Sich schließende Kreise

Auf den Outerbanks hatte sich vor einiger Zeit bereits ein Kreis für uns geschlossen – vom Atlantik zum Pazifik und zurück. Heute, an unserem letzten Tag auf einem Campingplatz, sind weitere sich schließende Kreise hinzugekommen: Wir sind wieder in Miami. Die Stadt, in der wir vor genau 88 Tagen zum ersten Mal in unserem Leben in die USA eingereist sind. Nach unseren wenigen Tagen in Costa Rica, ausgerechnet am heutigen Tag Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Nach unseren fünf Wochen in Peru, die wir heute bei original peruanischem Essen im Restaurant Kusa Peruvian Kitchen in Miami mit Lomo Saltado und Inca Kola noch einmal nachgeschmeckt haben. Jetzt sitzen wir einen letzten Abend in unserem Mini-Wohn-Esszimmer und im Kofferraum liegen gepackte Taschen und Koffer. Morgen dann noch ein Tag im Flughafenhotel. Mal schauen, ob wir es dort mit Pool, TV und schnellem WLAN aushalten oder ob uns der Rappel packt und wir mit dem Bus für ein leckeres Abendessen nach Miami an die Bayfront fahren. Vielleicht noch einmal der Berg Nachos mit Käse, Chicken Wings und Baby Back Ribs mit Fries. Um noch einen Kreis zu schließen. 🙂

Not only a dark, damp swamp!

Diese Aussage hören wir mehrfach während unserer Tage in den Everglades: Die riesige Naturlandschaft ist viel mehr, als nur ein dunkler und feuchter Sumpf. Mindestens sechs verschiedene Ökosysteme kann man in den Everglades direkt nebeneinander erleben: maritime Küstengebiete, Mangrovensümpfe, Zypressenwälder, den „River of Grass“ – ein bis zu 60 Kilometer breites Frischwasser-Marschland, die letzten Kiefernbestände Süd-Floridas sowie tropische Laubwälder mit Gumbo-Limbo- und Mahagoni-Bäumen. Dabei sind die Everglades nicht auf die Fläche des gleichnamigen Nationalparks begrenzt. Auch das sich im Norden an den Park anschließende Naturschutzgebiet Big Cypress National Preserve sowie weitere Gebiete (State Forest, State Park, National Wildlife Refuge, usw.) werden dem Gesamt-Ökosystem Everglades zugeschlagen. Dabei hat dieses durch den Bau von Straßen und insbesondere der immer massiveren Ausdehnung des Großraums Miami im vergangenen Jahrhundert bereits einen großen Teil seiner Fläche eingebüßt. Dies betrifft neben den durch Baumaßnahmen verloren gegangenen Waldgebieten hauptsächlich den langsam über die Prärielandschaft ziehenden Frischwasserfluß. Dieser hat früher vom Lake Okeechobee bis zur Südspitze über ein Drittel der Halbinsel Florida bedeckt, wurde dann allerdings durch den Bau der Straßenverbindungen von West nach Ost radikal unterbrochen, was die Fläche des einzigartigen Feuchtgebietes schlagartig massiv verkleinert hat. Wie in keinem anderen Park zuvor wird uns bei unserem dreizehnten und letzten Besuch eines US-Nationalparks deutlich, wie fragil und gefährdet die auf diese Weise geschützten Ökosysteme sind, wie sehr die unterschiedlichen Interessen hinsichtlich der Nutzung des Landes gegeneinander stehen und wie schwierig es offenkundig ist, all das harmonisch gegeneinander abzuwägen.

Das alles und noch viel mehr über die Everglades erfahren wir bei einem spannenden und äußerst kurzweiligen Spaziergang mit einem Ranger auf dem Anhinga Trail – dem vermutlich bekanntesten Wanderweg des Nationalparks. Wobei sich die meisten Wanderungen in den Everglades auf kurze, informative Rundwege durch den Wald oder auf Holzstegen durch eines der verschiedenen Feucht-Habitate beschränken. Es ist am Boden dann doch meistens zu nass und durch die bodenlebende Tierwelt zu gefährlich, um ausgedehnte Wanderungen unternehmen zu können. Zumindest nicht ohne entsprechende Ausrüstung und Vorbereitung.

See you later …

Wir haben dann doch keine Strichliste geführt, aber es waren viele Alligatoren, die wir zu Gesicht bekommen haben: Mit Sicherheitsabstand aus dem Wohnmobil heraus bei unserer Fahrt über die Loop Road im Big Cypress National Preserve. Ebenfalls mit Abstand auf den verschiedenen Wanderungen über die Holzstege entlang der Hauptstraße durch den Everglades NP. Dann aber auch ganz nah und bedrohlich grollend am Wegesrand auf unserer Fahrradtour durch das Shark Valley. Den Fotoapparat haben wir an dieser Stelle besser nicht herausgeholt und uns lieber voll darauf konzentriert, an einem über unsere Anwesenheit offensichtlich nicht erfreuten Tier zügig vorbeizufahren. Ein aufgerissenes Maul macht bei Raubtieren doch ziemlich Eindruck. Das grollende Geräusch dürfen Tourist:innen i.Ü. nur recht selten zu hören bekommen, so die Info des Rangers am nächsten Tag. Wir hören es auf dem Rückweg unserer Fahrradtour recht häufig, und jedes Mal ist es mächtig beeindruckend.

See you in your next life

Sehr viel mehr haben wir den Moskitos und No-See-Ums nicht zu sagen. Also zumindest denen, die wir erwischt haben. Die ersten drei Tage auf dem Midway Campground und Long Pine Campground ist es ja noch erträglich – erst mit Einbruch der Dämmerung werden wir dort von Schwärmen von winzigen, beißenden Mistviechern ins Wohnmobil getrieben. Gar nicht mehr amüsant sind dann unsere beiden Tage auf dem Flamingo Campground an der Florida Bay: Kaum an der frischen Luft, überfällt uns die größere und stechende Verwandtschaft der winzigen Plagegeister. Dicke, juckende Pusteln sind die Folge. Unser Bite Away schuftet im Dauereinsatz. An draußen sitzen oder spazierengehen ist nicht zu denken. Und so verbringen wir zwei Tage etwas betrübt und eingeschränkt bei herrlichem Wetter im Wohnmobil. Also nicht ganz, denn bei unserer Kanutour auf dem offenen Gewässer der Florida Bay lassen uns die Moskitos dann doch in Ruhe. Und immerhin wird die anstrengende Tour gegen den Wind und die Wellen belohnt durch die Sichtung von einem der wildlebenden Flamingos, nach denen dieser Teil der Everglades benannt ist. Wie man allerdings freiwillig im Sommer während der Regenzeit in die Everglades fahren kann, wenn die Plagegeister millionenfach unterwegs sind, erschließt sich uns nach dieser juckenden Erfahrung nicht so ganz. Aber gut, jeder Jeck ist anders! 🙂

Colegio Peruano-Alemán Beata Imelda (CBI)

Wenige Tage vor unserer Abreise aus Peru haben Amina und Junes die deutsche Schule in Chosica besucht, in der Stefan derzeit Rektor ist. Annette hatte uns bei der Sekretärin angemeldet, damit wir das schwarze Tor passieren dürfen. Was wir dann zu sehen bekommen, ist sehr beeindruckend. Gleich am Eingang die eigene Kirche, die sehr schlicht gehalten und mit schönen Fenstern aus Buntglas bestückt ist. Die 700 Schüler:innen des CBI besuchen dort einmal pro Woche den Gottesdienst, selbstverständlicher Teil an einer katholischen Schule. Bei unserem Rundgang bestaunen wir großzügige Sportanlagen, ansprechende Schulgebäude, die topmodernen Chemie- und Physiklabore und werden von den älteren Schüler:innen auf Deutsch gegrüßt. Es gibt ein schuleigenes kleines Schwimmbad, dass allerdings gerade renoviert wird. Da Stefan in der Oberstufe die mündliche Deutschprüfung abnimmt, ist sein Büro leer. Eine gute Gelegenheit für Junes, die Bequemlichkeit des Rektorensessels zu testen. Das CBI glänzt durch einen hohen Standard auch bei den außerunterrichtlichen Einrichtungen. Es gibt eine Schulsozialarbeit, Schulpsycholog:innen, eine Krankenstation und den Kindergarten, der durch ein tolles pädagogische Konzept besticht.

Das historische Zentrum

Lima ist eine Metropole mit beeindruckendem Ausmaß. Im Großraum leben über 10 Millionen Menschen, ein Drittel der peruanischen Bevölkerung. Und doch hat diese Megalopolis einen Ort, an dem das Leben und Wesen von Lima kumuliert: das historische Zentrum bzw. die Altstadt. Samstag und Sonntag haben wir uns Zeit genommen, um ausgehend vom Plaza de Armas die Sehenswürdigkeiten und das Treiben im UNESCO-Weltkulturerbe anzuschauen und zum Abschluss unseres Peru-Aufenthalts noch einmal ein wenig in die Geschichte einzutauchen.

In der Kathedrale sehen wir das Grabmal von Francisco Pizzaro, dem spanischen Conquistador, genauso wie die vielen prächtigen Kapellen in den Nischen und die kirchlichen Reliquien im angeschlossenen Museum für sakrale Kunst. Wir nehmen an einer Führung durch die Basilika und das Konvet von San Francisco de Lima mit seinen unverkennbar islamischen Einflüssen teil. Im alten Bahnhofsgebäude, der Estacion Desamperados, besuchen wir die Ausstellung des Casa de la literatura peruana und entdecken mit Luchín González einen südamerikanischen Wiedergänger der Tim und Struppi Comics. Direkt nebenan gönnen sich Henrik und Junes in der Bar Cordano ein Butifarra con Jamón, dass sich laut Reiseführer in genau diesem Restaurant bereits der ehemalige Präsident García hat munden lassen.

Auf dem Plaza San Martin hören wir den politischen Redner:innen zu, die dort ihre Bühne und mehr oder weniger Aufmerksamkeit bekommen. Auf den Büchertischen der offensichtlich linken und sozialistischen Bewegungen liegen Schriften über Lenin, aber auch eine spanischsprachige Ausgabe von Hitlers „Mein Kampf“. Verschwörungsgläubige und Impfgegner:innen finden sich auf dem San Martin genauso wie Redner:innen, die sich für die Belange der indigenen Bevölkerung stark machen. Eine krude, teils schwierige, gleichzeitig aber auch lebendige Mischung. Sehr schade, dass wir aufgrund der Sprachbarriere nur erahnen können, was an einem Samstagabend durch übersteuerte Lautsprecher so alles erzählt, politisiert und polemisiert wird.

Hochzeiten

Am Nachmittag haben wir mal wieder das Glück, etwas Außergewöhnliches zu erleben: Ein Menschenauflauf vor der Kathedrale, eine Hochzeit in einer Kapelle direkt am zentralen Platz von Lima. Die Stretch-Limousine steht schon bereit. Henrik gesellt sich Paparazzi-mäßig zu den wartenden und schauenden Passant:innen, offensichtlich muss heute jemand ganz Besonderes heiraten. Das Spektakel ist dann recht schnell vorüber. Als wir am Abend noch einmal eine Runde über den Platz drehen, steht an exakt derselben Stelle schon wieder eine weiße Stretch-Limousine. Die letzten Gäste steigen gerade ein, dann braust die Limo davon. Zurück im Hotel sind wir zu müde, um nach Promi-Hochzeiten in Lima zu recherchieren und gehen lieber früh schlafen.

Welcome to Miami

Am Montagnachmittag landen wir in den USA. Mit der Metro machen wir uns auf an die Bayfront von Miami, wo am amerikanischen Labour Day (ein landesweiter Feiertag) rund um die Marina der Bär steppt. Unser erstes Abendessen in den USA übererfüllt sämtliche Klischees: Ein Berg Nachos mit Käse, Chicken Wings und Baby Back Ribs mit Fries. Yummy!

Im Backofen von Arizona

Einen Tag später begrüßen uns Temperaturen von über 40 Grad, ein Wüstenwind wie direkt aus dem Fön und eine ungewöhnlich hohe Luftfeuchtigkeit in Phoenix. Dass dieses Wetter sogar für den Desert State Arizona extrem ist, bestätigt uns Karin Richter, die uns bei Cruise America mit fließendem Deutsch in Empfang nimmt und uns unser (fast) nagelneues 10-Meter-Wohnmobil-Reiseschiff für die kommenden drei Monate übergibt. Karin erzählt uns en passant, dass sie jedes Jahr zur CMT nach Stuttgart reist und immer in Kleinbettlingen logiert. Was ungefähr 10 Kilometer von unserem Zuhause und 5 Kilometer von unserer Streuobstwiese entfernt liegt. Nürtingen und Reutlingen kennt sie daher ebenfalls gut. Die Welt ist klein und manchmal wunderbar 😊

Jetzt sind wir wie bereits erwähnt im Lost Dutchman State Park, dessen Campingplatz nur spärlich besetzt ist. Heute Morgen waren wir bereits früh auf den Beinen und sind in die Superstition Mountains gewandert. Man muss hier zeitig los, denn ab 10 Uhr ist es bereits viel zu heiß zum Wandern. Nun leuchten die Berge hinter uns glühend rot wie im Prospekt, der Wüstenwind föhnt uns durch die Haare und das Wohnmobil ist eingeräumt und startklar für die kommenden 10.000 bis 15.000 Kilometer. Auf geht’s!

P.S.: Vielen Dank an Oli für den Tipp, die Bilder immer direkt zum Text dazuzusetzen. Das ist viel besser so.

La laguna de los 7 colores

Am Sonntag starten wir zu einem dreitägigen Ausflug und fahren zunächst einmal in Richtung des Gebirgszugs Cordillera La Viuda nordöstlich von Lima. Hinter dem kleinen Dorf Canta windet sich eine teils unbefestigte, teils nagelneu asphaltierte Straße hinauf auf knapp 4600 Meter zur Laguna de los 7 colores. Zusammen mit einer Reihe weiterer Bergseen und wieder einmal spektakulärer Gebirgslandschaft ist die Gegend weitestgehend unerschlossen von ausländischen Tourist:innen. Alleine sind wir dort oben trotzdem nicht, denn viele Einheimische aus Lima und Umgebung nutzen die Ausflugsziele in den Bergen am Wochenende, um dem tristen und grau-trüben Wetter des peruanischen Winters in ihrer Stadt zu entfliehen. Für ganz Unerschrockene gibt es die Möglichkeit, mit einem Bötchen auf der Lagune herumzuschippern, wohlgemerkt bei kalten Temperaturen und eisigem Wind. Das lassen wir lieber sein, da uns auch ohne Bootsfahrt kalt genug ist. Spannend für uns ist, dass die Straßenbauarbeiten trotz Sonntag und Ausflugsverkehr unvermindert im Gange sind und LKW, Straßenwalzen, Busse und PKW für ein ordentliches Park- und Baustellen-Chaos rund um die Lagune sorgen.

Das Künstlerviertel Barranco

Eine komplett andere Szenerie erwartet uns dann am Montag in Barranco, einem Stadtbezirk im Süden von Lima, direkt am Pazifik. Grauer Himmel, dafür umso buntere Wandmalereien quer durch den Stadtteil, der auch als Viertel der Künstler:innen bekannt ist. Bei einem kleinen Spaziergang erkunden wir die malerischen Straßen und Plätze mit ihrer Mischung aus alten Kolonielgebäuden und moderner Stadtstruktur. Stilvolle Restaurants, schicke Espressobars, Cafés und moderne Läden findet man in Barranco genauso wie die alte Kirche Iglesia La Ermita, deren Struktur nach einem Erdbeben schwer beschädigt und die dem Zerfall preisgegeben ist. Den Abend lassen wir im Katzencafé El Gato Tulipan ausklingen, wo Junes mit Katzen Streicheln voll auf seine Kosten kommt.

Das Fest „Santa Rosa de Lima“ in Pucusana

Der Höhepunkt unseres kleinen Ausflugs ist allerdings unser Ausflug in das Fischerdorf Pucusana, das wir am Dienstag nach einer knapp einstündigen Fahrt auf der Panamericana Sud erreichen. Der Tag ist gleichzeitig der landesweite Feiertag Santa Rosa de Lima, der alljährlich am 30. August begangen wird. Wir haben das Glück und werden in Pucusana Zeugen der feierlichen Prozession zu Ehren der Jungfrau Rosa von Lima. Diese wurde bereits im Jahr 1671 heilig gesprochen und gilt somit als erste Heilige der neuen Welt.

Bei der Prozession wird die Heiligenfigur der Rosa abwechselnd von den Frauen, den Männern und schließlich den Polizisten (ausschließlich Männer) des Dorfes getragen. Dabei werden nacheinander das Rathaus, das „Erziehungsministerium“ (möglicherweise Jugendamt oder etwas Vergleichbares?), der Mercado und die Polizeistation besucht, anschließend endet die Prozession in der Kirche. Begleitet wird der Zug von einer Blaskapelle, die mal ernsteres, mal beschwingteres Liedgut zum Besten gibt. Beim Zuschauen kommen uns viele Fragen. Antworten bekommen wir von Manolo Krowa, dem Pater der Dorfkirche, der uns als einzige und daher nicht zu übersehende Gringos auf Englisch anspricht. Manolo stammt aus Indonesien und ist seit 2019 als Missionar Pater der Kirche in Pucusana. Er ist sichtlich erfreut, sich mit uns auf Englisch unterhalten zu können und erklärt uns viele Details zum Feiertag und den Festivitäten. Eine unerwartete, freundliche und nette Begegnung, ungeachtet unserer persönlichen Einstellung und Haltung gegenüber Religion, Missionierung und Kirche.

Nach einem Rundgang durch den Hafen und über die Hügellandschaft an der Küste lassen wir uns in einem der vielen Fischrestaurants an der Promenade den Fang des Tages schmecken und beenden dann unseren Tag in Pucusana mit einer Bootstour. Quer durch den Hafen fahren wir vorbei an vielen vor Anker liegenden Fischerbooten hinaus aufs Meer. Auf den Klippen vor dem Ort sehen wir eine riesige Kolonie von Seehunden und Robben, dazu Pinguine, Pelikane und viele andere Seevögel. Leider haben wir keine brauchbaren Fotos der vielen Tiere, da uns der Seegang kaum Möglichkeiten lässt, ordentlich zu fotografieren.

Richtung USA

So langsam nähern wir uns dem Abschied von Peru. Am Wochenende werden wir uns das historische Zentrum Limas mit seinen prachtvollen Kolonialbauten und Museen anschauen. Am Sonntagabend dann steigen wir wieder einmal ins Flugzeug und machen uns mit einer Zwischenlandung und Übernachtung in Bogota auf in Richtung USA, wo wir ab Dienstag einen Camper als unser neues Zuhause für die kommenden drei Monate übernehmen werden.

Blog-Pause

Morgen nehmen wir die letzten Kilometer mit dem Mietwagen auf der vierspurig ausgebauten Panamericana bis nach Lima in Angriff. Bis nächste Woche gibt es jetzt erst einmal eine kleine Blog-Pause. Wir berichten vor unserer Abreise in die USA noch einmal, was wir in Lima und um Lima herum alles erlebt haben.

Moray

Moray ist eine beeindruckende Anlage aus der Inka-Zeit, die über eine staubige und steinige Piste mit dem Auto erreicht werden kann. Die Anlage besteht aus unterschiedlich terassierten Feldern, die meisten davon konzentrisch angeordnet. Die Terassen sind in einem erstaunlich guten Zustand, die Anlage insgesamt beeindruckend in ihrer Größe. Durch die Terassierung und konzentrische Anordnung enstehen auf den verschiedenen Ebenen unterschiedliche Mikroklimaten. Daher gibt es zur Geschichte der Anlage die Vermutung, dass sie den Inka als landwirtschaftliches Versuchsfeld gedient haben muss. Selbstverständlich kann man die Anlage selbst nicht betreten (nur auf den angelegten Wegen), von daher konnten wir die Unterschiede der mikroklimatischen Bedingungen nicht selbst erfahren.

Maras

Unterhalb des kleinen Andendorfs liegen in einem Taleinschnitt mit klimatisch trockenen und heißen Bedingungen die Salzpfannen von Maras. Diese werden bis heute von einer Gemeinschaft der Menschen aus dem Dorf bearbeitet und dort verschiedene Salze gewonnen. Es wird vermutet, dass sich die Salzgewinnung in Maras bereits weit vor der Inka-Zeit etabliert und die verschiedenen Epochen bis heutzutage überdauert hat. Man kann die Salinas von zwei Seiten aus erreichen: entweder über die Straße von der Hochebene aus (von hier kommen die meisten Tourist:innen mit den Servicio Touristico Kleinbussen an), oder aber zu Fuß aus dem Urubamba-Tal einen schmalen, steilen und staubigen Weg hinauf. Wir haben uns für die zweite Variante entschieden und hatten die Anlage somit die meiste Zeit ganz für uns alleine. Ein schöner Lohn für den schweißtreibenden Vormittag.

Ärgerliches

Seit wir Urubamba in Richtung Ollantaytambo verlassen haben, laufen einige Dinge nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ärgerliche Begebenheiten gehören auf einer langen Reise dazu, gerade kumulieren sie aber ein bisschen zu sehr. Zunächst hatten wir zum zweiten Mal eine schlechte Erfahrung mit einem Gastgeber bei Airbnb. Dieser war für uns nicht zu erreichen, da der Akku seines Handys im Zuge eines längeren Stromausfalls im ganzen Tal leer war. Er seinerseits hat keinen alternativen Weg gefunden, sich bei uns zu melden. Leider war die Wegbeschreibung bei Airbnb nicht wirklich brauchbarund wir verbrachten einige Zeit in Ollantaytambo, um einen Zugang zur gebuchten Hütte zu finden. Leider ohne Erfolg. Am Ende ist uns nichts anderes übrig geblieben, als eine neue Unterkunft zu buchen und uns dort einzuquartieren.

Wir haben den Eindruck, dass die einheimische Bevölkerung ziemlich genervt ist von dem ganzen Treiben der Tourist:innen, die Ollantaytambo überwiegend als Zwischenstop auf dem Weg nach Machu Picchu nutzen. Viele wirken gestresst. So hatten wir einmal mehr einige anstrengende Begegnungen mit wild überholenden Autofahrer:innen. On top hat uns heute eine Kuh mit ihren Hörnern beinahe den linken Außenspiegel abgerissen, da ihr rabiater Besitzer diese viel zu nah an unserem Auto vorbei getrieben hat. Mit viel Glück ist der Spiegel noch dran, aber die Aufregung hätte es nicht gebraucht.

Aufbruch „nach Hause“

Morgen früh beginnen wir unsere knapp 1000 Kilometer lange Rückfahrt aus dem Andenhochland zurück nach Lima zu Annette und Stefan. Wir haben dafür vier Tage Zeit und sind gespannt, für uns neue und insgesamt etwas unbekanntere Ecken Perus erkunden zu können.

When Saturday comes

In Urubamba ist mächtig was los. Das merke ich bereits am Freitagnachmittag, als ich das Auto von unserer Unterkunft in der Altstadt zur Garage fahre. Markt-, Essens- und Verkaufsstände säumen die engen Gassen, aus jeder Ecke kommen die typischen dreirädrigen Moto-Taxis geschossen und am Plaza de Armas werden Markstände aufgebaut. Wir beschließen am nächsten Morgen einen day off zu machen und uns durch die Stadt treiben zu lassen.

When Saturday Comes: Wie im heimischen Deutschland treffen sich die Jugendmannschaften aus der Umgebung am Samstagvormittag zum Turnier. Es gibt Volleyball und Fußball. Wir suchen uns einen Platz auf der Steintribüne des kleinen Stadions und beobachten das Geschehen. Und eigentlich ist alles, wie wir es von früher her kennen, als wir Junes zu verschiedenen Fußball- und Rugbyturnieren begleitet haben: buntes Treiben, gegrilltes Fleisch und Würste und jubelnde Familien am Spielfeldrand. Eine entspannte Art, den Samstagvormittag zu verbringen – zumindest bei dem schönen Wetter hier!

Im Anschluss besuchen wir den Markt auf dem Plaza de Armas mit seinem Maiskolben-Brunnen. Es gibt Kunsthandwerk, frisches Gebäck und andere Kleinigkeiten zu kaufen. Uns fällt eine Gruppe alternativ aussehender Menschen auf, Aussteiger:innen und Hippies. Wir finden heraus, dass das heilige Tal und Urubamba als heimliches Zentrum schon seit den 70ern ein Anziehungspunkt für Menschen ist, die auf der Suche nach alternativen Lebens- und Daseinsformen sind. Das haben vor uns auch schon andere Peru-Reisende festgestellt. In jedem Fall ist die Stimmung auf dem Platz sehr relaxed. Vor der Kirche Templo de San Pedro sind viele Familien versammelt, herausgeputzt im besten Sonntags-Samstagsgewand. Wir vermuten, dass es sich um eine Kommunion oder Ähnliches handelt. Als wäre das alles nicht genug, ist auf der Treppe vor der Kirche noch ein riesiger Wahlkampfstand aufgebaut. Wir sind nicht wirklich drin in der örtlichen Politik, aber Roland Vera scheint recht beliebt zu sein: Am Nachmittag zieht ein bunter Zug mit Fahnen, Trommeln, Pfeifen, tanzenden Inka-Frauen, Motorrädern, Taxis, kleinen LKWs und zahlreichen Autos durch die Gassen und macht Stimmung für den Kandidaten. Abends gibt es in einer Kneipe gegenüber eine Party, vermutlich anlässlich der Kommunion tagsüber. Die ausdauernde Band spielt von ca. 18 Uhr bis kurz nach Mitternacht, dann kehrt aber doch irgendwann Ruhe ein.

Stadtführung in Cusco

Einen Tag zuvor haben wir uns einer Free Walking Tour angeschlossen und uns von unserem Stadtführer Elvis in knapp drei Stunden viele spannende Details aus der über 5000-jährigen Geschichte Cuscos berichten lassen. Cusco war über mehrere Jahrhunderte Hauptstadt des riesigen Inka-Reiches, welches sich in seiner maximalen Expansion von den heutigen Ländern Equador über Peru und Bolivien bis ins südliche Chile und Argentinien ausbreitete. Insbesondere die vielen noch intakten Inka-Mauern erinnern an die Blütezeit dieser für Südamerika so prägenden Kultur. Ein spannendes Detail dabei ist, wie viele Erdbeben diese Mauern bereits überstanden haben (eine Menge), während die darauf aufgesetzten Bauten aus der spanischen Kolonialzeit jedes Mal aufs Neue zerstört worden sind. Wir besichtigen den von Gustav Eiffel entworfenen Mercado Central de San Pedro und Elvis versorgt uns mit vielen Informationen über die Geschichte von Cusco als Schul- und Hochschulzentrum (bereits 1619 gründeten die Jesuiten auf dem heutigen Hauptplatz eine Universität, die Stadt übernahm außerdem eine Vorreiterrolle in der Bildung von Mädchen und Frauen), über die unzähligen kriegerischen Auseinandersetzungen im Laufe der Jahrhunderte und über den Einfluss der europäischen Philosophie auf die peruanische Gesellschaft. Elvis beeindruckt uns mit einem riesigen Wissensschatz, unsere Aufnahmefähigkeit ist nach fast drei Stunden dann aber doch erschöpft. Etwas ermattet kehren wir in die vermutlich beste Pizzeria Cuscos ein (wir machen sehr gerne Werbung für dieses angenehme Lokal und seine netten Besitzer:innen) und fahren nach einer ordentlichen Portion Atun y Cebolla in Richtung Urubamba.

Die schwimmenden Inseln

Eine Bootstour auf dem See zu den schwimmenden Inseln der Uros haben wir dann auch noch gemacht. Uns hätte zwar eine ausschließliche Bootsfahrt genügt, aber so etwas bekommt man leider nicht angeboten. Daher haben wir uns, wie vermutlich fast alle Tourist:innen in Puno, an einem halben Tag mit dem Boot zu einer der Schilfinseln bringen lassen, um dort ein wenig über den Lebensstil der Uros zu erfahren. Wir erhielten einen interessanten, kurzen Einblick. Allerdings bleibt bei so einer organisierten Tour kaum genügend Zeit, um sich intensiver mit der Lebensweise, dem Alltag und den Herausforderungen in so einer ungewöhnlichen Umgebung auseinanderzusetzen.

Vertrauen in das Gute

Würde man in Deutschland sein Auto in einer staubigen Hinterhof-Garage abstellen, dem Besitzer sogar den Schüssel aushändigen und ohne einen Beleg, Quittung oder sonstiges Dokument für drei Tage anvertrauen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es machen würde. Und erst, als ich unseren Mietwagen samt Schlüssel in der Cochera deponiert hatte und bereits auf dem Heimweg war ist mir aufgefallen, dass ich im Zweifel gar keinen Beweis in der Hand hätte, jemals ein Auto dort abgestellt zu haben. Ein vermutlich sehr westlicher Gedanke. Umso schöner, dass unser Vertrauen in das Gute auch in dieser Situation bestätigt worden ist. Wenn ihr also mal mit dem Auto nach Puno kommt, wir hätten da einen Tipp 🙂

Zwiespältige Gefühle auf dem Rainbow Mountain

Heute waren wir auf dem Berg Vinicunca, auch bekannt als Rainbow Mountain. Ein beeindruckendes und surreales Naturerlebnis. Das Spiel der Farben, die beiden an den Berg angrenzenden Hochtäler und die schnee- und eisbedeckten Gipfel der Anden drum herum, lassen uns staunen. Unsere Bilder geben die faszinierende Schönheit der Landschaft hoffentlich wieder. Berge wie diese haben wir bislang nirgendwo anders gesehen!

Der Berg Vinicunca hat sich in den letzten Jahr zu einem absoluten Hotspot des Massentourismus entwickelt. Wir waren heute ein Teil davon. Wenn wir die Anzahl der Kleinbusse einigermaßen richtig kalkuliert haben, dürften im Laufe des Vormittags weit mehr als 1000 Menschen auf den Berg gekommen sein. Fast alle als Tagesausflügler vom knapp drei Stunden entfernten Cusco aus. Nicht alle erwandern die letzten 3,5 km vom Parkplatz auf 4800 Metern zur Scharte auf knapp 5100 Metern. Manche lassen sich die Strecke bis kurz unter den Gipfel mit Maultieren und Pferden transportieren. Das ist eine Form des Bergtourismus, die uns Unbehagen bereitet. Gleichzeitig wissen wir, dass dies eine wichtige Einnahmequelle für die einheimische Bevölkerung ist. Oben auf dem Berg herrscht Trubel. Im Laufe des Vormittags wird die Selfie-Schlange vor dem zentralen Fotospot des Vinikunka länger und länger. Uns wird es irgendwann zu viel und wir steigen wieder ab zu unserem Auto. Wir fahren ins Dorf Cusipata, am Fuße des Hochtals, um unser Gepäck im Hostel abzuholen. Als vermutlich einzige Gringos haben wir die Nacht in diesem Dorf verbracht und konnten so früh am Morgen vor der großen Masse den Weg zum Vinicunca gehen. Aber auch wir sind ein Teil der Frage, wie viele Menschen die Natur und insbesondere einzigartige Orte wie der Vinicunca vertragen und wie mögliche Begrenzungen des Tourismus aussehen könnten. Ohne, dass das Erleben von Naturlandschaften zu einer exklusiven Veranstaltung wird, die sich nur noch bestimmte Bevölkerungsgruppen leisten können. So wie wir es heute erlebt haben, fühlt es sich für uns in jedem Fall nicht richtig an.

Von Arequipa über den Patapampa-Pass

Nach einem Stadtbummel über den Plaza de Armas, vorbei an der Kathedrale von Arequipa (die leider geschlossen war) und durch die trubeligen Hallen des Mercado San Camilo sind wir am Donnerstagnachmittag zu unserer knapp vierstündigen Fahrt von Arequipa hinauf ins Anden-Hochland und zum Colca Canyon aufgebrochen. Die Fahrt führt vorbei an weiten Pampa-Landschaften. Wir sehen große Herden von Lamas, Alpakas und Vicuñas, aber auch Kühe grasen auf über 4000 Meter in der kargen Landschaft.

Höhepunkt der Fahrt ist der Patapampa-Pass auf knapp 4900 Metern, von dem man aus einen fantastischen Rundumblick auf die umgebenden Bergspitzen und Vulkane hat. Wir kommen gegen 17.30 Uhr oben an, haben den Pass ganz für uns alleine und ein sensationelles Naturschauspiel vor Augen, das uns buchstäblich den Atem nimmt (zusätzlich zur dünnen Luft in dieser Höhe): Auf der einen Seite rangeln der Sonnenuntergang sowie der aktive Vulkan Sabancaya um unsere Aufmerksamkeit, während sich gleichzeitig in unserem Rücken der Vollmond großvolumig in Szene setzt. Wir sind völlig baff. Ein solches Spektakel hätten wir nicht erwartet, und die Bilder vermitteln nur einen ungefähren Eindruck dieses wundervollen Moments. Aufgrund der Höhe und Temperaturen von nur drei Grad müssen wir uns aber nach einiger Zeit losreißen und nehmen die letzten Kilometer hinunter nach Yanque in Angriff, begleitet von knallorangenen Lichtstimmungen durch rostrot scheinende Berghänge.

Höhenkrankheit?

Die Quittung unseres Trips bekommen wir in der folgenden Nacht. Yanque liegt auf knapp 3500 Metern, und Amina und Henrik erleben die Nacht ziemlich schlaflos und mit massiven Kopfschmerzen. Das können erste Anzeichen der Höhenkrankheit sein. Allerdings nehmen die allermeisten Tourist:innen die Tour von Arequipa zum Colca Canyon in einem Rutsch, und viele Möglichkeiten der Zwischenübernachtung hätte es nicht gegeben. Am nächsten Morgen werden unsere Symptome besser und nach einer Tasse Koka-Tee sind wir bereit für die nächste Herausforderung, der Abstieg hinunter in den Colca Canyon. Dieser ist je nach Messart der tiefste oder dritttiefste Canyon der Welt. Der Trek ist steil und steinig, wir kommen mit dem Wasser gerade so hin (nachdem wir einen Teil unserer Vorräte an ein ziemlich entkräftetes Paar abgeben, die in der Mittagshitze im Aufstieg sind und deren Wasservorrat zu Neige geht), aber am Ende werden wir in unserer Lodge von freundlichen Hunden begrüßt, bekommen kalte Cola, Inca-Cola und Bier (in kleinen Flaschen 🙂 ) und werden mit einem köstlichen Abendessen verwöhnt. Und der Vollmond strahlt uns auch schon wieder entgegen.

Ein brennender Berg

Nach einer ruhigen und erholsamen Nacht auf 2200 Metern beginnen wir gegen 7 Uhr morgens mit dem Weg zurück und steigen langsam und bedächtig bergauf zurück nach Cabanoconde, wo wir unser Auto sicher in einem Hinterhof parken konnten (eine ganz eigene Geschichte, wie wir uns am Tag zuvor mit Händen, unseren wenigen Broken Spanisch sowie der Übersetzungsapp des iPhones zu zwei alten Herren durchfragen, die um 11 Uhr am Vormittag beim Bier und mit Gitarrenmusik dem Leben frönen und uns einen Stellplatz zur Verfügung stellen 🙂 ). Unterwegs können wir immer wieder die Ausblicke auf den Canyon und die Bergmassive genießen. Eine anstrengende, aber lohnenswerte Wanderung.

Oben angekommen bietet sich uns ein Bild, dass uns nicht gefällt. Hinter dem Dorf Cabanoconde brennt ein ganzer Berghang. Es wirkt sehr bedrohlich. Eine einheimische Touristenführerin, die wir zufällig treffen, beruhigt uns. Das Feuer würde durch den Wind nach oben abbrennen. Sie sagt aber auch: „No es normal!“ Nach wenigen Minuten ist der Spuk vorbei, nur die Rauchwolken stehen noch länger über dem Dorf. Ob es allerdings wirklich so „nicht normal“ war, müssen wir ein wenig bezweifeln, da wir nach kurzer Zeit an einem weiteren brennenden Berghang vorbeifahren und auch in Yanque am Ende des Tals beißender Brandgeruch in der Luft hängt. So richtig können wir uns keinen Reim darauf machen.

Geschwächt zum Titicaca-See

Heute sind wir erneut über den Patapampa-Pass nach Puno zum Titicaca-See gefahren. Wir haben dort für drei Nächte eine Airbnb-Wohnung gebucht und freuen uns sehr, uns dort ein wenig ausruhen und neu organisieren zu können. Wir sind alle ein wenig geschwächt und leicht kränkelnd. Von daher passt es gut, dass wir ein bisschen Ruhe bekommen und den Tag gemeinsam mit Spaghetti und einem Film ausklingen lassen können.

In der Oase Huacachina hatten wir abwechselnd das Gefühl, in der Sahara oder in New Mexico gelandet zu sein. Die beeindruckende Ebene mit den weltberühmten Nazca-Linien vermittelte uns wahlweise die Vorstellung, auf dem Mond oder dem Mars unterwegs zu sein. Einen der vielen vor Ort angeboteten Rundflüge über die Lineas haben wir zwar ausgespart, aber auch vom neuen Aussichtsturm aus sind diese uralten Zeugnisse der frühen Nazca-Kultur beeindruckend und lassen einen staunen. Selbst wenn man wie wir nur einen Bruchteil davon gesehen hat. Ob es tatsächlich, wie Erich von Däniken behauptet hat, Außerirdische waren, die ihre Start- und Landebahnen in den Boden geritzt haben, darf selbstverständlich bezweifelt werden. Trotzdem verlassen wir diesen Ort mit einigen Fragezeichen über die Entstehung und Bedeutung der teils kilometerlangen Linien und riesigen Figuren.

Über eine holprige Schotterpiste machen wir am nächsten Tag noch einen Abstecher zur Quebrada de la vaca, einer archäologischen Ausgrabungsstätte mit Funden aus der Zeit der Inka-Kultur. Die Inka haben an diesem Ort Produkte aus dem Meer getrocknet, in unzähligen gemauerten Erdlöchern gelagert (die gesamte Ebene ist von diesen runden „Gewölbekellern“ durchzogen) und im Anschluss nach Cusco und in andere Städte gebracht. Ein wesentlich unbekannterer Ort als Nazca, aber kulturhistorisch nicht weniger bemerkenswert.

Panamericana

Wir sind froh, nicht mit den für Peru so typischen Überlandbussen unterwegs zu sein, sondern mit dem eigenen Mietwagen. Die Fahrt auf der peruanischen Panamericana ist ein Abenteuer für sich und mit den Händen am Lenkrad erlebt man dieses noch einmal viel intensiver (zumal viele der Überlandbusse nachts unterwegs sind und man dadurch die unglaubliche Vielfalt der Wüstenlandschaft an der Pazifikküste nicht mitbekommen kann). Die Straße verläuft teils kilometerlang schnurgerade um sich kurz darauf in zahllosen Serpentinen bergauf oder bergab zu winden. Unzählige LKWs gilt es zu überholen, will man bei Tageslicht ankommen. Dabei wagen wir nach einiger Zeit Manöver, für die wir zuhause in Deutschland umgehend unsere Führerscheine abgeben müssten: In Kurven außen herum überholen, doppelt durchgezogene Linien überfahren und immer wieder in der Straßenmitte Ausschau nach der nächsten Überholmöglichkeit halten. Hier ist das Alltag und aufgrund der teils ungeheuer langsam kriechenden Fahrzeuge unabdingbar. Die Peruaner:innen sind dabei noch um einiges halsbrecherischer unterwegs als wir, und das egal ob mit PKWs oder riesigen Trucks, von denen man selbst bergauf an Stellen überholt wird, wo das eigentlich gar nicht geht.

Realitäten

Auf einer langen Fahrt wird man zwangsläufig mit Dingen konfrontiert, die wenig mit den touristischen und kulturellen Highlights einer Rundreise zu tun haben. Wir sehen die einfachen Lebensbdingungen vieler Peruaner:innen bei der Durchfahrt von Städten und Dörfern und bei Zwischenstopps unterwegs. Wir erleben täglich, wie viele Menschen durch Straßenverkauf und kleinste Dienstleistungen versuchen, ihr Auskommen und das ihrer Familie abzusichern. Wir sehen leider auch bittere Armut und notdürftige Behausungen. Vieles in Peru wirkt provisorisch, unfertig oder ist dem Zerfall preisgegeben. Mit Plakat-Kampagnen werden die Menschen daran erinnert, ihren Müll nicht auf die Straße zu werfen, und doch fliegen uns aus einem Bus leere Plastikflaschen entgegen und sind die Straßenränder in Teilen gesäumt von Reiseabfällen. Am Straßenrand sehen wir viel zu viele Kreuze und kleine Kapellen, die den an der Panamericana tödlich verunglückten Menschen gewidmet sind, was uns bei der Fahrweise im Land allerdings nicht wundert. Und im Supermarkt erschlägt uns ein ganzes Regal voller 9-Liter-Gebinde der hier massenweise konsumierten Softdrinks Coca Cola und Inca Cola. Ob die Kandidat:innen für die anstehenden Wahlen, für die im ganzen Land auf Plakaten, Hauswänden, Baracken und sogar auf den Berghängen Wahlwerbung gemacht wird, an diesen Dingen etwas ändern können und werden?

Neben den kulturellen Highlights und der beeindruckenden Natur sind auch diese Dinge Realitäten für uns bei der Fahrt durch ein für uns fremdes Land. Wir versuchen, all dies wertfrei zu betrachten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Doch manchmal hinterlassen uns die Eindrücke einfach nur schweigend.

Zur Oase und den Nazca-Linien

Morgen früh verlassen wir Paracas und fahren über die Oase in Huacachina zu den weltberühmten Nazca-Linien. Mal schauen, ob wir alle knapp 1.500 dort bislang beschriebenen Geoglyphen entdecken werden. Wir berichten!