Tja, so oder so ähnlich hätte dieser Beitrag wohl begonnen. Wenn, ja wenn die Fähre von Dreverna nach Juodkrante dann mal so gefahren wäre, wie es auf dem ausgehängten Fahrplan angegeben ist: ab dem 2. Juni mindestens drei Abfahrten täglich, die erste um 10 Uhr am Morgen. Doch nur weil das da steht, muss man ja noch lange nicht danach handeln. Is klar, oder? 🙁 Am 5. Juni gibt es jedenfalls keine Abfahrt, wie uns der eher nicht so freundliche Mann am Ticketschalter kurz angebunden deutlich macht. Also stehen wir wie drei begossene Pudel am kleinen Hafen und benötigen dringend einen Plan B. Der sich aber zunächst hinten anstellen muss, schließlich ist unsere Wäsche noch nicht fertig. Also warten wir und sind genervt. Später dann in Klaipeda – der Vormittag ist bereits rum – wird uns immer deutlicher, dass alle anderen Optionen für den restlichen Tag auf der Kuhrischen Nehrung entweder sehr teuer oder mit viel Warten auf Busse verbunden sind, die auf der Halbinsel lediglich im Mehrstundentakt verkehren. Ok, dann halt nicht. Wir mussten auf unseren Reisen schon ganz andere Highlights unbesehen links oder rechts liegen lassen. Mit reichlich Restfrust fahren wir Richtung Norden zur Steilklippe Dutchman’s Cap, bekommen ein tolles Mittagessen serviert und genießen anschließend unsere kleine Wanderung am Strand und durch den Dünenwald. Das ist hier vermutlich viel schöner als auf dieser langweiligen Halbinsel. Absolut richtige Entscheidung! 🙂

Heiliger Ort des Wiederstands

Wann genau die Litauer:innen damit begonnen haben, auf dem kleinen Doppelhügel nördlich von Šauļi Kreuze zu Ehren von Verstorbenen aufzustellen, lässt sich nicht genau datieren. Klar ist hingegen, dass dieser Ort im Zuge der kommunistischen Besatzung ab dem Jahr 1944 nicht mehr nur als christlicher Wallfahrtsort, sondern zunehmend als politisches Symbol des Wiederstands gegen das in weiten Teilen der Bevölkerung verhasste Sowjetregime wahrgenommen wurde. Vier Zerstörungsaktionen setzte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Litauens zwischen 1961 und 1975 um, jedes Mal antworteten die Menschen in Litauen trotzig und errichteten umgehend neue Kreuze. Unzählige sind es mittlerweile, der Gang vorbei an all den persönlichen Bekundungen macht sprachlos. Was für eine Symbolkraft! Gleichzeitig liegt eine andächtige Atmosphäre über diesem besonderen Ort, der ein Gefühl davon vermittelt, wie wirkmächtig und bedeutungsvoll der Glaube sein kann. Für den einzelnen Menschen genauso wie für eine Gemeinschaft. Ein Gefühl, dass wir zuletzt in Japan gespürt haben, an einem anderen heiligen und spirituellen Ort.

Stadt, Kanal, Fluß

Nach einer letzten litauischen Nacht inmitten von Gänsen, Schafen, Hunden, Katzen, Kaninchen und allerhand anderem Getier machen wir uns am Dienstag auf in Richtung Lettland, mittleres der drei baltischen Länder. Der Weg führt uns ohne Umwege direkt in die Hauptstadt Riga, nach Einwohner:innen die größte Stadt im Baltikum. Am Nachmittag bummeln wir gemütlich durch die Altstadt. Vorbei an Schloss, Stadtmauer und Dom, weiter zum Gebäudeensemble Drei Brüder bis zur Petrikirche, erbaut von einem Rostocker Baumeister und im Besitz der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Lettland. Mit dem Aufzug gehts für uns hinauf zur Aussichtsplattform, von wo aus wir einen schönen Rundum-Blick über ganz Riga genießen können. Zurück am Boden beschließen wir den kleinen Rundgang vor dem Schwarzhäupterhaus am Rathausplatz und machen uns im Anschluss umgehend auf zum Stadtkanal. Den wollen wir am frühen Abend mit einem der Kähne befahren, die dort mit Elektroantrieb auf und ab tuckern. Wir haben Glück und erwischen ein Boot mit einem sehr sympathischen und freundlichen Kapitän, der einiges über die Sehenswürdigkeiten und Gebäude rund um den Kanal zu berichten weiß. Ein spannender Einblick in die Stadt- und Landesgeschichte. Und es kommt noch besser, denn wir befahren nicht nur den Kanal, sondern steuern mit dem kleinen Boot hinaus auf die große Düna. Und sehen so die Stadt noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive.

Zurück am Stellplatz im Rigaer Yachthafen verbringen wir einen lauschigen Abend mit großartiger Lichtstimmung über der Düna. Wie gut, dass wir uns für diesen Stellplatz direkt am Wasser entschieden haben. Die zauberhafte Dämmerung bleibt lange, richtig dunkel wird es erst weit nach 23 Uhr. Ein Vorgeschmack auf die kommenden weißen Nächte und die Mitternachtssonne, auf die wir langsam aber sicher zusteuern.

Nächster Tag, noch einmal Riga. Wir besuchen die Moskauer Vorstadt, ein ehemaliges Industrie- und Arbeiter:innenviertel, gleichzeitig Ort des Rigaer Ghettos zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Heute ist der vom Gebäude der Akademie der Wissenschaften dominierte Stadteil ein pulsierender Ort, an dem Flohmärkte, Kreativräume und der riesige Zentralmarkt einhellig nebeneinander existieren. Besonders die letztgenannte Institution hat es uns angetan: wir schlendern durch die Markhallen, vorbei an Fisch-, Fleisch- und Käseständen. Vor den Hallen stapeln sich Erdbeeren, Kirschen, Heidelbeeren, riesige Melonen, frische Kräuter, Tomaten und Gemüse in jeglichen Farben und Formen. Ein Fest für alle Sinne, die Menschen der lettischen Hauptstadt wissen offensichtlich ganz genau, wie man es sich gutgehen lässt. Und wir machen gerne mit und versorgen uns mit allerlei leckeren Produkten.

Am Nachmittag, auf dem Weg nach Sigulda, legen wir einen Zwischenstop im Lettischen Freilichtmuseum ein. Das Wetter ist herrlich und ein Verdauungsspaziergang durch das in einem idyllischen Wald gelegene Gelände drängt sich förmlich auf. Wir wandern durch die Anlage, die allerdings hinsichtlich der ausgestellten Gebäude und Dorfensembles nicht so gepflegt und informativ daherkommt wie ihr litauisches Pendant. Nett ist es trotzdem, unter den Bäumen entlang zu spazieren, im Fischerdorf entspannt zu schaukeln und ein wenig die Atmosphäre vergangener Zeiten wahrzunehmen. Am Ende versöhnt die prächtig ausgestaltete Kirche zumindest Amina mit dem musealen Teil des Besuchs, während die Männer der Familie offensichtlich ein bisschen zu früh in Richtung Wohnmobil abbiegen und diesen schönen Ort verpassen. Wobei im Verpassen und Weglassen haben wir ja mittlerweile eine gewisse Übung. 🙂

• Due to external factors, several centimeters of cracks occurred in parts of the hull.
• It is scheduled to enter the dock on 2/23 (Thu) for repair.
• The maintenance period requires a certain period from 2/23 (Thu), and the detailed schedule is undecided at this time.

Your reservation will be canceled and full refund.

Na prima. So mögen wir es. Nicht. Unsere Fährüberfahrt von Südkorea nach Japan wurde soeben gecancelt. Mit uns kann man es ja machen. Schließlich haben wir nichts besseres zu tun, als uns andauernd mit neuen Routen, Verbindungen, Fahrzeiten und Verkehrsmitteln auseinanderzusetzen. Aber klar, im japanischen Meer untergehen wollen wir auch nicht. Und Risse im Rumpf klingt nicht gut, ganz und gar nicht gut. Besser also, wenn die ihr Schiff zügig ins Trockendock bringen und den Rumpf begutachten. Glücklicherweise gibt es noch eine zweite Fährverbindung von Busan nach Fukuoka. Und freie Kabinen auf dem Schiff am 27. Februar. Dann eben über Nacht in zwölf anstatt tagsüber in dreieinhalb Stunden. Immerhin müssen wir für diese Etappe nicht schon wieder aufs Flugzeug ausweichen.

Mit 250 km/h durchs Land

Seit 2011 verkehren auf der Strecke zwischen Taschkent, Samarkand und Buchara spanische Hochgeschwindigkeitszüge der Marke Talgo, die mit bis zu 250 km/h unterwegs sind. Der Afrosiyob vermittelt ein modernes Reisegefühl wie im ICE oder TGV. Kein Vergleich zu den Bummel- und Rumpelzügen der vergangenen Fahrten. Für die usbekischen Bullet Trains werden ausschließlich Tickets mit Sitzplatzreservierungen verkauft, überfüllte Wagons wie in Deutschland wird man in diesen Zügen also nicht vorfinden. Und sie sind gut gebucht: für unsere Wunschverbindung gibt es ein paar Tage vorher bereits keine Fahrkarten mehr zu kaufen. Aber mit einmal umsteigen in Samarkand schaffen wir es dann doch zügig und komfortabel nach Buchara, unserem nächsten Stop in Usbekistan.

In der heiligen Stadt

Buchara ist seit den Zeiten der Seidenstraße eines der wichtigsten Handelszentren im zentralasiatischen Raum. Die Stadt war im 16. und 17. Jahrhundert außerdem geistliches Zentrum einer gesamten Region. Das fällt unmittelbar ins Auge, sobald man sich im historischen Stadtkern zwischen der Zitadelle Ark, dem Ensemble Poi Kalon, dem Ensemble Labi Hovuz und dem Chor Minor bewegt. Die Anzahl der Madrasa genannten Islamschulen auf engstem Raum ist gewaltig. Zusammen mit verschiedenen Moscheen, Mausoleen und der Zitadelle prägen diese Gebäude mit ihren wunderschönen Keramik- und Mosaikfassaden das Bild der Altstadt. Nahezu an jeder Ecke finden sich verzierte Torbögen, Basare, Holztüren mit Schnitzereien oder aus Holz gearbeitete Balkone und Säulen. Von sowjetischen Bausünden ist im Zentrum nichts zu erkennen. Auch beim Blick vom Buchara Tower über die sich in alle Richtungen weit in die Ebene ausbreitende Stadt erkennen wir keine Wohnkomplexe und Plattenbauten, wie wir sie in anderen Städten gesehen haben. Davon scheint Buchara glücklicherweise verschont geblieben zu sein.

Wir beschränken unseren Besuch so oder so nur auf die historische Altstadt. Dort gibt es für zwei Tage mehr als genug zu sehen, und das bei sonnigem und trockenem Wetter. Endlich können wir wieder etwas Wärme genießen und die dicken Winterjacken im Hotel lassen. Endlich sehen wir wieder leuchtende Farben und das Spiel von Licht und Schatten an den gewaltigen Bauwerken. Das fühlt sich wunderbar an, nach dem vielen Grau in Grau der letzten Wochen. Dazu kommt, dass die Stadt herrlich verschlafen wirkt, alles ist ruhig und gelassen, von massentouristischem Treiben ist in dieser Jahreszeit keine Spur zu sehen. Teilweise haben wir die Gassen und Wege ganz für uns alleine und genießen das sehr. Tüpfelchen auf dem i unserer zwei schönen Tage in Buchara sind der freundliche und herzliche Empfang und die Gastfreundschaft im kleinen, familiengeführten und inmitten der Altstadt gelegenen Hotel ALIXAN. Was will man mehr?

Immer diese Tourist:innen

Stehen andauernd im Weg rum, wenn man gerade ein Bild machen möchte. Laufen andauernd von links oder von rechts vor die Linse. Und seltsamerweise sind es immer die selben. Die beiden verfolgen mich offensichtlich.

Viele Hochzeiten und kein Todesfall

Am Ende wissen wir nicht mehr so ganz genau, wie viele Brautpaare wir an diesem Sonntag im historischen Zentrum von Samarkand gesehen haben. Zehn werden es sicherlich gewesen sein, vielleicht auch mehr. Alle kommen sie zum zentralen Registan, dem Platz mit seinen drei riesigen Medresen. Prachtvoll und erhaben wirkt das Ensemble, der Platz ist nicht ohne Grund Fotospot Nummer 1 in dieser Stadt voller islamischer Baukunstwerke. Auch im angrenzenden Park und vor der Statue des ersten Staatspräsidenten Islom Karimov werden fleißig Hochzeitsfotos geschossen. Nicht alle Paare sehen dabei so aus, als ob sie gerade den glücklichsten Tag ihres Lebens verbingen. Ob das an der offensichtlich ziemlich künstlichen Inszenierung von Glück oder an der puppenhaften Aufmachung insbesondere der Bräute liegt, können wir nicht beurteilen. Wir fühlen uns aber umgehend an die aufgebrezelten Hochzeitsgesellschaften in Lima erinnert. Stretch-Limousinen sehen wir heute allerdings keine. Und der Todesfall bleibt glücklicherweise aus.

Samarkand hat vieles mit Buchara gemeinsam: wichtige Handelsstadt an der Seidenstraße, geistliches Zentrum des islamischen Ostens, eine historische Altstadt als Teil des UNESCO-Welterbes. Und doch gibt es deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung dieser beiden religiös und wirtschaftlich bedeutsamen Großstädte Usbekistans: viel wuchtiger als in Buchara wirken die islamischen Prachtbauten in Samarkand. Wie ein Koloss liegt die Bibi-Chanum-Moschee inmitten des Stadtzentrums und ist mindestens so beeindruckend wie die großen und weltberühmten Moscheen in Istanbul. Das Nekropolen-Ensemble der Shohizinda ist einzigartig und beeindruckt durch fasziniernde Mosaike und Keramikarbeiten. Alles in Samarkand wirkt erhabener, größer und weitläufiger als im beschaulichen und etwas verschlafenen Buchara. Vermutlich nicht ohne Grund hat sich der politisch repressiv agierende langjährige Machthaber Islom Karimov die Chidr-Moschee von Samarkand als Standort für sein Mausoleum ausgesucht.

Auf unserem Weg zurück zum Hotel schlendern wir über den trubeligen Basar mit seinen Ständen voller Gewürzen, Obst, getrockneten Früchten und Süßigkeiten. Obwohl Sonntag ist, herrscht reges Treiben. Die Farbenpracht alleine ist bereits ein Fest für die Sinne. Dazu kommen die vielen Gerüche und eine chaotische Geräuschkulisse. Nach einem langen Tag unterwegs ist das ganz schön anstrengend.

Nach dem Basar wird es schnell ruhiger und die Straßen leeren sich. Unser Hotel liegt am Übergang der Altstadt zu den sowjetischen Reißbrettvierteln zwischen breiten Alleen, staatlichen Institutionen und Wohnblöcken, die wir zum Teil als studentische Wohnheime identifizieren. Ein interessanter, wenn auch nicht unbedingt schöner Kontrast zu den vielen Altstadtimpressionen der letzten Tage.