischen den Kämpfen emsiges Gesumse, werden Plätze verlassen und wieder aufgesucht, wird geredet und laut gerufen, bevor wenige Sekunden vor dem Aufeinanderprallen der massiven aber gleichzeitig enorm beweglichen Körper eine gespannte Stille eintritt. Dann kracht es, und ein nur wenige Sekunden dauernder, aber hochenergetischer Kampf beginnt. Gewonnen hat, wer den Gegner zu Boden bringt oder mit den Füßen aus dem Ring befördert. Besondere Aktionen werden vom Publikum mit vielen Ahs und Ohs begleitet, einige der Kämpfer im Anschluss mit frenetischen Applaus bedacht. Offensichtlich die Lokalmatadoren. Kurz vor 18 Uhr dann der Höhepunkt des Tages: Takakeisho ringt Shodai in souveräner Manier nieder und lässt zu keiner Sekunde einen Hauch des Zweifels an seiner aktuellen Spitzenposition aufkommen. Noch eine kurze Verbeugung, dann leert sich die Halle in rasendem Tempo und auch wir machen uns auf den Weg zurück zu unserem Wohnmobil und raus aus der Stadt.

Ausufernde Städte

Schon bei der Fahrt nach Ōsaka über die Akashi-Kaikyō-Brücke von Awaji-shima nach Honshū lässt es der Blick erahnen: die Region rund um die Städte Kōbe, Ōsaka und Kyōto ist ein ausuferndes Geflecht urbaner Bebauung, vergleichbar dem Ruhrgebiet in Deutschland, wo die Grenzen der unterschiedlichen Kommunen für den Durchreisenden kaum mehr wahrnehmbar sind. Wir sehen ausschließlich Stadt. Doch wo fängt die eine an, wo hört eine andere auf? Als wir Ōsaka am Abend verlassen, gibt ein unscheinbares Schild an einer Ausfallstraße am Ende den entscheidenden Hinweis: Präfektur Kyōto. Unser nächstes Ziel. Doch statt ins Zentrum steuern wir erst einmal in den Speckgürtel der Metropole. Es ist bereits dunkel und in Kameoka befindet sich das einzige Michi no eki weit und breit. Ein sicherer Hafen für uns, denn im Dunkeln in einer japanischen Großstadt einen Park- und Übernachtungsplatz für uns und unser rollendes Zuhause suchen, ist so gar nicht unser Ding.

Kyōto also, die alte Kaiserstadt. Vollgepackt mit Sehenswürdigkeiten, Tempeln, Schreinen, Palästen, Burgen und Ruinen. Viel zu viel für den einen Tag, den wir für die historischen Denkmäler und Anlagen der Stadt vorgesehen haben. Alleine die Busfahrt vom Hauptbahnhof zum Tempel Ginkaku-ji, unserer ersten Anlaufstelle, dauert schon fast eine Stunde. Als wir im Anschluss den als Philosophenweg bekannt gewordenen Tetsugaku no Michi bis zur Tempelanlage Nanzen-ji und weiter über das alte Aquädukt bis zum Keage Incline entlangspazieren, wird uns mit fortschreitender Zeit immer offensichtlicher, dass wir viele der kulturellen Attraktionen für dieses Mal unbesehen und unbesucht lassen müssen. Keine wirklich neue Erkenntnis, ist doch das Weg- und Auslassen von Orten und Gelegenheiten fester Bestandteil jeder Reise. Und wie schon öfter schmerzlich erlebt auch Teil unserer Weltreisen.

Rasende Züge

Doch noch sind wir nicht ganz durch mit Kyōto. Ein Highlight dürfen und wollen wir nicht verpassen. Angeblich eines der besten seiner Art. Und für uns, die wir seit dem 16. Januar in mittlerweile 27 verschiedenen Zügen gereist sind, quasi ein Pflichttermin: das Eisenbahnmuseum Kyōto.

Uns interessiert selbstverständlich die Geschichte der legendären Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge. Diese sind berühmt für ihre absolute Pünktlichkeit und die extrem dichte Taktung, mit der sie zwischen den verschiedenen japanischen Metropolen verkehren. Tags zuvor können wir dies am Bahnhof Kyōto mit eigenen Augen sehen, wo auf der Abfahrtstafel innerhalb von ca. 30 Minuten alleine sechs Shinkansen nach Tokyo angekündigt sind. Die Stadtbahn in Stuttgart fährt nicht einmal zur Rush Hour so häufig. Von der Aussichtsplattform des Museums sehen wir die eleganten Züge mit ihrer markanten Front alle paar Minuten auf der quer durch die Stadt verlaufenden Strecke vorbeifahren und freuen uns schon mal ein bisschen vor auf die Zugfahrt von Fukuoka nach Tokyo in wenigen Wochen.

Auch die weniger schnellen Exponate des Museums gefallen uns sehr gut: alte Pendlerzüge, verschiedene Speise-, Schlaf- und Abteilwagen, die Dampflokparade im alten Lokschuppen mit Drehscheibe und die früheren Privatwagons der kaiserlichen Familie. Besonders interessant finden wir die alten Triebwagen der ehemaligen Japanischen Staatsbahn aus den 60er- und 70er-Jahren mit ihren schön gestalteten Fronten, lustigen Namen und herrlich altmodischer Farbgebung.

In der alten Hauptstadt

Das Kyōto für viele Jahrhunderte Machtzentrum und Hauptstadt Japans war, ist Teil des Allgemeinwissens. Kaum bekannt und auch für uns neu ist die Tatsache, dass die südlich von Kyōto gelegene Stadt Nara von 710 bis 784 ebenfalls für einige Jahre als Hauptstadt fungiert hat. Nachdem unser Hunger nach Eisenbahnromantik vorerst gestillt ist, nutzen wir den Nachmittag für einen Abstecher und fahren die kurze Strecke in Richtung Süden. Von den vielen prächtigen Tempelanlagen und Schreinen der Stadt sehen wir aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit zwar nur noch einen Teil, und diesen lediglich von außen, doch wir sind so oder so aus ganz anderen Beweggründen nach Nara gefahren. Wir wollen die aktuellen Stars der Stadt kennenlernen, und die gibt’s auch nach 17 Uhr noch zu bestaunen. Und das sogar gratis.

Die Sikahirsche vom Nara-Park

Sie sind überall: auf dem Rasen, in der Einkaufsstraße, vor den Tempeln und Schreinen, mitten auf der Straße, um mit stoischer Gelassenheit den Verkehr zu blockieren: mehr als 1.200 wilde Sikahirsche leben rund um den Nara-Park, und sie sind die wahre Attraktion der Stadt. Selbst zu vorgerückter Stunde sind zahlreiche Menschen versammelt, auf der Suche nach dem einen perfekten Selfie mit Hirsch. Wobei die Tiere zwar ungewöhnlich zutraulich, am Ende aber immer noch wild sind und daher nicht freiwillig für Selfies zur Verfügung stehen. Am effektivsten und leichtesten erhält man die volle Aufmerksamkeit der Paarhufer mit dem vor Ort zu erwerbenden Futter. Doch es ist ein schmaler Grat zwischen Aufmerksamkeit und Aufdringlichkeit, und so sehen wir immer wieder ängstlich dreinblickende Tourist:innen quer durch den Park rennen, verfolgt von einer hungrigen Horde, deren Mitglieder am Ende doch nur ihrer Natur nach handeln. Und die ganz genau wissen, was da Leckeres in den weißen Plastiktüten drin steckt. Wir lassen die Sache mit dem Futter besser sein, trotzdem gelingen uns ein paar schöne Fotos und freundlich, zurückhaltende Begegnungen mit den faszinierenden Tieren. Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn eigentlich scheues Wild plötzlich ganz nah- und erfahrbar ist. Wieder einer dieser Momente auf unseren Reisen, der für lange, lange Zeit im Gedächtnis bleiben wird.

Hohe Berge

Schlagartig ist es kälter geworden. Trüb, nass und wolkenverhangen präsentiert sich das Wetter nach unserer Nacht am Biwa-See. Wir machen das beste draus, und zwar Strecke. Schließlich ist es eine lange Fahrt, um in die japanischen Alpen zu kommen. Zumindest, wenn man sich die heftigen Mautgebühren der Autobahn sparen und auf den Landstraßen entlangzuckeln möchte. In den Bergen ist zwar gerade überhaupt keine Saison (ein trauriger Rest Schnee liegt auf den Skihängen, für ausgiebige Wanderungen ist es noch zu kalt), aber wir können Japan nicht verlassen, ohne einen Abstecher in die alpine Landschaft gemacht zu haben. Wo die Dörfer angeblich aussehen wie im Allgäu. Also fahren wir durch die Präfekturen Shiga, Gifu und Toyama und beschließen den langen Tag auf der Straße mit einem Besuch im Kuroba Onsen und Abendessen im angeschlossenen Restaurant. Ein guter Auftakt. Wir sind gespannt, was die Berge ab morgen für uns zu bieten haben.

Im Land der höflichen Menschen

Koreaner:innen sind so höflich und zuvorkommend.

Ja, so haben wir es aufgeschrieben und erlebt. Allerdings: wer auch nur länger wie zwei Tage in Japan verbringt, wird Südkoreaner:innen im Vergleich umgehend als rüpelhaft, rüde und egoistisch empfinden. Was sie selbstverständlich nicht sind, nur um das klarzustellen. Aber hier, in Japan, ist es für uns eine helle Freude. Wir waren noch nie an einem Ort, an dem die Menschen derart freundlich, höflich, respektvoll und nachsichtig miteinander umgehen. In allen Lebensbereichen (die uns bis dato begegnet sind), ohne Ansinnen der Person (sofern wir das bislang beurteilen können). Es macht etwas mit uns, umgehend. Ein unglaublich positives Gefühl. Wenn man die ersten Meter mit einem kleinen, aber für die hiesigen Straßen trotzdem zu großen Wohnmobil durch den Linksverkehr eiert und man keine Sekunde lang das Gefühl vermittelt bekommt, irgend jemanden durch seine Schleich- und Kriechfahrt auf die Nerven zu gehen. Wenn Danke, Bitte, Willkommen und ein Gefühl des Respekts jede noch so alltägliche Handlung begleiten und sich in der Arztpraxis fünf (!) Menschen mit zwei Smartphones und Übersetzungsapps Zeit nehmen, um das Anliegen der beiden Fremden möglichst gut zu verstehen und eine passende Hilfe anzubieten. Wenn niemand drängelt, schubst, aufdringlich wird, keinen Abstand wahrt, zu laut oder zu dominant daherkommt. So sollte es sein.

Schon klar, wir sind erst wenige Tage hier und auch Japan ist vermutlich keine Insel der dauerhaften Glückseligkeit. In Bezug auf ein freundliches und höfliches Miteinander allerdings können wir uns schon eine ordentliche Portion von den Japaner:innen abschneiden. Das legen wir jetzt mal so fest!

Im äußersten Nordwesten

Raus aus Fukuoka, raus aufs Land. Nach Nordwesten zieht es uns auf den ersten Kilometern im Wohnmobil, mit der jetzt wieder vorhandenen Freiheit unter den Rädern. Wir können fahren, wohin wir wollen und als erstes fahren wir zum Cape Hado, dem nordwestlichsten Zipfel Japans. Richtig Spektakuläres gibt es dort noch nicht zu sehen, aber für den ersten Tag bereits mehr als genug. Blauer Himmel, Strand, Inseln im Meer. Nach unserer ersten Nacht auf zehn Quadratmetern kurven wir gleich mal wieder ein Stück zurück, besichtigen Karatsu Castle, fahren in die Porzellanstadt Arita und genießen ein sagenhaftes Mittagessen im Curry House Kurinto.

Eine exklusive Führung

Eigentlich ist es eher Zufall, dass wir in Arita die Porzellanmanufaktur von Fukagawa Seiji ansteuern. „China on the Park“ auf Google Maps klingt gut, daher machen wir das zu unserer ersten Station in der Stadt. Was wir nicht ahnen ist, dass wir an einem der bedeutendsten Orte für Arita-Porzellan landen, eine Vase sehen, die bei der Weltausstellung 1900 in Paris die Goldmedaille gewonnen hat und von einem freundlichen älteren Herrn (wir vermuten ein ehemaliger Chef oder zumindest Mitarbeiter in leitender Position) zu einer privaten Führung in die Manufaktur eingeladen werden. Inklusive Gespräch mit zwei der Keramiker:innen, die in mühevoller Handarbeit filigrane Porzellankunstwerke herstellen. Das ist schon ein besonderer Moment und eine große Ehre, dass wir plötzlich inmitten der Werkstatt stehen dürfen und drei Menschen sich die Zeit nehmen, uns mit Hilfe von Übersetzungsapps ihr Handwerk und den Herstellungsprozess ihrer Produkte zu erklären. Ein wenig können wir immerhin zurückgeben, denn als wir von unserem Besuch in der Porzellanfabrik in Meißen erzählen, huscht ein Lächeln über das Gesicht unserer Gastgeber:innen – Meißner Porzellan ist auch hier im fernen Japan ein Begriff.

Ein Schrein (fast) für uns allein

Einer der bedeutendsten Shintō-Schreine in Japan. Wir erwarten viele Menschen, Geschiebe und Gedränge. Doch es kommt anders, als wir denken. Denn offensichtlich ist Freitagabend eine hervorragende Zeit, um sich den Yūtoku Inari Schrein ganz ohne die Massen und in Ruhe anschauen zu können. Das sehen wir schon an den leeren Parkplätzen. Von denen gibt es reichlich. Umso schöner, dass wir den Schrein nahezu für uns alleine haben und ganz in Ruhe durch die riesige Anlage laufen können. Was im Übrigen ganz schön schweißtreibend ist, denn der Schrein ist am Fuße eines Bergs errichtet und hinter den zentralen Hallen führt ein Fußweg steil nach oben. Vorbei an vielen kleinen Häuschen, Altaren gleich, die alle sehr individuell geschmückt und von den Komainu bewacht werden. Ganz oben angekommen bietet sich ein toller Ausblick auf die Bucht der Ariake-See, ganz profan findet man selbstverständlich wieder die obligatorischen Getränkeautomaten. Macht Sinn, nach dem anstrengenden Aufstieg. 🙂

Michi no eki

Noch ein paar Worte zu unserem rollenden Zuhause: klein ist es, keine fünf Meter lang, und vermutlich ist jedes deutsche SUV breiter. Halb so groß, wie unser Schiff in den USA. Für Japan hingegen ist das schon ein großes Fahrzeug, kein Wunder bei den meist engen und kurvigen Straßen. Auf denen i.Ü. im Schnitt kaum schneller als 50 km/h gefahren wird. Ein sehr entschleunigtes Vorankommen. Doch zurück zu unserem Wohnmobil: Platz für uns drei ist genug in dieser kleinen Hütte. Eine Miniküche samt Kühlschrank haben wir ebenfalls zur Verfügung. Was fehlt ist der Komfort einer eigenen Dusche und Toilette. Ist aber auch nicht notwendig, denn an sauberen Toiletten mangelt es in Japan nicht. Man findet diese nahezu überall, meistens mit eingebautem Schnick-Schnack wie Soundgenerator, Intimdusche und einem beheizten Toilettensitz. Das macht den Gang zum Örtchen jedesmal aufs Neue zu einem echten Erlebnis. 🙂

Saubere Toiletten gibt es auch an den Michi no eki, den japanischen Raststätten. Dort verbringen wir bislang die meisten Nächte, denn man darf hier kostenlos über Nacht stehen. Und das meist sogar in landschaftlich schöner Umgebung oder unmittelbarer Nähe zu touristischen Attraktionen wie dem mitten im Watt stehenden Schrein von Oouo.

Weiter geht unsere Fahrt die Küstenstraße entlang. Auf unserem Weg nach Nagasaki besichtigen wir das schöne Takezaki Observatorium und die Ruinen des ehemals dort stehenden Leuchtturms. Ein wunderbar ruhiger Ort und toller kleiner Zwischenstop, malerisch gelegen und umgeben von wunderbar grüner Landschaft.

Für den Frieden

Nagasaki ist nicht der erste Ort des Grauens, den wir besuchen: Ground Zero, das Stalin-Museum in Gori, den Zizernakaberd in Jerevan. Und nun noch so ein Ort voller Grausamkeit und Trauer: am 9. August 1945 explodiert um 11:02 Uhr in knapp 500 Meter Höhe über dem Stadtzentrum von Nagasaki die Atombombe Fat Boy, zerstört die halbe Stadt und löscht innerhalb weniger Sekunden eine unvorstellbare Zahl an Leben aus. Mit einem Museum sowie verschiedenen Denkmälern am Zentrum der Detonation sowie dem angrenzenden Friedenspark wird seit 1955 an die Folgen des Abwurfs erinnert. Dabei haben sich die Bürger:innen der Stadt mit ihrem Gedenken ganz dem Einsatz für den Frieden verschrieben. Überall rund um die Gedenkstätten findet man die bunten Farben des Regenbogens. Frieden ist das zentrale Motto des Erinnerns an diese schreckliche und menschgemachte Tragödie. Verbunden mit einer eindeutigen Botschaft: Nagasaki muss für immer die letzte Stadt sein, die ein derartiges Schicksal erleidet.

Hot, hot, hot

Es stinkt. Schwefelgeruch hängt in der Luft. Überall blubbert und gluckert es. Heißer Dampf umströmt uns. Schlamm spritzt in die Luft und irgendwie wirkt alles reichlich surreal. Dabei sind heiße Quellen in Japan nichts Ungewöhnliches, kein Wunder bei den zahlreichen aktiven Vulkanen auf den verschiedenen Inseln des Landes. Wir sind in der Stadt und am Vulkan Unzen, der Mitte der 90er Jahre das letzte Mal ausgebrochen ist. Doch Ruhe herrscht hier noch lange nicht, wie die Szenerie um uns herum eindrücklich beweist. Ein sehr besonderer Spaziergang, den wir wie fast alle Besucher:innen mit im Schwefeldampf gekochten Eiern und Unzen-Limonade abschließen. Es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir vom heißen Wasser berichten. In einer wunderbaren Frühlingsatmosphäre geht’s im Anschluss mit der kleinen Autofähre rüber auf Shimoshima Island, wo wir für die Nacht wieder einmal eine Michi no eki ansteuern. WLAN, warme Toilettensitze und ein pompöser Sonnenuntergang all inclusive. So kann’s gerne weitergehen. 🙂

Amir Timurs Machtzentrum

Doch zunächst noch einmal zurück nach Usbekistan. Am Montag unternehmen wir einen zweiten Rundgang durch das ehemalige Machtzentrum des Herrschers Amir Temur. Wie in Taschkent haben sie ihrem Nationalhelden auch in Samarkand ein Denkmal gebaut, allerdings nicht so zentral gelegen wie in der Hauptstadt. Umso beeindruckender ist das Gebäude des Gur-Emir-Mausoleums. Hier haben vor langer Zeit die Gebeine des Eroberers ihre letzte Ruhestätte gefunden. Von der imposanten Größe der Bibi-Chanum-Moschee haben wir bereits berichtet, an unserem zweiten Tag in Samarkand nun auch genügend Bargeld in der Tasche, um den Eintritt bezahlen zu können. Mit Kreditkarte bräuchten wir es gar nicht versuchen, das teilt uns die Dame an der Kasse umgehend mit. Und das mit demselben unfreundlichen Tonfall, wie am Tag zuvor. Unsererseits kommen an dieser Aussage leise Zweifel auf. Denn einerseits werden Kreditkarten in der gesamten Stadt ohne Probleme akzeptiert, zum anderen versucht die Dame uns ziemlich dreist über den Tisch zu ziehen: 20.000 So’m extra zum regulären Preis schlägt sie oben drauf. Vermutlich hat sie die Hoffnung, dass wir die Tafel mit den Eintrittspreisen nicht richtig lesen können. Nicht wirklich viel Geld für uns, wir stehen aber vor einer Institution im Staatsbesitz und da haben wir ehrlicherweise viel weniger Lust auf einen Extra-Touri-Obulus als z.B. beim kleinen Büdchenbesitzer auf dem Basar. Das sieht auch der freundliche einheimische Fotograf und Tourguide so, bei dem wir zuvor Geld gewechselt haben und der uns jetzt kräftig mit Worten unterstützt. Möglicherweise hat also die Aussage „no credit card“ eher etwas mit dieser unlauteren Praxis zu tun. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Ein positiver Kulturschock

Wir sind richtig happy: Koreaner:innen sind so höflich und zuvorkommend. An Ticketschaltern und Metrotüren wird nicht gedrängelt und auf den Straßen wird trotz Dauerstau so gut wie nicht gehupt. Ein positiver Kulturschock, nachdem uns insbesondere das Drängeln und Hupen in Usbekistan zusehends auf die Nerven gegangen ist. Diesbezüglich freuen wir uns schon sehr auf Japan. 🙂 Bei so viel positivem Vibe stört es uns auch überhaupt nicht, dass ab jetzt wieder Maske tragen angesagt ist. Die werden hier nach wie vor drinnen wie draußen von der überwiegenden Mehrheit genutzt. Wir passen uns gerne an und sind damit ja mittlerweile auch gut vertraut.

Nach dem holprigen und verpennten Start entscheiden wir als erstes, länger als geplant in Seoul zu bleiben. Das bedeutet zwar, dass der Haeinsa-Tempel für uns ausfällt, allerdings können wir diese bunte, vollgestopfte, traditionelle, moderne und faszinierende Stadt nicht nach zwei halben Tagen wieder verlassen. Das geht einfach nicht, wie wir schnell merken. Zu groß und weitläufig ist alles, zu vieles gibt es zu sehen, zu viele Gerichte zu schmecken, zu viele Sehenswürdigkeiten und Skurillitäten zu bestaunen.

Alleine die Paläste: fünf der gewaltigen Anlagen aus der Zeit der Joseon-Dynastie sind noch erhalten, drei davon in fußläufiger Nähe zu unserem Hotel. Zwei davon schaffen wir bei unserem Spaziergang vorgestern zu besichtigen: Deoksugung und Gyeongbokgung. Zum Changdeokgung, dem dritten Palast im Bunde, kommen wir leider wenige Minuten zu spät, um 17 Uhr haben sie hier pünktlich Feierabend gemacht. Auf unserem Fußweg zwischen den Palästen sehen wir außerdem das National Folk Museum und das traditionelle Dorf Bukchon Hanok, das trotz allem touristischen Andrang ein ganz normales Wohnviertel ist. Und das alles gibt es für uns gratis, da passenderweise Tag des nationalen kulturellen Erbes und überall Eintritt frei ist. Das erklärt auch die vielen in traditionelle Gewänder gekleideten Besucher:innen, die diesen Tag zum Anlass nehmen, vor kulturell bedeutsamem Hintergrund schöne Fotos zu schießen. Wir ergründen die Details dieses Tuns dann allerdings nicht weiter, steigen in den Bus, meistern die Hürde des Bezahlens beim ausschließlich koreanisch sprechenden Fahrer und steuern zielsicher zum Fuß des Namsan. Denn wie überall wollen wir hoch hinauf.

Seoul von oben erster Teil

Mit der Seilbahn geht es für uns auf den Berg, mit dem Fahrstuhl zur Aussichtsplattform des N Seoul Tower. Mittlerweile ist es dunkel geworden, und … WOW. Uns eröffnet sich ein absolut gigantischer Ausblick auf eine der größten Metropolregionen der Welt. Nach allen Richtungen erstrecken sich Lichtbänder von schier unendlichem Ausmaß. Rein für sich ist dieser Anblick faszinierend und erhaben. Ein bisschen wie im Miniaturwunderland, nur in echt. Wir stehen und staunen lange, gehen immer wieder hierhin und dorthin, permanent die Lichter der Stadt im Blick. Und die Besucher:innen der Damentoilette dürfen diesen Anblick sogar vom Toilettensitz aus genießen. 🙂

Zweifelhafter Abenteuerspielplatz

Einen Tag später machen wir lediglich einen kurzen Ausflug, bei Henrik schlägt der Infekt heftig zu. Wir fahren zur koreanischen Kriegsgedenkstätte, einem Ensemble aus Denkmälern, einem dazugehörigen Museum und einer martialisch daherkommenden Ansammlung von altem Kriegsgerät. Gedacht wird hier der Opfer des Koreakriegs und der erzwungenen Teilung des Landes vor über 75 Jahren. Die Anlage hinterlässt bei uns einen zwiespältigen Eindruck, fröhlich winkende Kinderfiguren vor einem B-52 Langstreckenbomber sind jetzt nicht gerade so unser Ding. Auch dass die Panzer, Geschütze und Raketen von Familien als eine Art Abenteuerspielplatz genutzt werden, wirkt auf uns eher befremdlich (gleichzeitig kommt uns da so eine Nummer von Uli Keuler in den Sinn). Die immense Ansammlung von Waffen will nicht so recht zu einem Ort passen, an dem doch eigentlich der Schrecken des Krieges gedacht wird. Wobei nicht vergessen werden darf, dass sich Südkorea nach wie vor in einer militärischen Auseinandersetzung mit Nordkorea befindet und beide Länder nicht ohne Grund zahlenmäßig mit die größten Streitkräfte weltweit unterhalten. Vielleicht gibt es auf diesem Hintergrund bei den Menschen hier eine ganz andere Sicht auf die Dinge, als wir sie aufbringen können. Das nordkoreanische Regime jedenfalls scheut sich nicht davor, die Bedrohung für den Süden der Halbinsel konstant aufrecht zu erhalten, wie die jüngsten Raketenabschüsse einmal mehr zeigen.

Seoul von oben zweiter Teil

Wir hätten ja nicht gedacht, dass wir noch mehr ins Staunen geraten können, als vor zwei Tagen auf dem N Seoul Tower. Falsch gedacht. Der Blick aus fast 500 Metern Höhe vom Lotte World Tower, dem fünfthöchsten Gebäude weltweit, verschlägt uns endgültig den Atem. Eine nicht enden wollende Ansammlung von Hochhäusern, in alle Richtungen, soweit das Auge reicht. Selbst ganz da hinten, bei den Bergen, stehen noch weiße Silhouetten in der Landschaft. Erst aus dieser Höhe und mit diesem Blick wird ein wenig begreifbar, wie viele Menschen hier auf dichtem Raum versammelt sind. Oder auch nicht, denn mehr als ein rein rationales Erfassen ist für uns als Besucher:innen gar nicht möglich. Spannend ist der Gedanke schon, wie viele Monate oder Jahre man bräuchte, um alle Straßen dieser Stadt abzuklappern oder zumindest in jedem Stadtviertel mal ein Bier oder einen Kaffee zu trinken. Mit dem Auto unterwegs in den notorisch verstopften Straßen dürfte das eine ganze Weile dauern.

Den Rest des Tages verbringen wir mit Metro- und Busfahren, spazieren im eiskalten Wind am Fluß Han (und nehmen das erstbeste Café zum Aufwärmen dankbar an), stolpern mal wieder über ein bisschen Peru, finden lustige Automaten und als krönenden Abschluss eine sehr spezielle Tankstelle, wo die Tankrüssel vom Himmel herunterzuschweben scheinen. Quasi ein Paradies für CSU-Bundesverkehrsminister. Ach ja, und wir essen selbstverständlich leckerstes koreanisches Essen. Wie in den letzten Tagen schon. Davon erzählen wir aber erst beim nächsten Mal.